Личный опыт дикого санаторного отдыха на источниках Еврейской автономии
Вы замечали, что после 40 лет начинаешь радоваться, если по утрам у тебя ничего не болит? Спланировав недельку очередного отпуска вместе с подругой, решили — поедем в Кульдур, погреть косточки. Санаторий славится своими термальными источниками, окунуться в которые приезжают со всех концов страны, и даже из-за рубежа.
Путёвку брать не стали — поехали на машине, а поселились в доме у хорошей знакомой. Кстати, так делают многие – приезжают, снимают квартиру, средний чек 1000 рублей в день с человека. По сравнению с ценами в любом из 4-х санаториев выходит очень бюджетно. Продукты взяли с собой, но при желании в посёлке имеется штук 10 магазинчиков, где можно купить всё, что потребуется. Дорога от Хабаровска до Кульдура — примерно 320 километров: бОльшей частью по федеральной трассе по хорошему асфальту и километров 30 вполне удобоваримой грунтовки. Мы добрались за 5 часов.
В первый же день отправились, как говорят местные, «на лужи, помочить ноги». Для меня это был первый опыт посещения здравницы. Скажу сразу — никаких ВИП и лакшери условий, если вы отдыхаете «дикарями», там нет. Есть углубления в земле, выложенные камнями.
Вода на выходе из трубы первого бассейна в каскаде, а их всего три, 73 градуса, и просидеть там хотя бы минуту проблематично. Во втором бассейне температура поприятнее — примерно 45 градусов, а в третьем, где в основном и лежат отдыхающие, около 38.
Вода проточная, по идее, не застаивается, однако на стенках бассейнов наросли какие-то зелёные водоросли, из-за них дно довольно скользкое, можно упасть. Впрочем, по словам случайных знакомых, встреченных в Кульдуре, эти водоросли тоже представляют немалую ценность.
— Я езжу в Кульдур 2 раза в год, курсами по 10 дней, — рассказал обнаруженный однажды утром в бассейне Алексей из Биробиджана. — В юности занимался вольной борьбой, повредил локтевые суставы. Когда начинает крутить – никакие нестероидные противовоспалительные не помогают. Как только не лечился — результат никакой. Несколько лет назад друзья посоветовали в Кульдур съездить. Сначала сомневался — ну как водичка из-под земли может быть сильнее медицинских препаратов. Но всё же попробовал. Отпустило практически сразу. Теперь только сюда, главное — система. А про водоросли скажу — приезжали как-то на источники дамочки из Кореи, вроде. По-русски не говорили, только «холосо, холосо». Как увидели эти зеленые наросты — щётками соскребли всё, что наросло в бассейнах, намазали на себя, взяли с собой. Сильные, видать, микроорганизмы, если в такой концентрации кремния и фтора, да ещё и при высокой температуре, растут.
Что касается содержания минеральных веществ в кульдурской воде, то она, как говорит интернет, имеет самую запредельно высокую концентрацию кремния: по международной классификации 50 миллиграмм кремниевой кислоты на литр воды уже считается высоким, а источник в Кульдуре выдаёт 115 мг на литр. Кроме того, она содержит почти всю таблицу Менделеева и помогает лечить болезни опорно-двигательного аппарата, кожные и нервные заболевания, болезни сосудов. А вот вопреки утверждениям того же интернета, что кульдурская вода избавляет от гинекологических проблем, местные жители предупредили — если имеются миомы и кисты – в бассейн лучше не лезть, иначе образования будут расти, как на дрожжах. При этом подтвердили, что в санаториях лечат от бесплодия орошением, но делается это водой разбавленной, с пониженной концентрацией. Так что опять прав Парацельс: «Всё есть яд, и всё есть лекарство. Одна лишь доза делает вещество или ядом, или лекарством».
Итак, про ощущения. Условий, повторюсь, никаких. От слова «совсем». Возле бассейнов есть бревно, на которое люди ставят сумки и кладут вещи. Чуть поодаль, в рощице, имеется скамейка, где раздеваются принимающие ванны.
Чтобы сидеть не на камне, есть несколько дощечек, на которые лучше постелить своё полотенце.
И всё — ноги в воду (глубина небольшая, даже по колено не будет), и наслаждаться ощущением тепла, некоторой мыльности — всё тот же интернет сообщает нам, что рН воды 9, то есть она щелочная — и окружающими видами.
Причём нужно помнить, что ванны следует принимать не по принципу «хапну здоровья оптом», а постепенно увеличивая время с 10 до 20 минут. Дольше сидеть в воде категорически не рекомендуется, и уж тем более распивать в бассейне алкоголь, а такое тоже бывает.
За 3 с половиной дня в Кульдуре мы были на источнике шесть раз. Больше всего мне понравилось там поздно вечером, после 21.00, хотя инстинкт самосохранения (или банальная трусость, что есть, то есть) кричал мне: «Куда вы идёте?! Не видно ни черта!!!». И правда, фонари на тропинке, ведущей к бассейнам, не горят, асфальт местами превращается в ямы, и вероятность встретить отдыхающих подшофе довольно велика. Но нас это не остановило — и к лучшему, потому что когда глаза привыкают к темноте, картина открывается фантастическая: белеющие невдалеке берёзы, пар, поднимающийся от воды, ковш Большой Медведицы на небе и журчание горной речки…
Ради этого стоит поехать в Кульдур. А когда мы пришли туда утром перед отъездом и решили окунуться — я поняла, почему люди предпочитают лежать в бассейнах, а не просто сидеть на бортике. Это как откровение — тишина, вокруг никого, всё только просыпается, на траве и волосах изморозь, а ты лежишь в тёплой воде, и не хочется тебе уезжать ни в какой Хабаровск.
