Массовому туризму на Дальний Восток мешает слабая инфраструктура, которая в свою очередь не развивается из-за малого числа туристов — кому по силам разрушить замкнутый круг дальневосточного туризма?
Дальний Восток – регион с уникальной природой, культурой, историей. Уникальна и его туристическая отрасль. Местные турфирмы работают в условиях, когда гостей нужно привлекать в регион с суровым климатом, скромной туристической инфраструктурой, да и турист, который путешествует по Дальнему Востоку, как правило имеет особенные запросы. Тем не менее, регион становится все популярнее, туристический поток растет. О том, почему Дальний Восток все же «разглядели», как отрасль работает в современных реалиях и каким будет предстоящий летний сезон, East Russia рассказала руководитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Ирина Кушнарева.
По данным исследования социологического агентства «Вебер», проведенного накануне летнего туристического сезона, активно путешествуют 63% россиян. При этом каждый третий опрошенный планирует посетить Дальний Восток. Об этом говорит и рост групповых поездок в регион, количество которых за прошедший год выросло на 40%.
– Регион стали более активно продвигать в разных направлениях – это и бизнес, и туризм, и промышленность, – говорит Ирина Кушнарева. – Дальний Восток в целом позиционируют и как перспективное направление для инвесторов. Поэтому его популярность растет, в том числе и в качестве туристического направления.
По словам Ирины Кушнаревой, одна из особенностей предстоящего сезона – 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Поток туристов в связи с этим событием должен увеличиться.
– Едут российские туристы, которые понимают значение БАМа для страны, понимают особенности еще одного важнейшего направления – Транссибирской магистрали, – продолжает она. – Это категория подготовленных туристов, которые разбираются в том, почему Хабаровск важен для обеих магистралей.
По данным министерства туризма Хабаровского края, только на майские праздники туристический поток в регион составил 26,5 тыс. человек. Это почти на 30% больше, чем в тот же период в прошлом году. Хабаровск интересен жителям глубинки, а также соседних регионов: Приморья, Еврейской автономной области, Амурской области и Сахалина.
При этом Хабаровск уступает Владивостоку по количеству иностранных туристов, а точнее гостей из Китая. В Приморье на майские праздники приехали около 11 тыс. гостей из зарубежья и большая часть из Поднебесной. Туристы прибывали в составе групп без виз в рамах действующего межправительственного соглашения.
– Если сравнивать Владивосток и Хабаровск как два направления для китайских туристов, то Владивосток, однозначно, более раскручен, – говорит Ирина Кушнарева. – В Китае разработаны льготные туры в Приморье, авиасообщение с Владивостоком более доступно. Например, билет из Харбина во Владивосток обходится вдвое дешевле, чем билет из Харбина в Хабаровск. Да и в целом полетные программы аэропортов Владивостока и Хабаровска не стоит сравнивать. В Приморье налажено сотрудничество с разными авиаперевозчиками, поэтому есть конкуренция, которая отражается и на ценовой политике. А в Хабаровске на популярных туристических направлениях – один перевозчик. Об этой ситуации представители турфирм неоднократно говорили и в правительстве края, и руководству хабаровского аэропорта. Мы надеемся, в следующем году ситуация изменится с заходом к нам нового перевозчика.
Но и с традиционным потоком из Китая в предстоящий летний сезон, по мнению, Ирины Кушнаревой не все однозначно. От китайских туристов, туристических компаний в адрес дальневосточных турфирм поступало много заявок.
– Но на этапе заявок многие и останавливаются, – отмечает она. – Надо, однако, понимать специфику туристов из КНР. Они могут долго думать и решать, сегодня они молчат, а уже завтра группа выезжает в Россию. Дальневосточные турфирмы готовы их встречать, главное, чтобы с наплывом справлялись отели и транспортные компании. Потому что нехватка транспорта для обслуживания туристов, у нас ощущается.
Вопрос дефицита туристического транспорта, к слову, актуален не только для Дальнего Востока, но и для всей страны. На днях в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о включении туристических автобусов в программу льготного лизинга, через которую в России закупается автотехника с поддержкой государства. Поручение было дано первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Он отметил, что несколько российских производителей работают над развитием модельного ряда туристических автобусов. В их числе группы «Волгабас» и «ГАЗ», а также группа «Соллерс», которая в III квартале 2024 года должна запустить производство автобусов вместимостью 53-55 человек на бывшей площадке Mazda на Дальнем Востоке.
– Транспорта не хватает. Но и здесь все непросто, – продолжает Ирина Кушнарева. – У нас очень короткий летний туристический сезон. Транспортные компании попросту боятся приобретать технику в собственность. Транспорт необходимо содержать и обслуживать, оплачивать стоянку, страховку и многое другое. Для этого необходим постоянный наплыв туристов. Пока такой гарантии нет. До пандемии были частники, у которых было по 5 - 6 туристических автобусов. Сейчас таких единицы. Большинство оставили по одному, максимум два автобуса. При этом у них и сейчас нестабильная нагрузка.
В случае с инфраструктурой, а в частности с придорожной, также работает принцип – спрос рождает предложение. В качестве яркого примера, Ирина Кушнарева привела автодорогу в Хабаровском крае – Лидога – Ванино. О трассе, ее особенностях, уникальных видах знают по большей части местные жители. Дорогой пользуются в основном дальнобойщики и тех немного, а о каком-то туристическом потоке и говорить не приходится.
– Если трасса не раскручена, и не загружена, никто не будет там ничего строить, потому что это нерентабельно, – говорит эксперт. – Каждый предприниматель считает свои деньги. Внимание на такие объекты должно обращать все-таки государство.
Вопрос инфраструктуры первоочередной и в глобальных проектах, таких как развитие Большого Уссурийского острова, которым будут заниматься совместно Россия и Китай. Об этом стороны договорились во время официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Предполагается создание нового пункта пропуска, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, туризма и рекреации.
– Нам не хватает погранперехода на Большом Уссурийском, чтобы сделать туристический поток с Китаем круглогодичным. Но для того, чтобы принять этот поток, нам нужна инфраструктура, – подчеркивает Ирина Кушнарева. – Вот и замкнутый круг.
Тренд на Дальний Восток набирает обороты. И дальневосточный туристический бизнес настроен на то, чтобы обороты не сбавлялись – находит новые ниши, разрабатывает новые предложения, старается угодить самому требовательному туристу, превращает недостатки региона в его уникальные особенности.
И главное чего сегодня не хватает туристическому бизнесу, по мнению руководителя Дальневосточной региональной ассоциации туризма, – это средства на обустройство объектов.
– Если у предпринимателей будут средства, то они смогут обустроить необходимую инфраструктуру и тем самым привлечь больше туристов. Для того, чтобы круг разомкнуть, необходимы большие деньги, - подчеркнула Ирина Кушнарева.
Татьяна ЩербаченкоЭкспедиция «БАМ туристический» завершилась в Хабаровском крае. Блогеры проехали больше 4,3 тыс. км от Тайшета до Советской Гавани и теперь уверяют: автодублер легендарной магистрали доступен для путешествий на машине и покорит своей красотой, историей и людьми.
В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на Дальнем Востоке запустили проект «БАМ туристический». В прошлом году Амурская область, Забайкальский и Хабаровский края, Бурятия и Якутия договорились о создании межрегионального проекта по развитию туризма в зоне БАМ под эгидой Минвостокразвития и КРДВ. Координатором проекта стало коммуникационное агентство PressPass. В этом году к проекту присоединилась Иркутская область.
