В Якутии предлагают запустить туры для знакомства с уникальной ямщицкой культурой
Общественники предлагают запустить туристические маршруты по Иркутско-Якутскому тракту и по ямщицким подворьям. Для этого необходима работа над сохранением уникальной субкультуры, считает Анжелика Тупицына — автор документального фильма о государевых ямщиках, руководитель ставшего победителем Президентского Фонда культурных инициатив проекта «Малые этносы большой страны».
Ямщик — крестьянин, живущий на почтовой станции и отправляющий извоз и почтовую гоньбу. Они были кучерами на государственной службе, выполнявшей ямскую повинность, установленную в XVII веке в Русском царстве для почтовых перевозок, перевозок чиновников, казенных грузов и прочих государственных нужд.
Как отмечает кандидат исторических наук Екатерина Строгова, сегодня потомки государевых ямщиков являются ярким пятном в многонациональной палитре страны и развивают туристический кластер региона. «Настоящие ямщики сохранились только на берегах Лены. Их будущее в настоящее время связано с сохранением культурного разнообразия, исторической памяти, традиций. И, думаю я, что если они также активно будут продолжать этим заниматься, растить своих детей, внуков в этой сфере их традиционной культуры, их самосознания специфического, то они могут таким образом просуществовать еще долгие-долгие годы», — считает эксперт.
Освоение северо-востока
Со времени присоединения северо-востока России к Российской империи в 1629 году прошло более столетия, пока в регионе установились устойчивые пути сообщения. Замыкающим в системе путей сообщения стал учрежденный в 1738 году Иркутско-Якутский почтовый тракт. В 1743 году здесь стали появляться почтовые станции. В 1772 году между Витимом и Якутском их было уже 35. Для ямской службы из центральных губерний России было прислано 33 крестьянских семьи.
Екатерина Строгова на протяжении многих лет занимается изучением русских старожилов Якутии. «Это были люди, которые происходили из самых разных областей России и несли с собой культурные традиции. Это были люди умные и очень храбрые. Ехать в Якутию, в места, о которых они ничего не знали, ничего не слышали, а если слышали, то только всякие страшилки — это, конечно, надо иметь мужество», — рассказывает историк.
В случае приезда в Якутию они переставали принадлежать своим помещикам. Они становились государственными крестьянами. Государство выкупало у помещиков их семьи: жен, детей, чтобы прислать их сюда. В отличие от крепостных, государственные крестьяне считались лично свободными. «Фактически эти люди своим мужеством, своим умом сделали своих потомков уже людьми не крепостными, а людьми свободными», — говорит историк.
К середине 20-ых годов XVIII века в пределах Иркутской провинции от Иркутска до Витима сложилось круглогодичное сообщение. Летом по Лене, зимой по учрежденным от Иркутска до Витима селам. Так в пределах Иркутской провинции появились реальные предпосылки для быстрого превращения приленских сел в почтовые станки — станции.
Решающее же значение в организации и обустройстве путей сообщения на северо-востоке Сибири имели экспедиции. Военная — казачьего главы Афанасия Федотовича Шестакова, Вторая Камчатская — командора Витуса Беринга. Таким образом, в 1738 году с установлением регулярного сообщения между Витимом и Якутском началось полноценное функционирование не только Иркутско-Якутского почтового тракта, но и установилась сухопутная почтовая связь между Санкт-Петербургом и Охотским портом. Политика правительства была направлена на обеспечение охвата почтовым сообщением самых отдаленных уголков державы.
С 1810-ых годов ямщикам тракта стали выделять пахотные и сенные угодья. Они начали заниматься земледелием. Линия тракта была проложена по левому берегу Лены, от Витима до Якутска, по совершенно незаселенным местам. Там было основано 28 станций. Расстояние между ними составляло 40 верст.
Чтобы привлечь людей для службы на тракте, крестьян освобождали от крепостного права, они бесплатно получали землю и угодья. К концу 18 века трактовые почтовые станции, на которых обычно стояла одинокая изба, постепенно превращались в селения. Туда приезжали новые люди. И если в 1743 году почтовых станций от Витима до Якутска было 28, то к началу 19 века их число дошло до 38.
Особая субкультура
Ямщики Приленья представляют собой редкую, имеющую свой колорит субкультуру русского старожильческого населения Якутии. В ходе контактов с якутским населением русские ямщики, адаптируясь к местным суровым условиям, сумели сохранить свои традиции, вынесенные из тех мест, откуда прибыли их предки.
Как отмечают эксперты, роль русского крестьянства в развитии производительных сил Якутии огромна. Приехав на постоянное жительство в Якутию, русские крестьяне стали тем социальным слоем общества, которое впоследствии произвело переворот в экономике края.
Переселенцы быстро освоили якутский язык, распространили в Якутии землепашество и хлеборобство, оказав тем самым большое влияние на уклад жизни коренного населения. Тем не менее, они сохранили свой образ жизни, род занятий, обряды, предания, песни, танцы и игры.
Филолог, фольклорист, исследователь фольклора русских старожилов среднего Приленья Ольга Чарина рассказывает, что ямщики в быту говорили на якутском языке. «Долгое время в быту разговаривали на якутском языке, а песни сохраняли русские», — говорит она.
Руководитель общественной организации, объединяющей потомков ямщиков, Ирина Стрекаловская рассказывает, что уже во втором-третьем поколении ямщики начали говорить на якутском языке для общения с местными жителями. «Это особенность, уникальность вот именно потомков ямщиков. Они считают якутский язык родным языком. Песни и частушки стали сочинять на двух языках», — рассказывает она.
Спустя столетие двуязычие является главной особенностью приленских русских старожилов. Сегодня многие потомки ямщиков одинаково хорошо говорят на двух языках. «На самом деле, когда даже я отсюда уезжаю ненадолго, я очень скучаю по якутскому языку. С мужем хоть и особо не разговариваем, имея в виду на якутском, но всё равно какие-то фразочки всё равно выскакивают. И иногда кажется, что некоторые слова лучше высказываются на якутском языке», — рассказывает жительница Валерия Петрова.
Сохранять традиции
Потомки ямщиков государевых бережно хранят русскую культуру, из поколения в поколение передавая традиции. Они восстанавливают в селах часовни и церкви, бережно хранят православные традиции. «Часто под звон колоколов и с молебна начинаются многие мероприятия потомков ямщиков. Православие – это основа их идентичности, самосознания. Если над вопросом о своей национальной принадлежности многие потомки ямщиков задумаются, то в ответ на вопрос о вероисповедании никаких сомнений нет. Он будет однозначен — мы православные», — отмечает Анжелика Тупицына.