Речка, которая протекает по территории санатория, тоже местами тёплая — в неё сбрасывают воды из природных ванн. Случайных гостей там не ждут — всё обнесено забором, но мы с подругой просочились между столбами. Именно там на полянке установлен символ Кульдура — семья оленей на постаменте.
Легенда гласит, что больше 100 лет назад в этом месте тунгусский охотник нашёл оленя, который лечил в источнике свою рану. Дотронувшись до воды, тунгус воскликнул «Хуль-джи-ури», что значит «горячая вода». Многие годы аборигены хранили тайну места, оно считалось божественным. Но, как водится, всё тайное рано или поздно становится явным, благодаря горячительным напиткам или деньгам. Вот и очередной тунгусский охотник отвёл когда-то к источнику русского купца, а тот вызнал тайну места и… Впрочем, благодаря этому теперь мы имеем возможность приезжать в Кульдур и принимать бесплатно целебные ванны.
Кстати, факт, что кто-то «на халяву» пользуется термальной водой, очень не нравится владельцам санатория «Кульдур». Люди, регулярно приезжающие «дикарями», рассказали, что раньше вход был свободный, но этой весной турникеты повсеместно заварили, а на территории развесили объявления, которые запрещают наслаждаться природными ваннами. Но желающих получить доступ к живой воде это не останавливает: в заборе появилась очередная дыра, и от неё уже протоптана народная тропка.
Когда-то в Кульдур приезжало по 3000 человек, рассказывают проживающие в посёлке. Теперь очередной заезд — это 20-70 отдыхающих. Расцвет здравницы пришёлся на годы СССР, здесь поправляли здоровье военные (впрочем, и сейчас в корпусе минобороны восстанавливаются бойцы, вернувшиеся с СВО). В начале 2000 –х часть «Кульдура» пришла в упадок, но как-то выживала. А в 2019 году порядка 8 корпусов детского санатория «Жемчужина Хингана», которые использовались как детский лагерь, закрыли после пожара в Холдоми... Начались проверки, рассказывают сотрудники действующих здравниц, и руководство решило, что так будет безопасней.
Любителям пощекотать нервишки рекомендую прогулку по заброшенным корпусам. Выбитые стекла, кое-где срезанные решётки, хлопающие на сквозняке двери и рамы – и всё это среди леса и в полной тишине.
Не знаю, как они сохранились на самом деле, но сооружения добротные — в СССР строили на совесть, и, возможно, хотя бы несколько корпусов можно было бы вернуть в строй. Вместо этого кто-то устроил в здании бывшей столовой — или дома культуры — свалку… Печально, господа…
Но хватит о грустном. Ещё один бонус, которые могут «забесплатно» получить посетители Кульдура – это рассвет на озере, неспешное кормление местных уток и картины, от которых захватывает дух. Я же подумываю побывать там ещё как минимум разок — зимой, чтобы вокруг минус 25, а ты сидишь в бассейне с горячей водой, и понимаешь — жизнь прекрасна.
Этим летом две семьи из Хабаровска воспользовались возможностью оформления групповой визы — для этого надо минимум пять человек — отправилась в Харбин — столицу соседней китайской провинции Хэйлунцзян. Его еще называют «самым русским китайским городом». Как прошла поездка, рассказывает самый юный автор текстов на портале EastRussia 14-летняя Кира Елаш. В выделенных блоках — комментарии и рекомендации взрослых попутчиков — куда ж без них…
Впечатлений и локаций в поездке набралось так много, что в один текст всё не влезло — продолжение тут .
Началось всё с того, что рано утром мы сели по машинам и поехали из Хабаровска в Благовещенск. Изначально в планы входила прогулка по набережной, но дорога заняла около 9 часов и вымотала нас, поэтому, заселившись в небольшую съёмную квартиру, сил хватило лишь на прогулку до ближайшего магазина, чтобы купить продукты. Поужинали и легли спать.
Маршрут с переходом границы Благовещенск — Хэйхэ выбран из экономических соображений: быстрее было бы на пароходе из Хабаровска в Фуюань, но в этом сезоне на него «цена кусается», к тому же хотелось до Харбина добраться на поезде, и лучше всего для этого подходит ежедневный вечерний поезд Хэйхэ — Харбин. Стоимость билет в плацкартный вагон — 150-160 юаней — около двух тысяч рублей — зависит от высоты полки (в китайских вагонах три уровня полок). Стоимость групповой визы — четыре тысячи рублей на человека. Её мы оформили, обратившись к нашей знакомой китаянке по имени Маша, которая работает в местной турфирме. За небольшое вознаграждение, нам оформили визу, забронировали гостиницу и купили железнодорожные билеты. Без помощи принимающей стороны в КНР ничего этого сделать самостоятельно, увы, не получится, но это в любом случае дешевле, чем покупать готовый тур. Благовещенские турфирмы предлагают посетить Хэйхэ за 15 300 рублей на человека — в эту сумму входит визовое обеспечение, поездка на теплоходе туда и обратно, трансфер, две ночёвки в гостинице.