Справка:
Длина основного пути Байкало-Амурской магистрали от Тайшета до Советской Гавани составляет 4 287 км. Трасса БАМа проходит севернее трассы Транссибирской магистрали, ответвляясь от нее на станции Тайшет, пересекает Ангару в Братске, Лену в Усть-Куте, проходит через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской Гавани.
Чтобы сформировать интересное предложение для путешественников, проверить дорогу, изучить природные достопримечательности, сервис и инфраструктуру, а также потенциал промышленного туризма по дорогам будущего маршрута проехала экспедиция — блогеры, авторы проекта «Ездим, смотрим» Алексей Жирухин и Александр Еликов, а также фотограф Илья Тян. Они проехали больше 4,3 тыс. км по всему БАМу — от Тайшета до Советской Гавани.
«Мне кажется, мы даже перевыполнили план поездки. Во-первых, мы как автопутешественники, хотели проехать по новым местам и рассказать об этом. Ведь нет смысла путешествовать по известным туристическим местам, как, например, Крым, Сочи, и рассказывать о них. Там и так миллионы туристов, и ты ничего нового не дашь. А когда ты бываешь в таких местах, по которым очень редкие путешественники проезжали, то очень хочется показать доступность этого маршрута, показать, что можно проехать по БАМу, причем не на суперкрутом внедорожнике за десятки млн рублей, а на стандартном автомобиле», — рассказал Алексей Жирухин.
Первопроходцем автопутешействий по БАМу стал Александр Еликов. Восемь лет назад он первым в истории проехал весь автодублер Байкало-Амурской магистрали, и тогда до последнего момента не знал, сможет ли преодолеть на машине тот или иной участок дороги.
«Тогда на БАМе было много белых пятен, по которым никто никогда в нашей современности не проезжал, — вспоминает Александр Еликов. — В советское время там ездили грузовики, но сейчас из автопутешественников там точно никто не был. Поэтому я поехал наудачу. Мне нужно было возвращался с Дальнего Востока домой в европейскую часть России, и в каждом поселке я спрашивал, можно ли проехать дальше. И бывало, что никто не мог сказать, можно ли. На тот момент было два участка на БАМе, где вообще не ходила техника, ни одного следа не было. Мне пришлось там пробиваться, по наледям ползти, прорубаться, деревья разгребать. А в этом году мы ехали по одной большой грандиознейшей стройке — 4,3 тыс. км нескончаемого строительства "БАМ 2.0"».
Блогеры отмечают — во многих местах дорогу отсыпают, строятся мосты, делая автодублер БАМа доступнее.
«Восемь лет назад я был один в лесу и прятался там от тигров, медведей, а сейчас со стройкой туда пришла реальная цивилизация — появились дороги между поселками, которые раньше были отрезаны от мира. Даже местные жители отмечают, что наконец-то к ним есть дорога, все говорят, что "БАМ 2.0" вдохнул жизнь в поселки, все снова завертелось как 50 лет назад», — рассказывает Александр Еликов.
«Мы очень хотели показать современную стройку БАМа, потому что не все знают о ней, — сетуют автопутешественники, — Пока мы ехали от Тайшета до Советской Гавани, увидели, насколько это реально огромная стройка. Практически на каждом промежутке есть рабочие, строятся мосты, отсыпается новая ветка. Поразились и масштабами автодороги — дублера БАМа. Но известно об этом тоже очень мало. Поэтому, летом, к 50-летию БАМа, выйдет пять серий фильма о нашем путешествии. Каждая отдельная серия будет посвящена какому-то региону: Иркутской области, Бурятии, Забайкалью, Амурской области и Хабаровскому краю».
Для нынешней поездки команда выбрала бюджетный китайский пикап Dongfeng DF6, чтобы показать — путешествие по БАМу интересно и доступно на любой машине. Еще раз подтвердить это утверждение команда намерена в следующем году — в поездку по БАМу они отправятся на своем легендарном полярном Москвиче, который проехал по Арктике.
При этом путешественники отмечают — китайский автомобиль на российских дорогах чувствует себя прекрасно — в пути не подвел и бездорожья не испугался. В 2023 году Алексей Жирухин опробовал Dongfeng DF6 в Якутии и Сибири. Тогда машина оставила хорошие впечатления, поэтому в новую поездку решили взять проверенное авто.
Этим летом отмечается 50-летие Байкало-Амурской магистрали, поэтому команда блогеров поставила цель — снять фильм о поездке и рассказать о легендарной стройке, поговорить с ветеранами БАМа и из их уст услышать, как создавалась одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.
«Хочется поделиться их рассказами с миром, потому что современные люди мало слышали об этом или вообще ничего об этом не знают, — делится Алексей Жирухин. — В каждом поселке мы брали интервью у ветеранов БАМа. Их истории цепляют, они чуть ли не до слез. Насколько гордость брала за людей, которые жили в стране».
«Шла двое суток, переночевала, говорит, в каком-то зимовье, — рассказывают автопутешестенники. — Добралась и навязалась. А ей отказывают — нет комсомольской путевки. Три дня она ходила, настырная, тогда ее все-таки взяли. И вот она 50 лет там живет. И таких много. Кто-то приезжал с годовалыми детьми, жил там в палатках, было холодно, волосы к подушке примерзали. Это героические люди. И ведь это не единицы, а все, кто там был. А в строке принимало участие около одного млн человек».
Автопутешественники соглашаются с утверждением, что каждый поселок БАМа уникален. И это не пустые слова, ведь их строительством занимались отдельные регионы и республики СССР. При обустройстве населенных пунктов строители оставляли частичку своей родины: Армении, Узбекистана, Азербайджана и других. Это отражается в облике вокзалов, домов, площадей. Блогеры смело утверждают: путешествуя по БАМу, путешествуешь по всему Советскому Союзу.
В каждом поселке и городе БАМа экспедицию принимали с радушием, помогали найти ветеранов, показывали достопримечательности и главные предприятия.
Взрыв мозга и эмоций
Больше всего автопутешественников покорил район Северобайкальска: оборудованные горячие источники, одна из самых северных пустынь в мире — Чарские пески, Чарский хребет.
Поразили блогеров и индустриальные достопримечательности БАМа, особенно Советская Гавань и Ванино — развивающиеся территории, зона свободной торговли, где строят мощные нефтяные, угольные, лесные кластеры.
«Мы видели, что отсыпаются огромные площадки, идет стройка, люди заряжены тем, что туда просто чуть ли не каждый день приходят новые инвесторы, увеличивается количество жителей. За этим местом большое промышленное будущее», — считает Алексей Жирухин.
За время своих путешествий блогеры бывали на разных предприятиях, однако на сталелитейном впервые оказались в этой поездке — в Комсомольске-на-Амуре их пригласили на завод «Амурсталь». Сталеплавильная печь, превращающая лом в жидкий металл поразила и не оставила равнодушными.
Одна из главных задач экспедиции — раскатать маршрут и собрать ключевые рекомендации для его развития. Автопутешественники составят для туристов маршрут с рекомендациями и пояснениями. Первый тур по главным достопримечательностям магистрали в рамках проекта «БАМ туристический» намерены организовать уже в июне этого года.
Однажды, когда планета начнет задыхаться от перенаселения, человечеству придется осваивать нехоженые земли. И тут вспомнят о территории, что лежит между Амуром и Татарским проливом. Взгляните на географическую карту: автодорога Лидога-Ванино идет вдоль Анюйского национального парка, петляет среди невысоких гор, пересекает множество речек… Факт, известный немногим – примерно в 10 км от береговой линии пролива трасса пересекает кратер палеовулкана Мицуеский, сейчас полностью заросший лесом.
На 300 с лишним км дороги здесь – ни одного населенного пункта! Вся эта территория залита на карте зеленым!