Общественная организация «Потомки государевых ямщиков» занимается возрождением и сохранением историко-культурного наследия предков, проведением этнокультурных экспедиций по ямщицким станциям Иркутско-Якутского почтового тракта. Налажен выпуск печатных и электронных изданий об истории и фольклоре приленских ямщиков. Ежегодно проходит республиканский фестиваль «Играй, гармонь, живи, частушка!». В прошлом году он прошёл в 21 раз. Этот фестиваль стал народным праздником. На него съезжаются жители всех ямщицких деревень.
«Сегодня внутренний туризм востребован как никогда, и Якутия может предложить уникальные маршруты по Иркутско-Якутскому тракту, по ямщицким подворьям. Это не только природа и кухня, но и колорит, такой уникальный русский мир Якутии! Ведь наши потомки ямщиков сохранили фольклор и культуру и на территории России они сохранились только в Приленье. Культура гостеприимства у потомков ямщиков на высоком уровне, но необходима поддержка государства для развития», — резюмирует Анжелика Тупицына.
Дмитрий ИвановСквозь тенистые леса, зеленые перелески и огромные, раздольные степи бегут реки по нашей стране, спешат или замирают, очаровывают или показывают человеку природную мощь. Более 50% от всей речной системы России приходится на реки Амур, Енисей и Лену, бассейны которых встречаются в с виду неприметном, но таком важном для нашей родине месте - в точке Великого водораздела высотой 1236 метров, которая находится в 30 километрах от Читы и с 10 сентября 2012 года именуется горой Палласа. Это единственная из четырех самых крупных точек водоразделов на планете Земля, где встречаются три великих реки.
Студеное зимнее Забайкалье не дает глубоко вздохнуть в январские морозы, колет февральским ветром и обманывает подтаявшей кромкой снегов в марте, когда та становится похожа на тонкое стекло. Предполагая, что, пока холода не оставят эти края, путешествовать будет непросто, в апреле 1772 года в Забайкалье прибыл исследователь, ученый, путешественник Петр Симон Паллас, который прошел через Яблоновый хребет и пробыл в этих краях, изучая быт живших тут народов и природу, до июня.
В его честь и было решено назвать гору, под которой находится Великий мировой водораздел, главным для которого все же оказалось второе открытие.
Простой учитель Тимур Ухинович Жалсарайн
В 1928 году в селе бедного пастуха села Судунтуй Агинского района родился мальчик, Тимур. Он был тринадцатым ребенком в семье. Окончив Агинское педагогическое училище, устроился учителем географии в Агинскую среднюю школу.
«Это гордость за бурятского учёного: обычный учитель географии с помощью карандаша и своих ног открыл эту точку. Представляете, какой мощи знаний человек? Если бы там появился какой-то памятник, посвященный Жалсарайну…» - говорит младший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Наталья Викулова.
Тимур Жалсарайн дал описание четырем самым особенным водоразделам мира. В 1977 году он начал исследовать стык бассейнов Лены, Енисея и Амура и пришел к выводам, что такой уникальной системы, как в Читинской области (до 2008 года территория Забайкальского края включала в себя территорию Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа - авт.), нет нигде в мире. Именно Тимур Жалсарайн вычислил и указал точку пересечения бассейнов трех огромных рек.
Всего за всю свою жизнь школьный учитель выявил 30 водораздельных точек тройных водоразделов между наиболее значительными реками. Его открытие поставило регион в один ряд с местами, где находятся главные водораздельные точки планеты: пиком тройного водораздела на границе Канады с США (точка сопряжения речных систем Миссисипи, Колумбии и Нельсона), горой Цогтчандамани (точка сопряжения Северного Ледовитого, Тихого океанов и бессточного бассейна Центральной Азии), гималайским стыком бассейнов рек Ганг, Инд и Брахмапутра, горой Атлека - точкой сопряжения бассейнов Северного Ледовитого, Атлантического океанов и каспийского моря.
Великий исток
Огромную роль в популяризации горы Палласа в нулевые годы сыграл клуб бардовской песни «Великий исток» под руководством Константина Шлямова.
– Я впервые побывал на Водораздельной горе 4 января 2005 года и тогда впервые установил таблички, указывающие на то, что это особенное место, откуда вода бежит в Тихий и Севреный Ледовитый океан в Карское, Охотское море и море Лаптевых, в Байкал. С 2005 года мы почти ежегодно проводим фестивально-краеведческий тур «Великий Исток – Байкал», напоминая, что у Байкала миллионы истоков, но самый уникальный находится здесь, – рассказал Константин Шлямов.
С тех лет ежегодно его клуб проводит фестиваль бардовской песни «Великий исток» и почти каждый год в марте организует восхождение на гору Палласа, отмечая Всемирный день воды.
Гора Палласа не является великим истоком. Именно так считает младший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии Российской академии наук Наталья Викулова, при этом отмечая огромную роль Константина Шлямова и его сподвижников в популяризации походов на гору Палласа и связанной с ней темы.
– Существует географическое понятие великий исток. Например, великий исток у Волги. На великий исток что похоже? Например, дельту реки себе представляете? Вот это великий исток. Великий исток Волги, великий исток Лены. У нас здесь такого сюжета нет. Здесь мы говорим о Великом водоразделе, – объясняет Наталья Шлямова, уточняя, что бассейны Лены, Амура и Енисея пересекаются даже не в одной точке, а по сути на возвышенности, на целой линии Яблонового хребта.
Тем не менее центральной является водораздельная гора.
– В мире существует 4 самых больших водораздельных точки. Наша превосходит все. Есть в Америке, но там две реки великих, одна обычная. Есть у монголов – две реки и озеро. У нас у единственных – три великих реки, три великих бассейна, – говорит ученый.
Великий, но «нераскрученный»
Если сравнивать то, как разные страны популяризируют находящиеся на их территории водоразделы, становится понятно, что игра пока не в пользу забайкальцев.
Еще в апреле 2014 года в министерстве культуры Забайкальского края объявили конкурс на лучший эскизный проект знака на горе Палласа – точке Мирового водораздела. Итоги подвели в сентябре. Победителем стал проект творческой группы под руководством Алексея Антипенко, который так и не был реализован.
– Один из проектов, который я показывала губернатору и защищала при комиссии, – его идея в том, что у нас вокруг Читы появятся 16 доступных для туристов точек, – рассказывает Наталья Викулова. – Есть ближний круг в пределах 12-16 километров: смоленские скалы, Дворцы. То есть человек в выходной день сможет увидеть на площади огромный баннер, как в метро в Москве, и сможет для себя выбрать трек: пеший, конный или на машине. Водораздел будет как раз в этом ближнем круге. Мы хотим сопроводить эти объекты единой системой навигации, единым оформлением информационных баннеров, всё это связать между собой в турмаршруты.
Пока же для туристов без машины гора Палласа остается либо малодостижимой целью: не всякое такси согласится туда доставить – треть пути приходится на труднопроходимую дорогу. Другой вариант – проверить на прочность свои способности пешего туриста: идти придется несколько десятков километров в том числе и по болотистым местам. Бонусом к такому трипу - дух первооткрывателя Великого водораздела.