На следующий день нам всё-таки удалось прогулять по набережной Благовещенска. Самое интересное там то, что через Амур видно китайский город Хэйхэ, куда нам и надо было попасть. Насладившись этими видами с российского берега, мы поспешили пройти таможню и сесть на пароход, чтобы прикоснуться к увиденному, находясь уже в Китае. А машины, на которых мы приехали из Хабаровска в Благовещенск, оставили возле здания таможни.
Касса в речном порту Благовещенска работает до 17 часов, поэтому накануне, сразу по приезду сразу же направились туда, и это оказалось правильным решением: на утренние рейсы билеты были уже раскуплены, удалось взять места на теплоходе, который отправлялся после полудня. Всего в день совершается пять рейсов «туда-обратно». Сразу купили билеты и на обратный путь. Стоимость на одного человека в одну сторону — три тысячи рублей, включая портовый сбор с российской стороны (портовый сбор в Хэйхэ оплачивается в юанях по прибытии в КНР и составляет 60 юаней).
Переплыть Амур и оказаться за границей заняло не более десяти минут — дольше таможню проходили. Когда мы сделали первый шаг по улицам Хэйхэ, мне сразу показалось, что я нахожусь в другом мире. По китайским меркам Хэйхэ — маленький городок, что-то вроде «деревушки», но «деревушка» эта очень чистая и красивая. Я даже ощутила внезапное желание разуться и немного прошлась босиком. Также в Хэйхэ нам встретилось много надписей на русском языке, а люди из сферы обслуживания знали некоторые примитивные фразы.
К сожалению, долго прогуляться по городу и в полной мере оценить все его плюсы и минусы у нас не вышло — к тому же тащить все вещи на себе было очень тяжело. Мы успели лишь до отвала наесться традиционными китайскими жирными блюдами в обычной «чифаньке» и поспешили сесть на автобус и отправились на вокзал. Он находился за городом и окружает его... кукурузное поле!
«Старый» вокзал, который находится непосредственно в Хэйхэ — на реконструкции. Соседи решили не мелочиться и на период ремонта построили новую станцию за городской чертой, куда всех пассажиров бесплатно доставляет «шаттл». В здание вокзала можно попасть только при наличии билета, которые нам купила принимающая стороны.
Наконец, расположившись в поезде, мы смогли выдохнуть — суета закончилась, осталось лишь расслабиться и ждать, когда прибудем в наш пункт назначения. Мы взяли места в плацкарте. Когда я только об этом узнала, мне не понравилась эта идея, но оказалось, я зря переживала. Китайские поезда вообще отличаются от российских — они бесшумные, чистые и не трясутся каждую секунду. Мы перекусили купленными в магазинчике на вокзале сладостями, но, если вы не успели взять еду в дорогу, не стоит беспокоиться — по вагонам ходит человек с тележкой и предлагает купить разную еду, включая острую томатную лапшу, снеки и напитки. В 10 вечера отбой — в вагоне выключают свет, и все укладываются спать. Я расположилась на третьей — самой верхней — полке. Было комфортно.
В пять утра мы прибыли в Харбин и чуть не заблудились на вокзале — настолько он огромный! У него есть ещё и подземная часть.
На заметку новичкам: весь Китай живет по единому пекинскому времени, поэтому в пять утра тут жизнь уже «кипит».
До гостиницы добрались на автобусе, для этого наша знакомая Маша скинула нам подробную инструкцию: на какой стороне улицы и на какой автобус необходимо садиться, на какой остановке выходить. Стоит отметить, что на каждой остановке в Харбине указаны маршруты, время прихода автобуса и все это работает! Гостиница находится на улице Гоголя (по-китайски — Гоголи), заселение было только в полдень, мы скинули вещи и решили прогуляться по району. В целом, первые дни мы потратили на прогулки по Харбину.
中央大街 ZhongYangDaJie
Куча магазинчиков, кафешки и уличная еда. Стоит все недёшево. Толпы туристов, кстати говоря, большинство — китайцы. В Харбине из иностранцев мы встречали только русских и одного немца. Сюда, в основном, приезжают именно китайцы из других городов и провинций. К слову, Харбин - город-побратим Хабаровска и вообще он раньше был русским городом, поэтому здесь можно обнаружить много магазинчиков с русскими съестными товарами, матрёшками и сохранившиеся здания русской архитектуры.
Китайцы — прирожденные торговцы. Свою близость к России и «русскую» историю здесь монетизировали: туристы из южных провинций охотно скупают всё, что как-то связано с Россией: хлеб, конфеты, матрёшек, причем, это вовсе не обязательно сделано в нашей стране.
Недействующий православный храм. Можно попасть внутрь, заказать экскурсию или прогуляться вокруг и увидеть множество китаянок в костюмах ангелов и демонов, позирующих перед фотографами.