Если же смотреть на нее не вооруженным картографией взглядом в начале июня – глаз радуется зелёному разноцветью, от темной хвои высоких сосен до салатовой молодой листвы берёз. А берёз тут в изобилии – только бегай в августе за подберезовиками, да вот клещей здесь тоже не счесть, себе дороже.
***
Мы с мужем давно планировали прокатиться в Ванино, чтобы полюбоваться красотами автодороги А-376 и побережья Татарского пролива. Взяли пару друзей на борт автомобиля - и в начале этого лета исполнили задуманное. Вся поездка заняла 3 дня: выехали из Хабаровска утром 11 июня, к вечеру прибыли в Ванино, весь следующий день провели там, а 13 июня поздним утром выдвинулись в обратный путь, чтобы вечером вернуться домой.
Первые три часа пути – до последнего камешка знакомая комсомольская трасса: после нескольких поселков вблизи Хабаровска и съезда к женскому монастырю у Петропавловского озера - небольшие серпантинчики, потом «взлётка» - расширенный участок трассы, используемый как запасная ВПП. Одна из контрольных точек трассы – поселок Маяк, а после него — печально известное озеро Гасси, несколько лет назад рядом с ним произошла страшная авария. В Анастасьевке появилась кафешка, в которой вам сварят недурной кофе в дорогу и можно попробовать вкусное мороженое ручной работы с соленой карамелью!..
На болотцах вокруг много цапель – стоят себе на одной ноге, а дорогу прямо перед вами может перебежать бурундук.
По трассе несколько участков – в ремонте, так что едешь под лозунгом «Держись, подвеска!».
На Лидоге — сворот в сторону океана. Первый час дорога ничем не примечательна – разве что снова ремонтными гравийными участками, где каждая машина поднимает за собой клубы пыли и на небольшой скорости, а того, кто едет позади, даже противотуманки не спасают.
А потом справа вам является полноводный Анюй, сихотэ-алиньский хребет подступает – но не тесно к дороге, как горы на Кавказе – он заботливо, на отдалении, оберегает трассу справа и слева. И не надо, как на том же Кавказе, задирать голову вверх, прижавшись носом к стеклу, чтобы рассмотреть горы – их издали отлично видно: и склоны, поросшие лесом, и даже отдельные заснеженные вершины... Здесь нет стволов в три обхвата – деревья тоненькие, не дает здешняя земля им разрастись в ширину. Редкие машины попадаются навстречу, среди них есть лесовозы, гружёные этими вот «карандашами» - тонкими и короткими брёвнами.
К Анюю просто так не спуститься – водоохранная зона, вдоль всей дороги выставлены ограждения. Однако же ушлые рыбаки разбирают часть ограждения, чтобы припарковать машину на обочине, а дальше – через узкую лесополосу идут к реке.
Но здесь и других речек и ручьев в изобилии, и только послушайте топонимы: Гобилли, Мопау, Таунга, Малые Эртукули, Аджалами, Сакай-бапу, Найванкони… Одна только сумасшедшая Гобилли петляет по этой местности так, что дорожники решили пронумеровать указатели – 1-я Гобилли, 2-я, 3-я… Всего их двенадцать!
На шестой Гобилли мы остановились на пикник.
Мест для пикника здесь много – да и немного. Водоохранная зона диктует свои законы, клещи – свои. Сами же путешественники хотят живописный вид, отдаленность от трассы и водоем рядом. Каменистый бережок быстрой горной речки, где мало травы (а значит, и клещей) – идеальное место.
фото: пресс-служба правительства Хабаровского края
Если вы из тех, кто промахивает трассу Лидога-Ванино без единой остановки, или того хуже – останавливается перекусить в единственной на этой трассе кафешке, то в следующий раз непременно – непременно! – возьмите с собой хотя бы бутерброды, и хрустящий огурчик, и пучок зелени, и еще что-то, что сильно любите. Не забудьте про напитки! Даже чай из термоса на таком пикнике будет иметь особый вкус.
***
Шесть часов пути, не считая времени на остановки – и мы в Ванино. Навигатор приводит нас к трехэтажному дому на пригорке, и мы будто окунаемся в атмосферу дворика из фильма «Покровские ворота»: грубо сколоченный стол и скамейки рядом, за которым дядьки в майках и с беломорканалом в зубах должны «забивать козла», разнокалиберные клумбочки, веревки натянуты для сушки белья – все не новое, но аккуратненькое и выкрашенное в яркие, радостные цвета. Тут же бегает и ворчит маленькая дворовая собачонка-старушка.
Квартира, однако же, вполне современная: со стеклопакетами, стиральной машиной, бойлером, перепланировкой и даже теплым полом, на котором назавтра нам предстоит сушить вещи, вымокшие на морской прогулке.
Мы пьем чай, полчасика топчемся в квартире, а затем – под лозунгом «на месте не сидится» — снова отправляемся в путь – в Совгавань. До нее всего километров двадцать, но этот путь проделываешь, поминутно вспоминая всех чертей. Дорога между поселками как бы есть, но ее как бы и нет, потому что называть дорогой это решето из ям, ямок и ямищ язык не поворачивается. Мы пристроились в кильватер местному автомобилисту и повторяли все его маневры, выполняемые, должно быть, уже с закрытыми глазами, автоматически.
В Совгавани мы передали посылку одному хорошему человеку, покружили по центру, сделали фото возле световой инсталляции с надписью «Советская Гавань» - и тем же манером вернулись в Ванино.
***
Утро принесло с собой хорошую погоду и новые приключения. Пара звонков – и вот местный житель забирает нас на видавшем виды джипе. Едем на остров Токи. Это заповедная зона, под частным патронажем. Местный предприниматель взял шефство над небольшим клочком земли, который облюбовали чайки и ларги - дальневосточные нерпы. Попасть сюда можно только по предварительному согласованию, главное условие - не нарушать покой здешней живности.
Сначала мы едем по неплохой дороге на север, в сторону Монгохто, а затем сворачиваем с нее, немного трясемся по ухабам, чтобы выехать на живописнейший, как с открытки, высокий берег – с одинокой сосной, широким видом на морской простор и корабль вдалеке.
Еще минут десять пути по бездорожью – и мы на берегу, с которого стартуем на надувной лодке с мотором на остров Токи. Но стартуем лишь час спустя: сначала лодку стаскивали к воде, затем подкачивали, а потом танцевали танцы с бубнами, чтобы завести мотор, ведь в этом сезоне лодка использовалась впервые после зимнего простоя.
Плыть на лодке до острова всего ничего – даже намокнуть от брызг толком не успели. Однако же камеры и телефоны заботливо прикрыли от морской воды.
На острове стояло несколько фотоловушек и обитало несусветное количество чаек. С громким криком они кружили над нами – огромные, похожие на альбатросов.
Вскоре стала ясна причина такого беспокойства – сойдя на берег, мы обнаружили, что идти по острову надо очень осторожно: на каждом шагу попадались птичьи гнезда, и в каждом из них лежало по 2-3 яйца. Наш проводник рассказал, что несколько лет назад весной, еще по льду, на остров пробралась лиса. Она прожила там всю весну и лето, вывела лисят и истребила все яйца. Зимой ушла. Мелкими аккуратными шажочками погуляв по высокого берегу острова и сделав несколько снимков, мы устроили совет возле одного из гнёзд. Одно яйцо лежало не внутри гнезда, а рядом – будто выпало. Обсудив, положить его обратно или нет – мы решили не нарушать естественный ход вещей – и потихоньку ушли.