В столице Приморья распахнул свои двери музей японских ретро-автомобилей «Гайдзин». «Музей» – звучит академично. Формат этой новой точки на культурной карте города все же более динамичный: это и полноценный паркинг для раритетов, и объединение фанатов олдскульных авто.
– Раньше делали машины с душой. Сейчас такого нет, – говорит основатель музея «Гайдзин» Виктор Олейник.
Виктору всего 31 год, но для него машины, которые были в ходу в 1980-1990-ых годах – вовсе не «старье». Он хорошо помнит, как его маленького отец сажал к себе на колени и давал порулить. Это было самым настоящим счастьем. А в 12 лет Витя уже помогал реставрировать своему соседу по гаражу Nissan Silvia 1981 года. Сначала ему доверяли только черновые работы, через пару лет он уже был полноценным мастером, разбирающемся в тонкостях дела.
Виктор Олейник
– Это наша история, наша ностальгия. Это лично мое детство, как и многих моих друзей. На этих машинах ездили наши деды, отцы, – делится своими чувствами молодой человек.
Приморье еще называют «автомобильным краем». Все знают, что Владивосток, прежде всего – столица праворульных машин, а потом уже «город мостов» и остальное. Именно в конце 1980-1990-х годов сложилась своеобразная автокультура города с привозами машин морем, с самым крупным авторынком страны «Зелёный угол», с сопутствующими бизнесами, уникальным слэнгом и вовлеченной в этот бизнес значительной частью населения, которой «японки» помогали буквально выжить в те «турбулентные» времена.
Центр выставки - Nissan Pulsar 1982 года, уникальный трансформер Nissan EXA 1985 года
Действительно, для Приморья и Владивостока японские машины – это нечто особенное. Именно доступные «японцы» «сняли корону» с обладания автомобилем, превратив его в массовое явление. И не только. С появлением «королл» и «корон», «сайр», «крест» и «марков» жители региона ощутили себя приближенными к роскоши. Чего только стоят королевские велюровые салоны пурпурного и синего цвета! А уж по технологичности «японки» тогда легко укладывали на лопатки весь прочий мировой автопром, не говоря уж про отечественный.
- В те годы между ведущими концернами, выпускающими автомобили, была жесткая конкуренция. Это вылилось в серию уникальных технологических решений, которые позже были применены у других автомобилей. Сенсорная панель, CD-чейнджер, датчик топлива и масла, бортовой компьютер, управляемая подвеска, круиз-контроль, сенсорный климат-контроль…
Для сознания советского человека это было как выход в космос. До сих пор эти модели воспринимаются как надежные, мощные, крепкие болиды, каждый со своей харизмой, - комментирует Виктор.
Сейчас экспозиция музея насчитывает до 30-ти машин. Самым старинным экспонатом пока считается Toyota Crown 1979 года. Центр выставки - Nissan Pulsar 1982 года, уникальный трансформер Nissan EXA 1985 года, Toyota Corona 1982 года, Toyota Soarer 1981 года, Mazda Eunos Roadster 1989 года и другие. Гордостью музея является культовый Toyota Mark II в 71-м кузове (так называемый «черностой») в двух моделях, одна из которых – с редким синим велюровым салоном.
Королевский салон в синем велюре
Есть и свежие машины, успевшие громко заявить о себе, например, Toyota Supra 2020 года выпуска.
Вроде бы всё это – наше совсем недавнее прошлое. Все мы помним такие истории, когда сосед купил одну «бэушку» – разбил – купил вторую. Жизнь была лихая, деньги – тоже лихие, и тогда было не жалко. Но для сегодняшних коллекционеров эти «старички» – ценные во всех смыслах экземпляры. Средняя стоимость такого авто – от миллиона рублей. Восстановление, поиск деталей, реставрация тоже стоят немалых денег. Некоторые детали, рассказывает Виктор, можно искать по всему миру.
Искать и реставрировать лучше сообща, поэтому приморские фанаты японских машин объединились в комьюнити. Отчасти результатом этого объединения и стал музей.
– У меня много друзей, которые также фанатеют, мы общались, но разрозненно. Я мечтал о каком-то сообществе, но пока не понимал, в каком формате это должно происходить, – рассказывает основатель музея. – В Москве увидел магазин японских авто, и меня осенило: такой музей обязательно должен быть во Владивостоке.
Виктор заимствовал подход москвичей, когда участники сообщества оставляют для выставки свои коллекционные авто, оплачивая за них арендное место. Одновременно помещение может работать для приема посетителей и демонстрации коллекции. Буквально за месяц идея воплотилась в реальность.
– Такой формат всем понравился. Перед коллекционерами часто стоит проблема хранения своих экспонатов, музей предоставляет площадь. Здесь машины под крышей и под охраной. Посетителям тоже интересно, поскольку экспозиция меняется и дополняется каждую неделю – хозяева могут забирать свои машины и ставить другие, – поясняет мужчина.
Своей задачей Виктор считает сохранить наследие японской промышленности и показывать ее как часть социально-культурного пространства определенной части истории Владивостока. В дополнение к машинам музейщик уже сейчас готовит стенд с документальными и иными артефактами по истории привоза машин в приморскую столицу.
– Почему мне это всё нравится? Не знаю. Машины – как люди. Каждая – как личность, со своими невзгодами, болячками, чудесами воскрешения. Любая машина похожа на своего владельца, является его продолжением. Так сложилось, что я – ретроград. На днях гнал из Дальнегорска Honda Prelude, получил колоссальное удовольствие. Поставил на кассете старый альбом Aerosmith – семь часов дороги пролетели незаметно. Я хочу продлевать жизнь тому, что мне приносит счастье», – говорит Виктор.
Как попасть на паром, когда на нем нет свободных кают, почему диспетчера парома в Ванино надо предупредить о том, что вы едете, за 300 километров до точки назначения, как не остаться голодным на пароме, стоит ли рассчитывать на свежую рыбу на острове, что взять из одежды и где жить - EastRussia рассказывает все, что вы хотели знать о самостоятельном путешествии на Сахалин, в том числе и о том, о чем вы даже подумать не могли.
Про паром
Если вы точно знаете, сколько времени вам понадобится для путешествия по Сахалину, то лучше забронировать паром туда и обратно сразу. Делается этот достаточно просто, через форму на сайте компании-перевозчика «Дальтранссервис». Единственное, перед отправкой заявки проверьте все данные: у меня почему-то оказалась незаполненной графа «Регистрационный номер ТС» и при оформлении уже в порту Ванино возникли сложности – служба безопасности не хотела пускать на территорию порта машину, номер которой не был указан в заявке.