Софийский собор в Харбине был облачен в камень в 1912 году (изначально — с 1907 года — он был деревянным), позже на этом же месте был построен нынешний собор, который являлся репликой собора в Санкт-Петербурге. В 1957 году, во время «культурной революции», Софийский собор превратился в студенческое общежитие, позже его и вовсе хотели разрушить. В 1997 году храм отремонтировали и организовали внутри музей.
На небольшой площади возле нашей гостиницы каждый вечер, ровно в 19 часов, появляется «массовик-затейник», который включает музыку, и жители окрестных домов дружно начинают разучивать какой-нибудь танец или заниматься гимнастикой. В 21:00 музыка затихает и танцующих сменяют владельцы собак разных пород. Примечательно — все с пакетиками, чтобы убрать за своими питомцами.
По сути набережная. Сталиным тут и не пахнет — одно название. Есть вход на пешеходный мост через Сунгари (правый приток Амура), который в свое время был построен русскими. Раньше он был железнодорожным — следы этого можно обнаружить во время прогулки: пол стеклянный и под ним видно старые рельсы. Рядом построили новый мост для поездов, а этот оборудовали для любителей прогуляться. Путь туда и обратно займет около часа.
Двух-, трехэтажные здания, опять же уличная еда, забегаловки и магазинчики. В общем, что-то вроде пешеходной улицы, но более «лайтовая», старая и менее пафосная её версия. Очень атмосферное место. Все эти места, конечно, туристические.
Помимо этого, мы решили пройтись по различным китайским кварталам, как по ухоженным и красивым в центре города, так и по самым обыкновенным жилым. Гуляли вечером возле гостиницы, заходили на маленькие улочки, где живут простые китайцы, сидят поздно вечером на улице возле какой-нибудь забегаловки и ужинают. Посещали подземные рынки. Заходили во двор и подъезды. В общем, проникались истинным китайским духом и исследовали местность.
Что ещё мы увидели, на чём передвигались, что ели и кого при нас кормили — во второй части рассказа.
Нашумевший истерн «Золото Умальты», который, казалось бы, должен был заставить тысячи туристов отправиться в верховья Буреи, на выбор маршрута никоим образом не повлиял: никто из участников сплава фильм так и не посмотрел. Пройти Бурею планировали еще летом 2022-го, но тогда не рискнули идти одним экипажем. Нынче добавилась еще одна лодка, да и народ достаточно опытный – за плечами сплав по Колыме и Северно-Ледовитому океану, переход на «Выдре» (надувная ПВХ-лодка) на Шантары, путешествия в «низовке» (от Комсомольска-на-Амуре до Николаевска-на-Амуре) и по Байкалу.
Бурея — левый приток Амура. Название происходит от эвенкийского бирая, что в переводе означает «большая река». Во время казачьих походов на Амур в XVII веке, была известна под названием реки Быстрой.. Протекает по территории Амурской области и Хабаровского края. Длина реки — 623 км, средний расход воды — 890 м³/с, во время паводков может вырасти до 18 000 кубометров в секунду.
Немного о логистике
До Чегдомына мы добрались без проблем: место в купе в поезде Хабаровск - Чегдомын стоит пять тысяч рублей (кстати, Чегдомын - единственный райцентр Хабаровского края, куда ходит «персональный» поезд). Несколько сложнее было с доставкой лодок, моторов и остального снаряжения: судя по всему, доставкой грузов в Чегдомын занимается лишь одна транспортная компания, и везет она всё этим же пассажирским поездом, в прицепленных почтово-багажных вагонах. Вся соль в том, чтобы очутиться в одном поезде с вашим грузом, ибо никто его в Чегдомыне, кроме вас, встречать и выгружать не будет.
Выгрузка, кстати, отдельная «песня»: поезд приходит в Чегдомын в районе 9 утра, но свой груз, заботливо упакованный в два огромных деревянных ящика, мы смогли получить в 14:00 и только после форсирования событий – наши ящики задвинули в дальний угол вагона и завалили ширпотребом: подгузниками, соками, пивом и прочим. Так что если всерьез размышлять о развитии туризма в Верхнебуреинском районе, то для начала необходимо решить транспортно-логистические вопросы: не думаю, что массовый турист будет заморачиваться тем, чтобы организовывать доставку «себя любимого» и груза в одном «флаконе».
Чтобы добраться до Буреи мы наняли два Mitsubishi: микроавтобус Delica и «воровайку» (грузовик с крановой установкой) Canter – по 10 тысяч за каждую машину. В Чегдомыне запаслись бензином для лодочных моторов – 210 литров. До Буреи чуть больше 70-ти километров, так что к пяти вечера были на переправе, где быстро собрали лодки и двинули вверх по течению – до Умальты буквально пять километров.
Что касается обратной дороги, то за несколько дней до похода мы пригнали в Талакан «Крузак» с прицепом, который оставили на стоянке, а в Хабаровск вернулись поездом. Соответственно, на финише взяли машину со стоянки, загрузили вещи и лодки в прицеп и на следующий день были дома.