Но не только чайками славен остров Токи. Здесь живет множество ластоногих — Ларги, они же разновидность тюленя, а на вид – эдакие морские коровы. Плывешь на лодке – а они возлежат на камнях, высовывающихся из моря, и кажется, что эта огромная туша покачивается прямо на волнах. Однако близко к себе не подпускают: только приближаешься – ныряют в воду. То и дело вокруг лодки на расстоянии около полусотни метров выныривают забавные усатые морды и глазеют на нас: опасные или нет?
Часть тюленей кучковалась на самом острове или вокруг него, другая – в отдалении.
Конечно, я раньше видела ластоногих и в океанариумах, и в зоопарках, один раз даже гладила морского котика. Но видеть этих чудиков в дикой природе – совсем другое дело, бешеный восторг!
***
После возвращения и просушки следующим пунктом назначения был мыс Меньшикова. Для этого нам пришлось снова проехать по участку уже «полюбившейся» дороги на Совгавань, но, не доезжая до нее, свернуть в поселок Заветы Ильича, огромным количеством заброшенных зданий и сооружений напомнивший Абхазию. Проехали сквозь него – и выбрались на длинную и узкую песчаную косу.
Мы подыскивали место для нового пикника. Был выходной день – и на косе расположилось множество людей семьями – некоторые даже загорали, а самые отчаянные – и делали попытки искупаться. Было 12 июня и около +16 градусов.
В поисках более живописного и уединенного места мы решили продвинуться вглубь мыса, чтобы найти выход на противоположный его берег - но обнаружили там лишь очередную группу заброшенных строений, явно принадлежавших Министерству обороны. Подъезд к левой части мыса был загорожен шлагбаумом, направо мы не стали и пробовать, Гугл-карты рисовали там единственную улицу под названием Флотская.
Вернулись на косу, нашли себе неплохое местечко, затаборились там — ииии… Кто не проводил время у моря, подставив лицо солнцу, а на плечи накинув тёплую толстовку, разложив складные стульчики, стол, а на столе – свежий хлеб, овощи и краба, только накануне пойманного и приготовленного по всем правилам, в морской воде – тот не познал рая на земле! Этого краба мы употребили под запотевшую бутылочку новозеландского совиньон-блана.
***
Чем еще заняться в Ванино? Только кататься по местным бухтам. К примеру, папа сильно советовал мне побывать в бухте Датта – а местные жители рассказали нам, что в тот день в этой бухте проходили праздничные мероприятия.
Но мы не стали гнать лошадей – надо же оставить что-то и на будущие поездки. К вечеру снялись с места и вернулись в нашу уютную квартирку, чтобы продолжить кутёж выходного дня там. Милая хозяйка предложила нам еще один морской деликатес – рыбу симу свежего улова – и мы не стали отказываться. Сима – рыба из семейства лососевых, филе у нее богатейшего красного цвета, очень нежное и деликатное на вкус.
Наутро мы выспались, неспешно собрались, сделали круг почета по поселку, сфотографировали напоследок Ванинский порт – и двинули на выезд под лозунгом «Мы еще обязательно вернёмся!».
В середине прошлого века, стремясь увлечь в светлое будущее коренное население Дальнего Востока, советская власть добралась до лесных людей, живущих глубоко в тайге — удэгейцев. Тогда на карте региона стали появляться новые поселки, куда сгоняли/свозили/заманивали аборигенов дальневосточной тайги.
Одно из таких поселений — Красный Яр, что находится на границе Приморья и Хабаровского края на берегу реки Бикин.
Вы когда-нибудь видели федеральную трассу, которая бы резко заканчивалась перед вашим капотом непроходимой тайгой? Если нет, то отправляйтесь из Хабаровска по дороге А375 Хабаровск — Находка: в самом начале дорожный указатель подскажет вам, что до Находки что-то около 750 километров, но примерно через 240, когда по бетонному мосту переедете через реку Бикин, вы попросту упретесь в лес.
И так уже лет 30. Эту трассу называют «БАМовской» (ее начали строить, как дублер трассы Хабаровск – Владивосток, но подальше от границы с Китаем, по аналогии с БАМом – отсюда и название), «бетонкой» (изначально она была выложена бетонными плитами), «Восток» (до появления нового буквенно-цифрового обозначения А375). По сути, трасса в никуда, которая просто идет прямо с севера на юг через тайгу и мари, и в итоге никуда не приводит, через нее лишь можно добраться до таежных поселков типа Сукпай или Мухен.
Мы немного возвращаемся назад и поворачиваем в тайгу по указателю на Соболиный и Красный Яр. До конечной точки около 40 километров по весьма укатанной и грейдированной дороге, хоть и через перевал. А ведь еще каких-то 10 лет назад пробиться в Красный Яр с этой стороны было большой удачей: «проезжабельность» дороги сильно зависела от времени года, осадков и многого другого. Сейчас же, как говорится, «хоть боком катись».
Дело в том, что в 2017 году в бассейне Бикина открылся одноименный национальный парк, дирекция которого расположилась в селе Красный Яр. Теперь в нацпарке работает две трети трудоспособных жителей села, значительно улучшился не только внешний облик поселения — это особенно заметно на фоне соседнего поселка Ясеневый, но и логистика с обеспечением — проезд в Красный Яр стал круглогодичным. Лишь иногда большая вода на несколько дней может отрезать местных жителей от внешнего мира, но на этот случай в каждом хозяйстве есть лодка.
Впрочем, есть еще одно объяснение, оно нам попалось при подъеме на перевал: КАМАЗы-лесовозы. Лес берут за «бамовской» трассой и через Красный Яр везут поближе к Китаю, в Лучегорск. Вот и содержат дорогу в надлежащем состоянии.
Как только переезжаешь Бикин по железо-деревянному мосту, тебя по правой стороне встречают сэвэны, резные фигуры, «богомолки» и прочие национальные атрибуты. Здесь же два дома семьи Канчуга. Ее глава — Василий — несколько лет назад создал родовую общину «Стойбище Фулян», взял шесть «дальневосточных гектаров» (на всю семью) и первым делом на въезде в село начал обустраивать стойбище.
Место выбрал родовое, по рассказам стариков. В прошлом году, когда Бикин сильно вышел из берегов, Василий в очередной раз убедился, что с местом не прогадал – не подтопило.
Сегодня здесь воссоздано национальное удэгейское стойбище, где есть ятау чеко (своего рода роддом), фанза (собственно, сам дом), дзали (амбар на «курьих ножках» для хранения запасов) и многое другое.
— Только осенью закончили, работы еще много, — рассказывает старший сын Василия Юрий (EastRussia уже рассказывала о нем).
Именно Юра встречал нас и готовил культурную программу, он сейчас за старшего – отец накануне нашего приезда уехал в тайгу. Судя по всему, в этнотуризм Юра погрузился с головой.
— Сейчас пишу грант, хотим летом сделать реконструкцию настоящей удэгейской охоты и образа жизни: костюмы пошить, обстановку соответствующую, — делится он своими планами.
Помощь со стороны государства Юра уже «попробовал»: выиграл небольшой грант, на который приобрел нарты. Собачьи упряжки — новое направление, которое пытаются развивать семья Канчуга. Из-за пандемии пришлось «встать на паузу», у собак получился значительный перерыв, так что теперь их приходится обучать практически с нуля.
— Когда пандемия случилась, мы сели и начали думать: а что теперь с собаками делать, им же постоянно бегать надо, — вспоминает Галина Канчуга, супруга Василия— Я тогда пришла в школу и сказала своими ученикам: приходите на собаках кататься.
Галина преподает в школе сразу несколько предметов: математику, английский язык, да еще в детском саду удэгейский. Его здесь учат до окончания начальной школы, дальше — по желанию. Валерия, дочь Галины, тоже учила, но дальше не захотела, как и многие ее сверстники.