Фото: АО «ТЭК «Дальтранссервис»
При оформлении уже на паром, с удивлением услышал, что на ближайшие почти три недели все места из Холмска заняты. На месте это выяснять не стал, но сразу по приезду в Южно-Сахалинск мы отправились в офис компании-перевозчика. Молодой человек, узнав, что мы приехали в отпуск посмотреть остров, помог нам решить проблему.
Оказывается, бронь считается по каютам, а они, как правило, заняты. То есть, для машины, в принципе, место есть всегда, а вот для пассажиров – только на палубе. Узнав это, мы решительно заявили: «Не нужна нам ваша каюта на нижней палубе! Она ужасна! Там душно! Давайте бронь на нужную нам дату, пускай, без мест в каюте, мы лучше на палубе в спальниках разместимся!» К тому же, когда мы шли из Ванино в Холмск, видели, как молодая пара попросту поставила палатку в кают-компании нижней палубы.
Забегая вперед, скажу, что на обратном пути при оформлении в Холмске мы опять же с удивлением узнали, что нас готовы разместить в каюте на верхней палубе и разница в билете составляет каких-то 200 рублей на человека. Чудеса, да и только!
Вывод один: главное, забронировать место на пароме, а потом можно и вопрос с комфортным размещением решить на месте.
Кормят на пароме отвратительно. Несмотря на высокую стоимость перевозки (каюта на троих и перевозка легкового авто в одну сторону – 30 тыс. рублей), вы получите 1 пачку «Доширака», 1 пакет растворимого кофе 3 в 1 и один «Чоко пай» - не коробку (чоко пай - кондитерское изделие, состоящее из двух слоев бисквита, прослойки из пастилы и начинки, покрытой кондитерской глазурью – прим. Ред). Все. И это при том, что идти можно почти сутки. Буфет (или правильнее все же камбуз?) на пароме есть, но стоит он недешево для столовой и – самое главное – принимают там только наличные: оплатить переводом или картой не получится по причине отсутствия мобильной связи. Мы этого не знали, но продержались на собственных запасах. Кстати, если вы захотите пронести на борт алкоголь, то придется постараться: проверяют. Правда, в Ванино это делают двое сотрудников транспортной полиции (разливное, спрятанное мной в объемный спальник, они не нашли), а вот в Холмске такое уже не пройдет – там вещи, проносимые на борт парома, «просвечивают» стационарным сканером.
Если вам досталась каюта на нижней палубе, то розеток вам не видать, поэтому берите книгу. В каюте на верхней палубе есть все удобства: и иллюминатор, и розетки, и стол с диваном, и не душно.
Если боитесь, что укачает, то сильно переживать не стоит – «Сахалин» весьма большой паром и не сильно реагирует на волну. Хотя, если в Татарском проливе заштормит, то почувствуют все.
Фото: Сахалинское морское пароходство
Идти в среднем 18 часов, связь будет за час от и до берега.
Есть еще одна особенность при погрузке на паром: когда вы уже оформитесь, то вас запустят на территорию порта, откуда выйти или выехать вы не сможете. Ждать придется от двух до пяти-шести часов, сидя в машине. При этом в Ванино есть комната отдыха и отвратительная столовая (опять же, только за наличные), а в Холмске по крайней мере мы ничего такого не увидели (правда, была глубокая ночь). При этом в Холмске за въезд на территорию порта с вас еще возьмут почти две тысяч рублей (можно оплатить картой).
Про Ванино
Приезжать к парому рекомендуется часов за восемь, но это вовсе не означает, что вы загрузитесь в назначенное время: раньше – вряд ли, а вот позже – это пожалуйста.
Если вы едете на Сахалин на авто, то из Лидоги (это поселок, возле которого вы сворачиваете с «комсомольской» трассы на Ванино и впереди вас ждет 350 км трассы без связи) необходимо позвонить диспетчеру и предупредить, что вы едете.
Мы поехали за пару дней до намеченного отхода парома, чтобы немного поколесить по берегу Татарского пролива от Советской Гавани до Датты – посмотреть тут есть что. Квартиру сознательно сняли (1800 рублей в сутки) в Советской Гавани (это 30 км от Ванино), потому что он все же больше похож на город с более развитой инфраструктурой. За несколько часов до подхода парома переехали в Ванино, но в итоге из-за задержки парома пришлось снимать квартиру на сутки в поселке.
Про еду
Особо перед поездкой на остров провизией не затаривались: стандартный сухой паек из «Доширака», «Завтрака туриста», сгущенки, быстро завариваемых каш и спирт. В городах, где ночевали, докупались в супермаркетах, да на рынках, что вдоль дорог, покупали ягоду и овощи.
Ценник на Сахалине в сравнении с Хабаровском, примерно +30 %, а в сравнении с Москвой, наверное, все 50.
Рынок Взморье
Фото: Илья Буяновский aka varandej
Что удивило: на Сахалине не продают свежевыловленную рыбу, да и вообще никакую не продают. Исключение – рынок во Взморье, где можно купить свежих крабов, да пивные магазины, где торгуют вяленой, копченой и сушеной рыбкой по заоблачным ценам.
На вопрос - «Почему так?» местные невозмутимо отвечают: «А кто покупать будет? Проще пойти и поймать». Я, кстати, свои удочки так и не доставал, ленно.
Про дрова
Этим летом мы активно стали пользоваться так называемыми «финскими свечами»: это такие пеньки с пропилами внутри, высушенные и упакованные в пленку – горят несколько часов, за это время можно спокойно приготовить ужин и вскипятить чайник. Да и просто горят красиво.
Фото: Алексей Елаш
Брали с собой 3 штуки, закинув на верхний багажник. Очень выручают, когда дождь и дрова мокрые или когда вовсе этих дров нет.
Конечно же, брали с собой газовую плитку – незаменимая вещь. На транссахалинской трассе есть оборудованные площадки для остановки, где можно в беседке на плитке вскипятить воду даже в ненастную погоду – мы так делали, когда пару раз совершали ночной переезд: горячий кофе с утра очень помогает! На наших автодорогах – «Уссури», «Восток» или комсомольской (не говоря уже про николаевскую) таких площадок практически нет.
Про жилье
Жилищный вопрос решили таким образом: в городах снимаем посуточно квартиру, на побережье/природе живем в палатке/машине. Соотношение получилось примерно 2 к 1 в пользу квартир.
Фото: Алексей Елаш
Но это и хорошо – не так устаешь от бытовых неудобств (не все готовы недели напролет жить в палатке, прислушиваясь к звукам леса, и купаться горных реках), а в квартире можно и помыться, и постирать, и вещи посушить. Главное, когда снимаете квартиру, заранее узнавайте наличие горячей воды, стиральной машинки и wi-fi. А то у нас было такое в Улан-Удэ, где мы, уже поселившись в квартире, с удивлением узнали, что горячей воды нет во всем городе, а квартира при этом не оборудована бойлером. Наше возмущение хозяйка парировала: «У нас каждое лето так».