Золото Умальты
Начальной точкой мы выбрали впадение реки Умальты в Бурею. Во-первых, находится она недалеко от переправы на Софийск (самый северный и самый труднодоступный поселок Верхнебуреинского района), до которой мы добрались из Чегдомына на машине. Во-вторых, выше с нашими лодками мы попросту бы не забрались: все-таки Бурея в верхнем своем течении - классическая горная река со множеством перекатов и, соответственно, маленькой глубиной. Последний километр нам и вовсе пришлось тащить лодки за веревки – эдакие бурлаки на Бурее.
Уже вечером был праздничный салют в ознаменование начала экспедиции, заодно медведей попугали. Утром выяснилось, что это не особо помогло: отправившийся на рыбалку Роман встретился с медвежьей семьей, которая форсировала речку. Забегая вперед, скажу, что медведи были практически каждую ночь – приходили на табор, несмотря на дым от костра, громкую музыку и людей. В качестве защиты от косолапых приобрели два газовых баллона, а также набрали автомобильных фальшфейеров (в японских машинах они идут по умолчанию) и шумовых пиропатронов.
На второй день решили дойти до заброшенного поселка Усть-Умальта. Судя по GPS, он находился в пяти километрах от табора. Как таковое поселение мы не нашли, либо от него попросту ничего не осталось: лишь по «проплешинам» в лесу угадывались участки, где раньше стояли дома, да вырисовывалась небольшая улица. Судя по следам от колес, до Усть-Умальты можно доехать и на машине.
Кстати, чтобы попасть на правый берег Буреи, необходимо воспользоваться переправой, о которой отдельно несколько слов: это несамоходная баржа (вернее, даже понтоны, соединенные между собой), которая движется за счет эдаких плавников – в них ударяет течение и несет паром к правому или левому берегу. Правда, на всю ширину реки инерции не хватает и под берегом паромщику приходится толкать сооружение шестами. Таким образом переправа занимает около 40 минут, низким легковым машинам она недоступна, потому что вплотную к берегу паром подойти не может и автомобилям приходится ехать по воде.
Содержит переправу старательская артель «Ниман», работает она с начала мая по конце октября, все эти полгода здесь трудится один паромщик. На плечах старателей и вся «социалка» в Софийске: коммунальное хозяйство, содержание дороги Шахтинский – Софийск.
Вниз! По перекатам!
После двух ночевок начинаем движение вниз. Весла при этом практически не выпускаем из рук: то и дело приходится отгребать от мели. Нередко пороги идут не прямо по курсу, а от берега к берегу, когда река скатывается, к примеру, от левого к правому. Смотрится весьма необычно. Примерно раз в час приходится выходить в воду (а она холодная!) и тащить лодки через перекаты волоком.
Тут, наверное, стоит рассказать про наши плавсредства: «Выдра» 550 см с 30-сильным мотором и «Гольфстрим» 390 см с 15-сильным мотором. Обе с ходовым тентом, дно «Гольфстрима» укатано в броню, что, как оказалось, крайне важно в условиях каменистой Буреи – уже дома при осмотре выяснилось, что был нехилый удар носом, если бы не броня – клеить нам и клеить… Еще не помешают запасные весла: экипаж на «Выдре» одно сломал.
Также у нас было четыре рации, АКБ на 50 А\ч и небольшой генератор, который мы запускали каждый вечер, благодаря чему у нас на таборе был свет и возможность подзарядить гаджеты.
Из-за частых перекатов в день удается проходить по 30-40 километров, даже когда в Бурею впадает немаленькая река Ниман, глубже не становится. Тут еще надо заранее угадывать, в какой рукав лучше уходить – их бывало по 3-4. Местные жители и рыбаки используют водометы, что позволяет им проходить большинство «засадных» мест практически без остановок.
Для ночевок выбирали галечные берега (песка на Бурее практически нет), подальше от леса, но и это не спасало от любопытных медведей.
Полноценно под мотором можно идти от Усть-Ургала, это примерно 115 километров от переправы, где мы стартовали. Тут вообще цивилизация: сотовая связь, которой не было от самого Чегдомына, автомобильный и железнодорожный мосты через Бурею, вдоль берега идет БАМ и его автодублер. Здесь мы делаем небольшую передышку на местной лодочной станции, где нам любезно предоставили баню – в ней помылись/попарились, там же заночевали.
Пока есть интернет – проверяем прогноз погоды и выясняем, что на Дальний Восток надвигается какой-то мощный циклон и грядут затяжные дожди, к тому же с ветром. А ветер на Бурейском водохранилище – это, прежде всего, волна. Понимаем, что можем «зависнуть» на несколько дней и принимаем решение: оставшиеся 240 километров по «зеркалу» водохранилища до Талакана проходим за день.
Амурское море
То и дело попадаются плавуны, а иногда – торчащие верхушки лиственниц, то есть под нами глубина метров 30 (максимальная глубина Бурейского водохранилища – 120 метров). Ближе к Талакану GPS показал, что… под нами поселок, таких – расселенных и затопленных – здесь несколько. Кстати, могло быть и больше – после того, как в конце 2018 года гигантский оползень перекрыл Бурею, возникла реальная угроза затопления села Чекунда в Хабаровском крае, расположенного выше по течению.