— За «началку» удэгейский язык не выучишь, только основы какие-то, а чтобы в совершенстве им овладеть — надо разговаривать на удэгейском, — размышляет Галина.
Вообще, в их семье есть тяга к языкам: старшая дочь выучила китайский и теперь работает в Шанхае.
— Я ей говорю: теперь ты, как китаянка — и язык, и внешность, — шутит Галина.
Китайцы до 2019 года были частыми гостями в селе, их возвращения в Фулян ждут с нетерпением. Пока же основная масса туристов – жители Владивостока, Хабаровска и даже соседнего городка Лучегорск.
Туристы в Красный Яр стали заглядывать после того, как здесь обосновался национальный парк «Бикин». Появилась не только «точка притяжения», но и минимальная инфраструктура – по всему селу попадаются красивые аккуратные домики из клееного бруса. Это дома для сотрудников парка, гостевые и VIP домики — для приезжих. Потом в такие же домики переехал детский сад, дом быта, больница, пекарня, администрация.
В парке работают 120 человек. Получается, «Бикин» — градообразующее предприятие, учитывая, что в Красном Яре живут чуть более 500 человек.
Стройка, кстати, продолжается. На очереди дома-квартиры для работников и небольшая гостиница. Последний объект у некоторых местных жителей вызывает особенное беспокойство: прямой конкурент получается! Здесь, как и в камчатском селе Эссо, многие зарабатывают, размещая туристов у себя в доме. Сутки такого проживания стоят в среднем 2,5 тыс. рублей с человека, в стоимость входит трехразовое питание.
А кормят здесь на убой! Пельмени (непременно с мясом, которое добыл глава семьи. На веранде в доме, где мы ночевали, непринужденно лежали части добытой косули), вареники, жареные хариус и ленок, папоротник, но лично для нас «вишенкой на торте» стала приправа из цветков китайского чеснока – ее можно есть, простоя намазывая на хлеб (вернее, пампушки, которые заменяют удэгейцам хлеб).
— Кушайте, я сейчас еще сварю пельменей, — говорит Галина.
Ей помогает младшая дочь Валерия, к ней вскоре присоединяются юные туристки, которые дома таким явно не часто занимаются. Получился, эдакий интернационал.
В дом заходит Юра, у него проскальзывает «мама». Немного непривычно, потому что до этого, катая гостей на собачьих упряжках, он называл ее исключительно «Галина».
Сразу за их домом начинается «Тропа охотника-удэгейца» протяженностью около километра. По ней водят туристов, рассказывая о тонкостях охоты и вообще жизни в тайге. Пройтись по тропе, кстати, можно на лыжах: не охотничьих, с камусом, а на современных беговых, что тоже развлечение для туристов.
— А я хочу еще по лесу проложить тропу для собачьих упряжек, чтобы не по дороге катать. В лесу всяко интереснее, может быть, следы увидим или зверя какого, — делится планами Юрий Канчуга.
Следы мы, кстати, увидели — тигриные. Хищник приходил по льду Бикина пару недель назад, «присматривался» к собакам, но нападать не стал, видимо, поняв, что их в вольерах достаточно много.
Жители Красного Яра говорят, что кабана стало мало, вот тигр и стал чаще выходить к селу, как это случилось, к примеру, в Арсеньево. Впрочем, тут же добавляют, что к такому соседству удэгейцам не привыкать.
Прочитать и повторить
Конечно, в Красный Яр мы ехали не наобум, а заранее договорившись о ночлеге и культурной программе. В сети достаточно информации, у кого можно остановиться и кто станет вашим экскурсоводом. Что касается дороги, то она доступна даже для стандартной «легковушки». Кстати, сами жители Красного Яра ездят в Хабаровск через «бамовскую» трассу: она хоть и безлюдная, но короче. Только запаситесь топливом — по пути у вас будет лишь одна несетевая АЗС, примерно 70 километрах от Хабаровска, общий же пробег до Красного Яра (в одну сторону) составит 270 километров.
Сотовой связи по дороге практически не будет, в самом селе работает Билайн.
Во время профильной сессии IX Восточного экономического форума «Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений» эксперты обсудили новые подходы к решению туристической привлекательности Дальнего Востока. Участники дискуссии отметили рост потока туристов в ДФО, однако доля путешествий в целом по России даже не достигает 5%.
В 2023 году турпоток на Дальний Восток вырос почти на треть по сравнению с 2022 годом и составил 6,3 млн туристов. В Минвостокразвития РФ рассчитывают, что к 2030 году показатель увеличится в полтора раза. Оживлению турсферы макрорегиона помогает приток иностранных гостей — этому способствует открытие прямого авиасообщения с КНР и введение единых электронных виз. Действующее широкое меню поддержки для инвесторов (СПВ, ТОР, АЗРФ, особая экономическая зона) также значительно повышают лояльность иностранцев. На этом сделал акцент модератор сессии Павел Волков, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
На Дальнем Востоке государство поддерживает почти 300 инвестиционных проектов в сфере туризма — это горнолыжные курорты, отели, СПА-центры, баз отдыха и глэмпинги на общую сумму более 180 млрд рублей. В Приморском крае, на Камчатке и на Байкале создаются новые крупные курорты. На федеральном уровне внедряются новые инициативы — «Тропы Дальнего Востока». На прошлогоднем ВЭФ президент России Владимир Путин поручил при разработке и реализации программы развития туристских троп обратить особое внимание на создание их на территории ДФО.
Регионы РФ представили 60 проектов на общую сумму 3,9 млрд рублей и общей протяженностью троп почти 420 км. К реализации были отобраны 18 проектов, для которых потребуется 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. На Дальнем Востоке будет создано и обустроено 118,2 км таких маршрутов. Так, на Камчатке к 2030 году появятся тропы «Тайна голубых озер», «Авачинский перевал», «Водопад Вилючинский», «Халактырский пляж». Четыре тропы будут созданы в Забайкалье — «Сухотино», «Тужи», «Ундугун» и «Эко-курорт Кука».
Скульптуры Даши Намдакова, который занимается развитием ленд-арт-парка «Тужи» в Забайкалье, украсят новый туристический маршрут, победивший в конкурсе на строительство экотроп и получивший грантовую поддержку в размере 240 млн рублей. Намдаков предложил создать ассоциацию по созданию художественных точек притяжения для Дальнего Востока и призвал к соблюдению принципа — развивать территорию, не нарушая экологию.
Александр Тертычный, генеральный директор компании «Антерра», развивающей сеть хилинг-отелей и термальных комплексов, считает, что на Дальнем Востоке много красивых мест, которые и не нужно продавать. Он убеждён, что одна из главных потребностей современного человека — растворяться в природе. Сейчас «Антерра» занимается развитием проекта «Байкальская гавань» в Бурятии.
Посыл поддержал известный российский путешественник Алексей Карахан.
«Увеличение количества туристов – не очень хорошо для Дальнего Востока и не этим нужно мерить привлекательность региона. Вот на Алтае слишком много туристов – они все там вытаптывают. И еще — зачем создавать новые точки притяжения, когда есть уже существующие. Нужно больше помогать малым проектам туризма. Вместо этого там строят мегапроекты. Надо строить там, где отдыхают сами местные. И давать в первую очередь возможность им хорошо отдыхать, а мы, приезжающие в ДФО, — подстроимся. Местные все тропы уже проложили до нас — там только таблички и туалеты поставить», — считает он.