Также учтите, что квартиры посуточно на Сахалине расхватывают, как горячие пирожки, особенно, если дело к выходным. По цене примерно так: в «Южном» (Южно-Сахалинске) – от 1800 до 2300 рублей за сутки, а вот чем дальше на север – тем дороже, цена доходит до 3500 рублей.
Не реклама, а совет: на въезде в Смирных с юга справа неплохой гостиничный комплекс с приличным завтраком и адекватным ценником. Но больше всего, пожалуй, нам запомнилась квартира в Томари. Бабушка, которая сдавала квартиру, видимо, так устала бороться с нерадивыми квартиросъемщиками, что везде наклеила небольшие инструкции: «Не режьте ножом на столе (есть доска)!», «Придерживайте, когда отключаете!» (это про розетку) и так далее.
Про машину
Каких-то особенных сложностей мы не испытали: перед поездкой проверил все основные узлы и агрегаты, с собой взял стандартный набор инструментов и немного жидкостей (тормозная, антифриз, масло). Бензин на Сахалине есть практически везде (максимальная цена за АИ-95 – в Ильинском: 63 рубля за литр), поэтому запасную канистру, как при поездке в Монголию, брать не стал.
Дороги тоже везде приемлемые, колеса нигде не рвали.
Фото: Алексей Елаш
Единственная сложность, с которой столкнулись – порванный пыльник привода после поездки по горной дороге на мыс Птичий. «Граната» стала издавать характерный звук и перед поездкой на север острова решили неисправность эту устранить. НО! Это было воскресенье и шел ливень, а посему большая часть СТО в Южно-Сахалинске попросту не работали. Через пару часов поисков нашли работающий автосервис. Правда, там все время было расписано, но узнав, что мы колесим по острову, парни пропустили нас без очереди и все сделали, за что им большое спасибо.
Про одежду
Все, что связано с севером Дальнего Востока или морским побережьем, подходит под следующую схему: берем одежду на лето и осень, то есть от шорт и футболок, до шапок, ветровок и теплых брюк. И надо понимать, что можно попасть в морось, которая будет «висеть» в воздухе несколько дней. Но самый главный совет – берите «кроксы»: резиновые тапочки с задником. В них очень удобно ходить по морскому дну, да и просто по лагерю.
В кармашке багажника у нас были кремы для загара и средства от комаров, но мы их практически не доставали.
Про «ехать – не ехать»
Всем, кто мучается раздумьями - стоит ли остров посещения, советуем отбросить сомнения. Уникальная природа впечатлит и взрослых, и детей, возможность покормить лису, посмотреть из машины на медведя, увидеть китов в заливе Пильтун - это впечатления на всю жизнь. Ну а тем, у кого все разговоры о море, даже и раздумывать не стоит, высоченные волны открытого океана и тихие отливы на "банках" с устрицами и гребешками, бесконечные бирюзовый морские просторы покорили наши сердца навсегда.
Лагуна Буссе
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
Капитан «Антареса» Николай Зайцев рассказал EastRussia, как проходила экспедиция, что увидели и испытали путешественники, а также почему люди — лишний элемент на острове Ионы.
«Антарес» держал курс в открытое море. Шел четвертый день перехода из Николаевска-на-Амуре. Все эти дни экипаж российского парусного катамарана находился один на один с суровым Охотским морем.
К северу от Сахалина, ветер стих, сменившись туманом. Видимость резко упала, исчезло ощущение открытого моря. А над водой — стали появляться стайки птиц. Их становилось больше, и это — явный признак того, что суша близко.
В глухом тумане члены команды услышали шум прибоя и рев сивучей. Сам же остров увидели, только когда подошли к нему практически вплотную. Выглянули громады скал, вздымаясь вверх, насколько туман позволял рассмотреть. Неприступная стена камня -посреди моря. «Антарес» достиг своей цели — острова Ионы. Самой труднодоступной, малоизученной, таинственной точки Охотского моря. Места, где за всю историю мореходства побывало меньше людей, чем на Эвересте или в космосе…
Рождение путеводной звезды
Захватывающая история приключений «Антареса» будет неполной, если мы не расскажем, откуда взялся сам катамаран и его экипаж. Это как видеть свет звезды и воспринимать его просто как точку на небосклоне. Но ведь у каждой из них есть имя, история и судьба!
«Антарес» — задумка команды единомышленников из Хабаровска, и заключается она в том, чтобы открыть Дальний Восток по-новому, для всех — через объективы видеокамер. Какие красоты, богатства и тайны скрыты на бескрайних и мало обжитых просторах страны? Что там — за горизонтом? А там — водопады и скалы, суровые шторма и тихие бухты, царство зверей и птиц, большинство из которых впервые видят человека!
Команда приступила к строительству судна, способного ходить по морю, при этом обладающего небольшой осадкой, чтобы заходить в малые реки. Идеей создания заинтересовалась одна из строительных компаний Хабаровска.
«Мы даже не рассчитывали на такой быстрый и живой отклик, — рассказывает путешественник Николай Зайцев, капитан катамарана «Антарес». — Думаю, дело здесь в патриотизме, любви к родному краю — это у нас общее! Компания занимается строительством домов, и дает им имена русских землепроходцев, тех, кто внес вклад в развитие Дальнего Востока — «Корф», «Невельской». И когда мы предложили снимать фильмы о Тихоокеанском побережье — к нашему удивлению, никто не покрутил у виска».
Был создан проект разборного катамарана с надувными корпусами из ПВХ. Такая конструкция уменьшила вес судна и дала ему возможность причаливать в неприспособленных местах, а парусное вооружение увеличило автономность хода. Строили судно сами, и в 2020 году Антарес был спущен на воду.
— Николай, а почему «Антарес»? По-моему, это имя звезды в созвездии Скорпиона?
— Антарес, если смотреть невооруженным глазом, выглядит как одна светящаяся точка, на самом деле — это двойная звезда. Так и наш катамаран — на двух корпусах, но судно одно!
Тогда путешественники не могли и предположить, что имя звезды станет путеводным, и проложит маршруты туда, где бывали лишь единицы, подарит виды и атмосферу мест, о которых почти никто не слышал.
Два года испытаний на реке и на море, поход из Хабаровска во Владивосток и обратно — «Антарес» и его экипаж были готовы отправиться в свою первую экспедицию. Задачей ее было — добраться и непременно высадиться на самом загадочном острове Хабаровского края.
Не просто точка на карте
Итак, остров Ионы — или остров святого Ионы. Известно о нем немного, а то, что известно — только добавляет загадочности. С 1994 года — это памятник природы краевого значения. На скалистой площадке сохранились обломки метеостанции, которая сыграла немалую роль в истории Охотского моря.