Оползень – еще одна «точка притяжения» на нашем маршруте. Все, что до этого видел на фото и видео не идет ни в какое сравнение с тем, что видишь своими глазами: все-таки один из самых масштабных сходов горных пород в России! Просто представьте, что огромную скалу срезало и она перекрыла большую реку. Произошло это в декабре 2018-го в 73 км от поселка Чекунда: сошедший оползень перекрыл русло реки. Высота обвала составляла около 80 м, длина — примерно 700 м, объем сошедшего грунта превысил 34 млн куб. м. Затор на реке при весеннем половодье грозил подтоплением трех населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений БАМа. Водохранилище Бурейской ГЭС лишилось почти трети полезного объема. Чтобы расчистить русло сапёры Восточного военного округа провели серию взрывов, использовав более 100 тонн тротила.
Высадились. Гуляем по камням (это сложно назвать берегом), фотографируемся. В разговоре приходим к выводу, что это – прямое следствие вмешательства человека в природу.
Финальный спурт
От места схода селя до Талакана 130 километров. Идем полным ходом, иногда подбираясь ближе к интересным скалистым выступам, чем-то похожим на фьорды.
Километров за 15 до посёлка попадаются встречные лодки и катера: на Бурейское водохранилище приезжают за трофейной щукой не только из Благовещенска, но и из Хабаровска и Приморья, на следующий день на 80-километровом отрезке от поселка до «федералки» мы насчитали не меньше десятка машин с лодочными прицепами, которые ехали нам навстречу.
Трижды пережить
Каждое путешествие человек проживает трижды: когда готовится к нему, непосредственно само путешествие и когда вспоминает, как это было. Мы сейчас где-то между вторым и третьим этапами, но «зафиналить» хотим участием в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»: вот закончится лето (а с ним походы, рыбалки, велосипеды, сапы и т.п.) и можно будет садиться за монтаж фильма. Название бы еще придумать…
Бурейское водохранилище
Большинству туристов известна южная часть Сахалина – здесь можно понаблюдать за сивучами, посетить старый маяк, погулять по Южно-Сахалинску, скатиться на лыжах на Горном воздухе. Природные достопримечательности севера Сахалина открываются тем, кто отваживается сойти с натоптанной тропы. Один из примеров – Дагинские термальные источники, постоянные гости которых – местные жители.
Дагинские горячие источники начали использовать еще кочевые орочи-оленеводы, в советское время здесь открыли водолечебницу. Сейчас это особо охраняемая природная территория, которая расположилась на 58 гектарах. В общей сложности здесь 62 источника, 9 из которых доступны для посещения. Самые популярные: «Партизан», «Пионер», «Молодость», «Патриот». Температура воды в них разнится от времени суток и времени года – в северных купелях достигает 43-44 градусов, в самом горячем источнике из южной группы, по словам местных жителей, вода нагревается до 60 градусов.
Фото: пресс-служба министерства туризма Сахалинской области
Дагинские источники искренне любимы сахалинцами, и положительные отзывы о благоустройстве с удовольствием жители пишут в интернете. "Очень хорошо и современными материалами оборудовано!.. Молодца администрация района. Не пожалело финансирования! Только бы посетители ценили и не разрушали сделанное", – пишет на сервисе Tripadvisor Ирина из Холмска. Ее поддерживает пользователь Иван Кирюхин достаточно подробным постом под заголовком "Похорошело". "Сегодня: есть три-четыре безопасных "домика", в которых бесплатно можно получить 10-15 минут кайфа", – заключает пользователь likemyfamily.
По информации Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, специалисты которого проводили мониторинг состояния источников, «температура воды выше 45 °С для большинства людей может быть некомфортной, находится в таких горячих водах можно не более нескольких минут с обязательной рекомендацией и контролем врачей. Температура воды выше 50 °С критична для здоровья и жизни человека».
Добраться до источников просто. Лечебные воды расположены в 28 км от райцентра Ноглики на территории села Горячие Ключи. Из Ноглик можно заказать такси - ехать всего около 20 минут. А можно подождать автобус до Охи или села Вал, но выйти нужно на поселке Горячие ключи. Потеряться в нем не получится: дорога всего одна, да и прохожие всегда подскажут нужное направление. Идти от трассы тоже недалеко – около 15 минут.
Фото: EastRussia
На входе гостей встречает информационный стенд с рекомендациями: как правильно принимать ванны и чем они полезны. Водные процедуры нужно чередовать с отдыхом, полезно принимать травяной чай. Секрет целительной силы не только в правильном распорядке дня. Местные и сами, безо всяких стендов знают: вода лечит чуть ли не все. За это ее и ценят.
– Я сам знаю историю, – рассказывает житель Ногликов Владимир. – Я как-то таксовал, и приехал к нам один мужчина с Южно-Сахалинска. И вот он заказывал такси ровно два раза в день. А приехал после операции, врачи говорили ему, что ходить не будет – что-то с коленями. И вот он первый год недели две так поездил, с палочкой. А на следующий приехал – и все, никаких палочек и болей!
Ученые определили, что термальная вода связана с нефтяными месторождениями. И летом здесь можно искупаться еще и в минеральных грязях. Минерализация воды высокая, она богата йодом, бромом и метакремниевой кислотой.