Необходимость развития большой и малой логистики, транспортной доступности, привлечение персонала и квалифицированных гидов сплетается на Дальнем Востоке с нехваткой средств размещения. Однако бизнесу можно не бояться вкладывать деньги в туризм на Дальнем Востоке, считает замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
«Деньги на льготное кредитование заложены. Сегодня 21 гостиница строится в ДФО по льготной ставке. Номерной фонд увеличится на 4,5 тыс. Всего в регионе сейчас работает 60 тыс. номеров. Президент Владимир Путин поручил осенью провести новый отбор по модульным гостиницам сразу на три года. Поэтому настраиваю регионы на то, чтобы готовили проекты на 2025, 2026, 2027 годы. На всю страну 15 млрд рублей предусмотрено, будет федеральный конкурс. Единая региональная субсидия тоже работает. Часть эффекта от повышения импортных пошлин направим на развитие туризма. Оптимистично смотрим в будущее туротрасли, особенно в ДФО», — отметил он.
Вахруков добавил, что в прошлом году туристов, размещенных в гостиницах макрорегина стало больше на 17%, в этом году за первое полугодие — еще плюс 12%.
В ходе сессии бизнес высказал предложение, которое поможет еще больше «не бояться инвестировать в туризм на Дальнем Востоке»: Александр Тертычный высказался за создание единого окна корпорации Туризм.РФ и банков, чтоб меньше было бюрократических проволочек для инвесторов в плане получения кредитов на развитие турбизнеса. В Минвостокразвития пообещали обсудить это предложение для ускорения запуска проектов.
Директор проектного офиса по туризму Ассоциации «Центральный федеральный округ» Станислав Аристов предложил организовать презентацию гостиниц, образовательных кампусов и площадок для трудоустройства иностранной молодежи через кооперацию с транспортными хабами — Владивосток, Хабаровск, Москва. Он полагает, что если детям иностранцев на уровне школы показать красоты и возможности обучения в России и на Дальнем Востоке в частности, — они впечатлятся, и, возможно, приедут учиться и работать здесь, а потом останутся жить.
«Таким образом через инструменты развития туризма и загрузки коллективных средств размещения мы предлагаем решить задачу по увеличению числа иностранных студентов. В майском указе президента России говорится о необходимости увеличить количество иностранных студентов в вузах РФ до 500 тыс. человек. Для этого нужен 1 млн абитуриентов, соответственно 2 млн иностранных выпускников должны знать о том, что можно учиться в России. Значит, более четырех млн школьников должны иметь возможность познакомиться с нашей страной», — говорит Аристов.
Подводя итоги мероприятия, участники отметили огромный туристический потенциал Дальнего Востока как для внутреннего рынка, так и в части привлечения гостей из АТР. Однако реализации этого потенциала пока мешает дефицит инфраструктуры, неразвитость транспортной сети, недостаточный номерной фонд и нехватка персонала, чтобы привлечь который необходимо повышать лояльность дальневосточников к работе в отрасли туризма.
Сплав на пару часов вдоль береговой линии Хабаровска или поход на весь день в «амурских джунглях» — корреспондент EastRussia изучил маршруты, расстояния и цены на SUP-туры как в непосредственной близости от Хабаровска, так и на удалении от краевой столицы.
SUP расшифровывается как Stand up paddle — стоя с веслом
Любители активного отдыха
— Привет! Погнали завтра на Кию маршрут разведывать?
Это звонит мой приятель, хабаровский фотограф, блогер и путешественник Александр Колбин. В последние годы он летом проводит групповые и индивидуальные сплавы по рекам вблизи Хабаровска.
Кия, начинаясь где-то в отрогах Сихотэ-Алиня как горный поток, бежит к Уссури, постепенно становясь равнинной рекой со спокойным течением и многочисленными плесами. Соответственно, каждый может выбрать себе участок по степени подготовки: поспокойнее или с перекатами и небольшими заломами.
Но главная «фишка» Кии — растения, которые видны на дне. В среднем своем течении — от Марусино до Гродеково — они под влиянием спокойного течения как бы развиваются на ветру. Смотрится завораживающе. А еще здесь полным-полно кувшинок и уток.
Когда Кия разливается, то можно идти по подтопленному лесу (вернее, среди кустарника) — через эдакие амурские джунгли. На плесах, которые все чаще будут встречаться ближе к Переяславке, можно «чилить»: просто лечь на сап и созерцать небо, пока течение будет потихоньку нести тебя вниз.
Сплав по Кие привлекателен ещё тем, что добраться до реки достаточно просто: можно по недостроенной трассе Хабаровск-Находка, к которой приклеилось название «бамовская», доехать до пересечения с дорогой, которая ведет от Переяславки в Кутузовку, оставить машину под мостом и спуститься до Марусино или Соколовки. Вернуться за машиной (если вы на одной) можно на попутках или рейсовом автобусе.
Сплав по Кие можно также совместить с посещением Киинских писаниц, которые расположены на правом берегу реки недалеко от Екатеринославки. Этот маршрут интересен тем, что вы проплывете под федеральной трассой Хабаровск — Владивосток и Транссибом (всего попадается три железнодорожных моста, пара автомобильных, два пешеходных и один понтонный, под которым придется проплывать лежа), а по самой Переяславке идешь, как в Венеции — прямо посреди поселка. После железнодорожных мостов, если идти по левому рукаву, то попадаешь в приличное течение в дубраве, где приходится уворачиваться от «расчесок» и нависающих деревьев.
Спрос vs. предложения
На сайте объявлений можно найти как минимум пять предложений о сплавах на сапах в Хабаровске. В том числе и от компании «Туризм 27» — зарегистрированного оператора внутренного туризма. Маркетолог компании Светлана Ростова рассказала, что клиентам готовы предложить несколько вариантов сплавов на сапах, самые популярные маршруты проходят вдоль береговой линии Хабаровска.
— Мы предлагаем сплавиться от села Бычиха (недалеко от границы с Китаем — здесь и далее прим. EastRussia) до «Амуркабеля» (район в южной части Хабаровска), от «Дельфина» (вышеупомянутая лодочная станция недалеко от арены «Ерофей») до Речного вокзала, от Речвокзала до музея Амурского моста и от Речного вокзала до Воронежа (пригородное село Воронежское севернее Хабаровска), — рассказала Светлана.
Все «городские» сплавы делятся на дневные и «закатные». Стоимость 1,5 – 2 тыс. рублей. Возраст участников может быть самый разный. Все сплавы синхронизируют с движением судов, чтобы пути саперов не пересекались с «речными трамвайчиками».
— В МЧС или других подобных структурах регистрация подобного водного маршрута не требуется, но мы со своей стороны предпринимаем меры безопасности: в обязательном порядке все участники сплава надевают спасжилеты, группу сопровождает моторная лодка, — отметила Светлана.
Это две равнинные реки идеально подходят для новичков: течение спокойное, но достаточное для того, чтобы нести вас вниз. Берега низкие, есть песчаные косы. Да и добираться достаточно просто: в Князе-Волконском поворачиваем в сторону Благодатного и не доезжая до него спускаемся на воду под автомобильным мостом. Финиш в Князе-Волконском. Маршрут проходится за пару часов.
Если вы достаточно уверенно стоите на сапе, то можно опробовать Амур. Есть интересный маршрут от села Елабуга до Сарапульского. Несколько удаленно от города (80 километров по комсомольской трассе), но зато с «фишкой» — правый берег Амура представляет собой большой каменный утес и во время сплава создаётся впечатление, что ты идешь по гранд-каньону.
По Амуру в черте Хабаровска гостям и жителям города предлагается сразу несколько популярных маршрутов.
Один из них пролегает от лодочной станции «Дельфин» до Речного вокзала, он занимает примерно 1,5 часа. За это время вы пройдете вдоль дамбы, которая протянулась от арены «Ерофей» до «Броско Молла». При этом есть два варианта маршрута: от места старта перейти к острову Красный и дальше идти уже посередине Амура, либо идти вдоль правого берега, но тогда все время придется бороться с прижимным течением, которое постоянно норовит прибить вас обратно к берегу (Амур в этом месте делает крутой поворот и течение ударяет в берег).