В ту пору многие страны вели добычу ресурсов в его акватории, варварски опустошая ее. И это не было запрещено, поскольку Россия не единственная имела выход к Охотоморью. Кусочек суши, именуемый сегодня островом Ионы, на одних картах значился скалой, на других островом. И вот чтобы статус острова закрепить, на нем соорудили постройку — метеостанцию. По инициативе Хабаровского филиала РГО статус острова был зафиксирован официально, что закрепило за Россией 200-мильную исключительную экономическую зону вокруг него. Это положило начало работе, результатом которой стало присвоение Охотскому морю статуса внутреннего моря России. Вот вам и точка на карте!
«Сам по себе остров и его судьба необычны, — рассказывает Николай Зайцев. —Главным аргументом для нас был, пожалуй, тот факт, что никто еще полноценных фильмов о нем не снимал. Даже высадиться там за всю историю исследований смогли единицы. Представьте: посреди цивилизации — кусок земли, на котором никто не бывает! Ну а дальше, наверно, азарт! Тот самый, что был у первооткрывателей, пока на картах еще оставались белые пятна. Нужно было успеть, пока никто не сделал этого раньше нас».
К этой необитаемой скалистой вершине горы, миллионы лет назад погрузившейся на дно океана — аккурат посреди нынешнего Охотского моря — и держали курс путешественники. Но так ли остров необитаем?
Живое Сердце Охотского моря
«Первое ощущение было — восторг! – рассказывает Николай. — Это самый красивый остров, который я видел. Атмосфера невероятная! Кайры, сивучи, крики птиц — жизнь пульсирует, бьет ключом. Птичьи гнезда — на каждом шагу. Яйца, птенцы, их родители — наивные, они не видели и не боятся людей. Невероятное место! Кому-то очертания этого острова напоминают сноп сена, а как по мне, он похож на сердце. Сердце Охотского моря».
Сотни километров ледяных вод и отвесные скалы охраняют этот оазис дикой природы от незваных гостей. Известно о многих экспедициях знаменитых путешественников, которым так и не удалось высадиться здесь. Но нашим землякам улыбнулась удача: волнение было умеренным, а местные сивучи благородно уступили двуногим часть единственного на острове галечного пляжа.
Галька в Охотском море — не в пример популярным пляжам. Окатанные зимними штормами камни величиной с приличный арбуз! Но здесь, в накатывающих волнах, сивучи как дома. Это их вечный курорт. А летом остров становится гостеприимным домом для пернатых: они прилетают сюда, чтобы вывести птенцов, и для этого здешние неприступные скалы — просто райское место.
Ну а сам остров будто почувствовал, что в помыслах людей нет зла. Незадолго до отхода экспедиции, густой туман на вершине рассеялся. Сердце моря предстало во всей красе.
«С каким чувством я покидал остров? — говорит Николай и ненадолго замолкает, собираясь с мыслями. — Да чуть не плакал! Это сложное чувство. Там прекрасно настолько, что хочется возвращаться туда. А с другой стороны, с первых шагов по острову чувствуешь, что ты там не нужен. Здесь хорошо, пока нет людей. Повсеместно там гнезда птиц, и, как бы мы ни старались ступать аккуратно, — понимали, что их тревожим. Птичьи базары, сивучи. Пока мы были на острове, к берегу подошли три касатки — так вот тюлени не ушли на берег, а спокойно плавали среди них. И я дал слово себе, что, если и вернусь на остров Ионы — то только в составе какой-нибудь научной экспедиции — если позовут. Это настоящий оазис, мир природы, и не нужно тревожить его из праздного любопытства».
Мир крупным планом
Это была удивительная экспедиция с самого начала, и удивить документалистам из Хабаровского края удалось весь мир. Фильм о затерянном острове взял гран-при московского международного фестиваля «Вертикаль», первое место и гран-при фестиваля «Золотой компас». Участники экспедиции, того не подозревая, поставили два рекорда: рекорд России присвоен за первое пересечение Охотского моря на надувном катамаране, и мировой рекорд самого длинного водного путешествия в пределах одного государства.
Сейчас документалисты работают над фильмом о путешествии на Чукотку, за время которого «Антарес» прошел по таинственным ледяным водам почти семь тысяч миль. Параллельно идет подготовка к новым путешествиям, и несмотря на сложность и во всех смыслах экстрим такой документалистики, идей еще немало.
«Ведь как обычно снимаются документальные фильмы? Выезжает режиссер, подбирает локации, время суток, свет, и только когда все продумано до мелочей — группа выезжает работать. У нас ВСЁ не так, — смеется Николай. — К намеченной точке мы прорываемся сквозь шторма, которые длятся по несколько суток, и мы не знаем, что ждет нас там. Что позволит море, что позволит Север — то и снимаем! А потом из этого в муках рождается фильм. Хочется показать больше, но многими красивыми планами приходится жертвовать в пользу смысла, и это тоже большая работа».
— Русский Север — он какой?
—Мудрый. — Николай отвечает, не задумываясь. — Сильный.
— Справедливый?
— Море всегда справедливое. Людей меньше, жизнь суровее. И люди лучше! Вот у стариков на Татарском проливе как? Лодка причалила — помогут вытянуть, предложат чаю, обогреют. На воде расходимся — помашут. Мудрость Севера — это его энергетика. И, может, это сентиментально, ведь мы планировали снимать фильмы о природе — но хочется снимать про людей. На Севере в них уживается загадка, мистика — при этом простота. Старинные ремесла и современные проблемы. Народные промыслы, простой быт без излишеств в гармонии с этой удивительной природой. И мы понимаем, как ни прекрасна она сама — эти люди от нее неотделимы!
Морское побережье России — огромно. Там живут смелые, сильные люди с настоящим дальневосточным «стержнем», сами того не предполагая, взяли на себя очень важную для их современников миссию. Показать, что горизонты можно отодвигать едва ли не бесконечно, а «белые пятна» — пусть их и нет на современных картах — все еще есть в умах и душах людей. Что мы знаем о России? Какой он — русский Север? Что там — за горизонтом? Они обязательно отправятся туда, чтобы показать это тем, кто остался дома. Чтобы каждый, пропустив через себя эти кадры, с гордостью говорил, что живет в прекраснейшей стране мира, гордился быть русским, быть дальневосточником.
Уроженец Швейцарии 53-летний Лукас Акерманн объездил полмира: искал место, где будет счастлив и где может заняться новым, интересным делом. И именно в далекой и непривычно холодной для иностранца Бурятии он вдруг почувствовал себя дома. За несколько лет жизни в республике он успел построить большой дом, обзавестись новыми друзьями и построить успешный бизнес.