Считается, что местные термальные воды полезны при болезнях костей и суставов. Использовать водные процедуры можно при артрозах, артритах, неврите, радикулите, остеохондрозе. Помогает минеральный коктейль и при кожных заболеваниях. А некоторые точно уверены - регулярное купание здесь может помочь и при бесплодии.
Фото: Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
Раньше источники сами разливались, образуя небольшие водоемы. Как раз вокруг них были грязи, которые сохранились и сейчас, но не возле всех купелей. Часть источников облагородили: над каждой ванной установили небольшой павильон, где можно переодеться или перекусить, если термос с рекомендованным травным чаем уже с собой. А вот купаться лучше на голодный желудок, и ни в коем случае нельзя принимать ванны после употребления спиртного, – об этом также новичков предупреждает информационный стенд.
Совсем недалеко, с прицелом на будущих туристов, здесь строят небольшую одноэтажную гостиницу. Рядом есть магазинчик, чтобы упростить процедуру термального оздоровления и меньше выбираться в город. Хотя и ночлег в Ногликах серьезных хлопот не доставит.
Строить дом и восстанавливать старый автомобиль почти одно и то же – в том смысле, что оба эти процесса практически не имеют окончания, ведь всегда есть, что улучшить и добавить. 12 лет назад автор этого текста занялся восстановлением автомобиля Toyota Chaser 1979 года выпуска. Как это было и чем это закончилось (спойлер: не закончилось) — в его истории.
Эта история началась в далеком уже теперь 2012 году... Хотя, конечно же, нет – раньше, ведь идея стать обладателем японского (и именно праворульного!) авто, который был бы старше меня, прочно засела в моей голове еще, наверное, со студенческих времен, но все время что-то мешало: обстоятельства, отсутствие свободных денежных средств, ретроградный Меркурий...
Но вот летом 2012 года, имея бюджет в 100-150 тысяч рублей, наконец-то, решился: сейчас или никогда. Беглый просмотр объявлений выдал три подходящих варианта: Toyota Crown в Новосибирске, Mazda Luce в Хабаровске и Toyota Chaser на Сахалине – все примерно одного года выпуска. Видимо, тяга «материковых» дальневосточников совершать в августе поездку к морю во мне победила, и я отправился на соседний остров.
Первое знакомство состоялось уже через пару дней: Toyota Chaser, 1979 года выпуска, 4-х дверный седан, цвет «вишневый», задний привод, 5-ступенчатая МКПП, 6-цилиндровый инжекторный (!) двигатель серии M объемом 2 литра. Простая комплектация: «весла» (механические стеклоподъемники), отсутствие гидроусилителя руля.
Машину ввезли еще в СССР в 1989 году, в ПТС всего два предыдущих хозяина. Причем, последний владелец, понимая, что кузовом необходимо заниматься, решил по сходной цене продать раритет, отказывая при этом «шпане», которая машину бы просто с временем «добила», за что ему отдельное спасибо.
Из минусов: «уставшие» задние колесные арки, щели в которых были заделаны монтажной строительной пеной. Но не лететь же обратно на самолете! Следующим утром я уже заезжал на паром, который доставит НАС в Ванино.
В 2012-м трасса Ванино – Лидога была даже не в асфальте, некоторые ее участки только отсыпали скальником. Неудивительно, что примерно через 100 километров «гравийки» появился характерный шум из багажника. Как выяснилось, задняя левая стойка (там, где была запенено) стала отделяться от кузова. У дорожных рабочих сделал небольшой ремонт – приварил стойку прямо к кузову, но этого хватило ненадолго.
В итоге, не доехав до асфальта 100 км (трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре), машину пришлось оставить на пасеке и вернуться за ней через пару дней на «воровайке» (грузовик с крановой установкой).
А дальше было долго и даже бесперспективно: понятное дело, что необходимо было заниматься кузовщиной. Для этого была выбрана мастерская по ремонту кузовов, мастерам предъявлен «Чайник» (так на Дальнем Востоке называют Toyota Chaser), определен объем работ и бюджет. После чего ударили по рукам, и я со спокойной душой отправился на работу на Камчатку, доверившись профессионалам.
Как позже оказалось, это была моя главная ошибка…
Кончено, я справлялся о ходе работ, получал фотоотчеты, но дистанционно контролировать любые работы, тем более – такие, связанные с железом, это, мягко говоря, не работает.
Впрочем, надо отдать должное кузовщикам: Chaser был разобран по винтикам до голого кузова, что сразу же выявило масштаб трагедии - морской климат Сахалина и время не пощадили железо, тут и там были обнаружены дыры и коррозия, к тому же после пескоструйной обработки все это увеличилось в размерах.
Друзья и товарищи, по моей просьбе навещавшие мастерскую, говорили мне, что «пациент, скорее, мертв, чем жив», что проще привезти из Японии «распил» — распиленный надвое кузов, который проходит таможенную очистку под видом запчастей, или вообще купить уже восстановленный «Чайник», но точка невозврата уже была пройдена и я решил идти до конца.