Другой не менее популярный маршрут начинается от «Дальдизеля» и завершается за амурским мостом. Его еще называют «закатным сплавом», так как часто проводят по вечерам.
Можно выбрать маршрут по Амуру для неспешной прогулки на весь день — стартовать там же на «Дальдизеле», но финишировать в пригородных селах Воронежское или Мичуринское. Этот маршрут проходит вдоль северной части города, под амурским мостом, а также вдоль красивых каменных утесов, внутри которых военные Краснознаменной Амурской флотилии в свое время оборудовали береговые укрепления и склады.
При сплаве по Амуру стоит учитывать, что река судоходная: могут попасться как пассажирские, так и грузовые суда. Да и маломерный флот весьма популярен, а волна от «моторок» получается немаленькая.
По словам Александра Колбина, сплавы в черте города часто выбирают те, кто не хочет «заморачиваться» на поездку куда-либо, а готов выделить 2-3 часа после работы, во-первых, нежарко, во-вторых, можно отдохнуть в будний день.
— Люди хотят быстро сплавиться, но при этом «почилить» и обязательно пройти под амурским мостом. Это ведь сакральный акт по привлечению денег — пройти под мостом, который пока еще изображен на пятитысячной купюре, — рассказал Александр Колбин.
Он добавил, что такие туры очень любят гости города. Причем, это не обязательно гости из западных регионов стран, часто бывают так называемые «радиальные местные» - жители соседних регионов и городов: Биробиджана, Советской Гавани, Владивостока.
Тунгуска – левый приток, который впадает в Амур сразу за мостом. Как правило, сплав по ней – завершающая часть маршрута. Местом старта могут стать озера в поселке им. Тельмана (это уже Еврейская автономная область) или любые другие водоемы — все они так или иначе связаны (как правило, протоками) с Тунгуской.
По большой воде до Тунгуски можно добираться по заливным лугам, где глубина порой чуть выше щиколотки, но в том-то и прелесть сапа, что на нем можно кататься даже в луже.
В Амур Тунгуска впадает напротив села Воронежское и преодолевать первую часть пути придется с усилием. Лучше это сделать за два раза, с остановкой на острове посреди Амура. Правда, для этого придется потрудиться веслом, борясь с течением, чтобы оно не снесло вас ниже острова.
— Для тех, кто не уверен в своих силах, мы на этом участке страхуем моторной лодкой, которая берет саперов на буксир, — рассказал Александр Колбин.
В «Туризм 27» сплав по Тунгуске обычно предлагают тем, кто уже уверено стоит на сапе, есть три варианта сплава:
— Архангеловка – Турбаза протяженностью 15 километров;
— Турбаза – Николаевка протяженностью 25 километров;
— Новокаменка (с заездом в село и посещением каменных водопадов) – Воронежское-2 (с пересечением Амура) протяженностью 38 километров.
— Тунгуску любят за многочисленные песчаные косы, на которых можно остановиться, отдохнуть, позагорать, — рассказала Светлана из «Туризм 27».
Для опытных саперов также предлагаются сплавы по рекам Бира (ЕАО), Манома, Анюй, Хор, но это нерегулярные предложения, они появляются по мере формирования групп.
Анюй — красивейшая горная река, до которой еще необходимо добраться — около 250 километров от Хабаровска. Но зато какие виды! Сплав по Анюю можно совместить с посещением скал Надгэ. Хор тоже горная река, но более спокойная и расположена ближе к Хабаровску.
Озера, как правило, выбирают те, кто только начинает осваивать сап: здесь нет течения, волн, и чтобы вернуться к точке старта не надо грести против течения.
Для новичков в «Туризм 27» предлагают пройти «сапликбез», его проводят на озере Хака, где объясняют азы управления сап-доской, учат падать в воду, забираться на сап и стоять на нем в полный рост. Это озеро, расположенное вблизи поселка Хор (примерно 60 километров от Хабаровска), одно из самых популярных мест отдыха саперов. Здесь есть необходимая инфраструктура, база отдыха.
Если хочется поближе к городу, то на въезде в Некрасовку (село в пригороде Хабаровска) есть два полноценных озера. В списке мест отдыха для саперов также озера Благодатное, Петропавловское, Тельмана, озера и заливы на острове Большой Уссурийский.
— В прошлом году был максимальный рост спроса на сап-сплавы. В этом году поменьше, но и лето дождливое», — отметила Светлана Ростова.
В специализированных спортивных магазинах Хабаровска также подтверждают, что прошлым летом было зафиксировано рекордное количество продаж сап-бордов: многие, кто попробовал организованные сплавы, решил приобрести собственную сап-доску и теперь осваивает дальневосточные водоемы уже самостоятельно.
В целом, отмечает Александр Колбин, за последние пару-тройку лет в Хабаровске вырос спрос на нетривиальные туристические маршруты, среди которых не только сплавы на сапах и каяках, но и городские экскурсии по нетуристическим местам, ночные походы и прогулки по Хехциру.
Нашумевший истерн «Золото Умальты», который, казалось бы, должен был заставить тысячи туристов отправиться в верховья Буреи, на выбор маршрута никоим образом не повлиял: никто из участников сплава фильм так и не посмотрел. Пройти Бурею планировали еще летом 2022-го, но тогда не рискнули идти одним экипажем. Нынче добавилась еще одна лодка, да и народ достаточно опытный – за плечами сплав по Колыме и Северно-Ледовитому океану, переход на «Выдре» (надувная ПВХ-лодка) на Шантары, путешествия в «низовке» (от Комсомольска-на-Амуре до Николаевска-на-Амуре) и по Байкалу.
Бурея — левый приток Амура. Название происходит от эвенкийского бирая, что в переводе означает «большая река». Во время казачьих походов на Амур в XVII веке, была известна под названием реки Быстрой.. Протекает по территории Амурской области и Хабаровского края. Длина реки — 623 км, средний расход воды — 890 м³/с, во время паводков может вырасти до 18 000 кубометров в секунду.
Немного о логистике
До Чегдомына мы добрались без проблем: место в купе в поезде Хабаровск - Чегдомын стоит пять тысяч рублей (кстати, Чегдомын - единственный райцентр Хабаровского края, куда ходит «персональный» поезд). Несколько сложнее было с доставкой лодок, моторов и остального снаряжения: судя по всему, доставкой грузов в Чегдомын занимается лишь одна транспортная компания, и везет она всё этим же пассажирским поездом, в прицепленных почтово-багажных вагонах. Вся соль в том, чтобы очутиться в одном поезде с вашим грузом, ибо никто его в Чегдомыне, кроме вас, встречать и выгружать не будет.
Выгрузка, кстати, отдельная «песня»: поезд приходит в Чегдомын в районе 9 утра, но свой груз, заботливо упакованный в два огромных деревянных ящика, мы смогли получить в 14:00 и только после форсирования событий – наши ящики задвинули в дальний угол вагона и завалили ширпотребом: подгузниками, соками, пивом и прочим. Так что если всерьез размышлять о развитии туризма в Верхнебуреинском районе, то для начала необходимо решить транспортно-логистические вопросы: не думаю, что массовый турист будет заморачиваться тем, чтобы организовывать доставку «себя любимого» и груза в одном «флаконе».