Впервые приехав на Дальний Восток, Лукас изучил Бурятию досконально. Далеко не каждый местный житель знает ее также хорошо, как приезжий из Швейцарим:
— Я начинал изучать республику с немецким путеводителем, исследовал все достопримечательности, побывал в каждом районе. Все туристы предпочитают ездить на Байкал, и я его тоже очень люблю. Но также мне очень нравится бывать в Баргузинской долине. Нравятся Бичурский, Кяхтинский, Джидинский районы. Там много красивых пейзажей и много исторических мест. К примеру, места, где бывал Чингисхан. Есть много интересных зданий.
Я хорошо изучил этот регион. И как-то раз подумал, что хочу здесь жить. А еще мне так понравилась Бурятия, что я бы хотел рассказать о ней всему миру и показать всем. Потому что про эту республику не знают ни в Европе, ни в Москве. Я оформил все документы, организовал турфирму. Теперь занимаюсь экологическим туризмом, являюсь личным гидом-водителем для моих гостей, — рассказывает иностранец.
Параллельно с туризмом Лукас поначалу хотел заняться еще и фермерством. Закупил поросят, чтобы делать для жителей республики вкусные, натуральные мясопродукты. Но вскоре понял, что такую идею осуществить будет сложно. Делать такие продукты очень затратно, а значит и цены нужно сделать высокими. Но потребители платить двойную цену пусть и за хороший продукт не захотели. Дело пришлось свернуть.
А вот с туристическим бизнесом все в порядке. Круглый год Лукас возит туристов по Бурятии, показывает и рассказывает все то, что сам недавно узнал об этом крае. Многие клиенты появляются у него благодаря сарафанному радио. Удивительно, что большая часть его туристов — это сами жители республики, которые только вместе со швейцарским гидом впервые посещают те места малой родины, где ни разу раньше не бывали.
Швейцарцу часто задают вопрос — почему он уехал из благополучной европейской страны в небогатую Бурятию, в то время как многие стремятся покинуть республику в поисках лучшей жизни и зарплаты.
— Я жил в Люцерне, был заместителем управляющего мастерской в известном транспортном предприятии, работал и механиком тоже. Ремонтировал большие грузовики. Получал 6 тысяч долларов в месяц. Но вы зря думаете, что это большая сумма. Большая часть уходит на аренду квартиры, налоги, страховки, еду. В Швейцарии все очень дорого. Да, многие там становятся зацикленными на деньгах, стараются, как можно больше заработать. Для меня богатство и счастье заключается в других вещах. В Бурятии жизнь намного спокойнее, размереннее, мне это нравится. Много свободного пространства, много воздуха, красивая природа, приятные люди. Вот это богатство, — уверен иностранец.
Но есть вещи, к которым привыкнуть иностранцу было сложно. Так, например, в его пригородном поселке Тулунжа часто отключают свет. Для швейцарца поначалу это было шоком, он признался, что не помнит, чтобы в его родном Люцерне электричества не было хотя бы пары минут. Отдельная проблема – ностальгия по настоящему швейцарскому сыру. Вопрос удалось решить с помощью друзей, которые регулярно посылают ему сыр в посылках. Да и на местном рынке он нашел точку, где есть сыр более или менее хорошего качества.
Решилась сама собой и проблема непростых российских дорог. Его компания «Поехали-Тур» даже имеет свой девиз «Мы едем туда, куда другие не смогут». Лукас помогает доставлять туристов в самые дикие, непроходимые места республики. Помогает в этом огромный грузопассажирский КАМАЗ, в котором есть 33 удобных места.
— Я уже привык к дорогам. С КАМАЗом это комфортно. Я еду туда, куда другие не могут. Тем более, что много желающих попасть в дикие, непроходимые места по лесной дороге. Есть много локаций, куда обычные автобусы или «микрики» проехать не смогут. А я могу ездить везде и в любой сезон, — уверяет бизнесмен. — Ночуем мы в отелях или кемпингах, как пожелают туристы.
Давнюю мечту о покупке дома на колесах пришлось оставить в прошлом — покупать такую машину сейчас дорого и невыгодно. После всем известных политических событий иностранцев, желающих приехать к Лукасу, заметно поубавилось. Но даже несмотря на то, что теперь прямых рейсов нет и добираться иностранцам приходится намного дольше и дороже, отдельные смельчаки все-таки есть.
— Недавно на швейцарском телевидении прошел репортаж про меня. Люди стали звонить, интересоваться. В этом году ко мне приедут две группы из Швейцарии — в августе и сентябре. Самая большая проблема сейчас, что больше нет прямых рейсов. У людей уходит больше времени и денег на дорогу. Жаль, конечно. Но зато теперь я стал заниматься внутренним туризмом: возить в туры россиян и самих жителей Бурятии. Мне это нравится, — улыбается Лукас.
По словам иностранца, до сих пор он не перестает удивляться и открывать для себя новые и новые уголки республики, которые его восхищают:
— Каждый год новые открытия. Еще много мест есть здесь, которые я не знаю. Я узнал многие достопримечательности, места силы, это все очень интересно. Мне кажется, здесь находится сильная часть мира. Мои туристы говорят, что тоже чувствуют в местах силы что-то необыкновенное. Недавно у меня был тур в Гусиху, это недалеко от посёлка Усть-Баргузин, мы там ночевали. Там есть горячий источник, это тайное место в тайге, остров. Замечательное место, где не ловит связь, нет суеты. Там очень мирно, тихо и очень красиво.
Зимой собрать в тур желающих намного сложнее, чем летом. Но швейцарец уверяет, что доходов ему на жизнь хватает:
— Мне хватает, нормально. Мне мало надо, я не хочу быть олигархом. Поэтому я доволен тем, что у меня есть.
Судя по отзывам, многие туристы ценят гида-иностранца не только за интересные туры, но и за умение создавать дружескую, теплую атмосферу. Люди признаются, что создается впечатление, что они едут в путешествие с давно знакомым другом. Бизнесмен о жителях Бурятии тоже отзывается тепло:
— Мне кажется, что люди здесь более открытые, теплые, доброжелательные, чем в Швейцарии. Жители республики очень приятные в общении, всегда готовы помочь. Мне это очень нравится. Я уже решил, что никуда отсюда не уеду, Бурятия — это теперь моя вторая родина, — заключает Лукас.
Общественники предлагают запустить туристические маршруты по Иркутско-Якутскому тракту и по ямщицким подворьям. Для этого необходима работа над сохранением уникальной субкультуры, считает Анжелика Тупицына — автор документального фильма о государевых ямщиках, руководитель ставшего победителем Президентского Фонда культурных инициатив проекта «Малые этносы большой страны».
Ямщик — крестьянин, живущий на почтовой станции и отправляющий извоз и почтовую гоньбу. Они были кучерами на государственной службе, выполнявшей ямскую повинность, установленную в XVII веке в Русском царстве для почтовых перевозок, перевозок чиновников, казенных грузов и прочих государственных нужд.
Как отмечает кандидат исторических наук Екатерина Строгова, сегодня потомки государевых ямщиков являются ярким пятном в многонациональной палитре страны и развивают туристический кластер региона. «Настоящие ямщики сохранились только на берегах Лены. Их будущее в настоящее время связано с сохранением культурного разнообразия, исторической памяти, традиций. И, думаю я, что если они также активно будут продолжать этим заниматься, растить своих детей, внуков в этой сфере их традиционной культуры, их самосознания специфического, то они могут таким образом просуществовать еще долгие-долгие годы», — считает эксперт.
Освоение северо-востока
Со времени присоединения северо-востока России к Российской империи в 1629 году прошло более столетия, пока в регионе установились устойчивые пути сообщения. Замыкающим в системе путей сообщения стал учрежденный в 1738 году Иркутско-Якутский почтовый тракт. В 1743 году здесь стали появляться почтовые станции. В 1772 году между Витимом и Якутском их было уже 35. Для ямской службы из центральных губерний России было прислано 33 крестьянских семьи.
Екатерина Строгова на протяжении многих лет занимается изучением русских старожилов Якутии. «Это были люди, которые происходили из самых разных областей России и несли с собой культурные традиции. Это были люди умные и очень храбрые. Ехать в Якутию, в места, о которых они ничего не знали, ничего не слышали, а если слышали, то только всякие страшилки — это, конечно, надо иметь мужество», — рассказывает историк.
В случае приезда в Якутию они переставали принадлежать своим помещикам. Они становились государственными крестьянами. Государство выкупало у помещиков их семьи: жен, детей, чтобы прислать их сюда. В отличие от крепостных, государственные крестьяне считались лично свободными. «Фактически эти люди своим мужеством, своим умом сделали своих потомков уже людьми не крепостными, а людьми свободными», — говорит историк.
К середине 20-ых годов XVIII века в пределах Иркутской провинции от Иркутска до Витима сложилось круглогодичное сообщение. Летом по Лене, зимой по учрежденным от Иркутска до Витима селам. Так в пределах Иркутской провинции появились реальные предпосылки для быстрого превращения приленских сел в почтовые станки — станции.
Решающее же значение в организации и обустройстве путей сообщения на северо-востоке Сибири имели экспедиции. Военная — казачьего главы Афанасия Федотовича Шестакова, Вторая Камчатская — командора Витуса Беринга. Таким образом, в 1738 году с установлением регулярного сообщения между Витимом и Якутском началось полноценное функционирование не только Иркутско-Якутского почтового тракта, но и установилась сухопутная почтовая связь между Санкт-Петербургом и Охотским портом. Политика правительства была направлена на обеспечение охвата почтовым сообщением самых отдаленных уголков державы.
С 1810-ых годов ямщикам тракта стали выделять пахотные и сенные угодья. Они начали заниматься земледелием. Линия тракта была проложена по левому берегу Лены, от Витима до Якутска, по совершенно незаселенным местам. Там было основано 28 станций. Расстояние между ними составляло 40 верст.
Чтобы привлечь людей для службы на тракте, крестьян освобождали от крепостного права, они бесплатно получали землю и угодья. К концу 18 века трактовые почтовые станции, на которых обычно стояла одинокая изба, постепенно превращались в селения. Туда приезжали новые люди. И если в 1743 году почтовых станций от Витима до Якутска было 28, то к началу 19 века их число дошло до 38.
Особая субкультура
Ямщики Приленья представляют собой редкую, имеющую свой колорит субкультуру русского старожильческого населения Якутии. В ходе контактов с якутским населением русские ямщики, адаптируясь к местным суровым условиям, сумели сохранить свои традиции, вынесенные из тех мест, откуда прибыли их предки.
Как отмечают эксперты, роль русского крестьянства в развитии производительных сил Якутии огромна. Приехав на постоянное жительство в Якутию, русские крестьяне стали тем социальным слоем общества, которое впоследствии произвело переворот в экономике края.
Переселенцы быстро освоили якутский язык, распространили в Якутии землепашество и хлеборобство, оказав тем самым большое влияние на уклад жизни коренного населения. Тем не менее, они сохранили свой образ жизни, род занятий, обряды, предания, песни, танцы и игры.
Филолог, фольклорист, исследователь фольклора русских старожилов среднего Приленья Ольга Чарина рассказывает, что ямщики в быту говорили на якутском языке. «Долгое время в быту разговаривали на якутском языке, а песни сохраняли русские», — говорит она.
Руководитель общественной организации, объединяющей потомков ямщиков, Ирина Стрекаловская рассказывает, что уже во втором-третьем поколении ямщики начали говорить на якутском языке для общения с местными жителями. «Это особенность, уникальность вот именно потомков ямщиков. Они считают якутский язык родным языком. Песни и частушки стали сочинять на двух языках», — рассказывает она.
Спустя столетие двуязычие является главной особенностью приленских русских старожилов. Сегодня многие потомки ямщиков одинаково хорошо говорят на двух языках. «На самом деле, когда даже я отсюда уезжаю ненадолго, я очень скучаю по якутскому языку. С мужем хоть и особо не разговариваем, имея в виду на якутском, но всё равно какие-то фразочки всё равно выскакивают. И иногда кажется, что некоторые слова лучше высказываются на якутском языке», — рассказывает жительница Валерия Петрова.
Сохранять традиции
Потомки ямщиков государевых бережно хранят русскую культуру, из поколения в поколение передавая традиции. Они восстанавливают в селах часовни и церкви, бережно хранят православные традиции. «Часто под звон колоколов и с молебна начинаются многие мероприятия потомков ямщиков. Православие – это основа их идентичности, самосознания. Если над вопросом о своей национальной принадлежности многие потомки ямщиков задумаются, то в ответ на вопрос о вероисповедании никаких сомнений нет. Он будет однозначен — мы православные», — отмечает Анжелика Тупицына.
Общественная организация «Потомки государевых ямщиков» занимается возрождением и сохранением историко-культурного наследия предков, проведением этнокультурных экспедиций по ямщицким станциям Иркутско-Якутского почтового тракта. Налажен выпуск печатных и электронных изданий об истории и фольклоре приленских ямщиков. Ежегодно проходит республиканский фестиваль «Играй, гармонь, живи, частушка!». В прошлом году он прошёл в 21 раз. Этот фестиваль стал народным праздником. На него съезжаются жители всех ямщицких деревень.
«Сегодня внутренний туризм востребован как никогда, и Якутия может предложить уникальные маршруты по Иркутско-Якутскому тракту, по ямщицким подворьям. Это не только природа и кухня, но и колорит, такой уникальный русский мир Якутии! Ведь наши потомки ямщиков сохранили фольклор и культуру и на территории России они сохранились только в Приленье. Культура гостеприимства у потомков ямщиков на высоком уровне, но необходима поддержка государства для развития», — резюмирует Анжелика Тупицына.