Чтобы добраться до Буреи мы наняли два Mitsubishi: микроавтобус Delica и «воровайку» (грузовик с крановой установкой) Canter – по 10 тысяч за каждую машину. В Чегдомыне запаслись бензином для лодочных моторов – 210 литров. До Буреи чуть больше 70-ти километров, так что к пяти вечера были на переправе, где быстро собрали лодки и двинули вверх по течению – до Умальты буквально пять километров.
Что касается обратной дороги, то за несколько дней до похода мы пригнали в Талакан «Крузак» с прицепом, который оставили на стоянке, а в Хабаровск вернулись поездом. Соответственно, на финише взяли машину со стоянки, загрузили вещи и лодки в прицеп и на следующий день были дома.
Золото Умальты
Начальной точкой мы выбрали впадение реки Умальты в Бурею. Во-первых, находится она недалеко от переправы на Софийск (самый северный и самый труднодоступный поселок Верхнебуреинского района), до которой мы добрались из Чегдомына на машине. Во-вторых, выше с нашими лодками мы попросту бы не забрались: все-таки Бурея в верхнем своем течении - классическая горная река со множеством перекатов и, соответственно, маленькой глубиной. Последний километр нам и вовсе пришлось тащить лодки за веревки – эдакие бурлаки на Бурее.
Уже вечером был праздничный салют в ознаменование начала экспедиции, заодно медведей попугали. Утром выяснилось, что это не особо помогло: отправившийся на рыбалку Роман встретился с медвежьей семьей, которая форсировала речку. Забегая вперед, скажу, что медведи были практически каждую ночь – приходили на табор, несмотря на дым от костра, громкую музыку и людей. В качестве защиты от косолапых приобрели два газовых баллона, а также набрали автомобильных фальшфейеров (в японских машинах они идут по умолчанию) и шумовых пиропатронов.
На второй день решили дойти до заброшенного поселка Усть-Умальта. Судя по GPS, он находился в пяти километрах от табора. Как таковое поселение мы не нашли, либо от него попросту ничего не осталось: лишь по «проплешинам» в лесу угадывались участки, где раньше стояли дома, да вырисовывалась небольшая улица. Судя по следам от колес, до Усть-Умальты можно доехать и на машине.
Кстати, чтобы попасть на правый берег Буреи, необходимо воспользоваться переправой, о которой отдельно несколько слов: это несамоходная баржа (вернее, даже понтоны, соединенные между собой), которая движется за счет эдаких плавников – в них ударяет течение и несет паром к правому или левому берегу. Правда, на всю ширину реки инерции не хватает и под берегом паромщику приходится толкать сооружение шестами. Таким образом переправа занимает около 40 минут, низким легковым машинам она недоступна, потому что вплотную к берегу паром подойти не может и автомобилям приходится ехать по воде.
Содержит переправу старательская артель «Ниман», работает она с начала мая по конце октября, все эти полгода здесь трудится один паромщик. На плечах старателей и вся «социалка» в Софийске: коммунальное хозяйство, содержание дороги Шахтинский – Софийск.
Вниз! По перекатам!
После двух ночевок начинаем движение вниз. Весла при этом практически не выпускаем из рук: то и дело приходится отгребать от мели. Нередко пороги идут не прямо по курсу, а от берега к берегу, когда река скатывается, к примеру, от левого к правому. Смотрится весьма необычно. Примерно раз в час приходится выходить в воду (а она холодная!) и тащить лодки через перекаты волоком.
Тут, наверное, стоит рассказать про наши плавсредства: «Выдра» 550 см с 30-сильным мотором и «Гольфстрим» 390 см с 15-сильным мотором. Обе с ходовым тентом, дно «Гольфстрима» укатано в броню, что, как оказалось, крайне важно в условиях каменистой Буреи – уже дома при осмотре выяснилось, что был нехилый удар носом, если бы не броня – клеить нам и клеить… Еще не помешают запасные весла: экипаж на «Выдре» одно сломал.
Также у нас было четыре рации, АКБ на 50 А\ч и небольшой генератор, который мы запускали каждый вечер, благодаря чему у нас на таборе был свет и возможность подзарядить гаджеты.
Из-за частых перекатов в день удается проходить по 30-40 километров, даже когда в Бурею впадает немаленькая река Ниман, глубже не становится. Тут еще надо заранее угадывать, в какой рукав лучше уходить – их бывало по 3-4. Местные жители и рыбаки используют водометы, что позволяет им проходить большинство «засадных» мест практически без остановок.
Для ночевок выбирали галечные берега (песка на Бурее практически нет), подальше от леса, но и это не спасало от любопытных медведей.
Полноценно под мотором можно идти от Усть-Ургала, это примерно 115 километров от переправы, где мы стартовали. Тут вообще цивилизация: сотовая связь, которой не было от самого Чегдомына, автомобильный и железнодорожный мосты через Бурею, вдоль берега идет БАМ и его автодублер. Здесь мы делаем небольшую передышку на местной лодочной станции, где нам любезно предоставили баню – в ней помылись/попарились, там же заночевали.
Пока есть интернет – проверяем прогноз погоды и выясняем, что на Дальний Восток надвигается какой-то мощный циклон и грядут затяжные дожди, к тому же с ветром. А ветер на Бурейском водохранилище – это, прежде всего, волна. Понимаем, что можем «зависнуть» на несколько дней и принимаем решение: оставшиеся 240 километров по «зеркалу» водохранилища до Талакана проходим за день.
Амурское море
То и дело попадаются плавуны, а иногда – торчащие верхушки лиственниц, то есть под нами глубина метров 30 (максимальная глубина Бурейского водохранилища – 120 метров). Ближе к Талакану GPS показал, что… под нами поселок, таких – расселенных и затопленных – здесь несколько. Кстати, могло быть и больше – после того, как в конце 2018 года гигантский оползень перекрыл Бурею, возникла реальная угроза затопления села Чекунда в Хабаровском крае, расположенного выше по течению.
Оползень – еще одна «точка притяжения» на нашем маршруте. Все, что до этого видел на фото и видео не идет ни в какое сравнение с тем, что видишь своими глазами: все-таки один из самых масштабных сходов горных пород в России! Просто представьте, что огромную скалу срезало и она перекрыла большую реку. Произошло это в декабре 2018-го в 73 км от поселка Чекунда: сошедший оползень перекрыл русло реки. Высота обвала составляла около 80 м, длина — примерно 700 м, объем сошедшего грунта превысил 34 млн куб. м. Затор на реке при весеннем половодье грозил подтоплением трех населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений БАМа. Водохранилище Бурейской ГЭС лишилось почти трети полезного объема. Чтобы расчистить русло сапёры Восточного военного округа провели серию взрывов, использовав более 100 тонн тротила.
Высадились. Гуляем по камням (это сложно назвать берегом), фотографируемся. В разговоре приходим к выводу, что это – прямое следствие вмешательства человека в природу.
Финальный спурт
От места схода селя до Талакана 130 километров. Идем полным ходом, иногда подбираясь ближе к интересным скалистым выступам, чем-то похожим на фьорды.
Километров за 15 до посёлка попадаются встречные лодки и катера: на Бурейское водохранилище приезжают за трофейной щукой не только из Благовещенска, но и из Хабаровска и Приморья, на следующий день на 80-километровом отрезке от поселка до «федералки» мы насчитали не меньше десятка машин с лодочными прицепами, которые ехали нам навстречу.
Трижды пережить
Каждое путешествие человек проживает трижды: когда готовится к нему, непосредственно само путешествие и когда вспоминает, как это было. Мы сейчас где-то между вторым и третьим этапами, но «зафиналить» хотим участием в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»: вот закончится лето (а с ним походы, рыбалки, велосипеды, сапы и т.п.) и можно будет садиться за монтаж фильма. Название бы еще придумать…
Бурейское водохранилище