Встреча в Москве с владельцем аналогичной машины вселила некую уверенность, к тому же он мне «Почтой России» прислал вырезку задней части «Чайника», чтобы я смог заменить «стаканы» — ниши задних стоек, одну из которых у меня вырвало во время перегона.
После этого был долгий и муторный процесс интеграции недостающих элементов кузова: в ход пошли фрагменты от японских автомобилей различных годов выпуска (листы железа, ниша под запасное колесо в багажнике, усиление корпуса и т.д.), а еще обработка всевозможными кислотами, грунтом и т.п. Вроде бы, процесс шел, но все время к мастерам вклинивались «коммерческие» машины, и процесс подготовки кузова растянулся на долгие… пять лет.
Впрочем, были и плюсы: пока худо-бедно делался кузов, я провел «капиталку» для двигателя: шлифовка вала, замена колец, маслосъемных колпачков. Все новые запчасти для этого были найдены на «Индухе» — автомобильном торговом центре на ул. Индустриальная в Хабаровске. Как оказалось, новые «расходники» для 40-летней машины успешно делают в Арабских Эмиратах.
Вернувшись в Хабаровск, я застал «Чайник» по-прежнему «голым» и на улице, правда, под навесом. Разговор с мастерами дал понять: «перегорели» (да я, наверное, отчасти тоже). Краткий разговор и принятие решения: забираю машину, вернее то, что от нее осталось, и мы расстаемся. Справедливости ради скажу, что парни не взяли с меня за работу ни копейки (не доделали же).
С голым кузовом и грузовичком запчастей я переехал в другой сервис. Мысль была такая: собрать машину обратно, зарегистрировать (она по-прежнему была на «транзитах»), а дальше уже думать.
За месяц «Чайник» был собран и своим ходом уехал ко мне во двор, после чего прошел успешную регистрацию в ГИБДД. Инспектор в «окошке» удивился: «На "транзитах"? И на ходу?».
Дальше тоже были хлопоты, но уже приятные.
Оказалось, что в процессе сборки/разборки авто были безвозвратно утрачены педаль газа, диффузор и вентилятор с обгонной муфтой. В Хабаровске нашелся человек, у которого такая же машина, только Corona Mark II (схожие модели), он охотно поделился недостающими деталями.
Педаль газа у меня была на тягах, в итоге переделали на тросиковую (подошла от «японки» 90-х годов выпуска). Взамен сломанного тросика спидометра был куплен новый (они, оказывается, универсальные). Вакуумный усилитель тормозов за старостью лет перестал исполнять свою функцию, поэтому взамен был установлен от 110-го Mark II (эта машина выпускалась в начале 2000-х). Причем работник авторазборки, узнав, куда пойдет деталь, отдал ее бесплатно.
Недостающая часть выхлопной системы была взята от Nissan Teana, которая стояла у меня в огороде в качестве донора запчастей. Мне кажется, любой дальневосточник, у которого есть такая возможность, занимался в свое время ввозом «распилов» из Японии.
Забавно было, когда перегорела лампочка на фаре. Оказывается, у старых японских машин, впрочем, как и на советских, нельзя просто поменять лампочку, ибо установлена лампа-фара, соответственно, необходимо менять вместе с фарой. Кстати, со светом в «Чайнике» особенно интересно: к примеру, чтобы поменять перегоревшую лампочку в заднем габарите, необходимо снять общую площадку для всех четырёх лампочек.
За 40 лет эксплуатации сточились замки дверей и их можно открыть отверткой. Как-то вышел утром во двор и обнаружил, что «Чайник» стоит метрах в 40 от того места, где я оставил его накануне: кто-то вскрыл машину и пытался на ней уехать. Видимо не смогли завести и таскали по двору, пытаясь завести с толкача. Пришлось восстанавливать замки дверей.
Потом была замена внешнего бензонасоса — также подошел от более «свежей» Toyota Crown, ремонт тросика ручника, бачка стеклоомывателя — прохудилась резинка – вообще, резинки в таких машинах лучше менять все сразу, перешивка салона.
Пришлось также вспомнить «нычки» из начала 2000-х годов, когда ремонт машины делался не за счет замены агрегатов, а именно их ремонта. К примеру, тормоза искать новые не стал, а обратился к мастеру, к которому еще 20 лет приезжал – он мне подобрал колодки, наклепал и сделал профилактику.
Пока приводил в порядок «техничку», не оставляла мысль – где же покрасить? Приезжал в разные мастерские, но все время что-то не устраивало: или цена, или качество («киты» — так называют китайских мастеров на ДВ – готовы были сделать не сильно дорого, но без должного качества, в других мастерских ценник на покраску был равен стоимости авто).
В итоге был найден мастер, кому интересно было взяться за проект по адекватной цене.
«Чайник» вновь разобрали, что-то подварили, обработали и покрасили. Позже кузовщик признался, что если бы знал объем работ, то не взялся бы…
Тут дело дошло до всевозможных украшательств: купить значок JAF (Japan Auto Federation) – им помечались машины, выпущенные в Японии для внутреннего рынка, в 90-х, когда «японки» массово завозились на Дальний Восток, такие значки красовались на многих авто.
Заказал из Таиланда подсветку заднего номера (вообще-то она на «Короллу», но как в том анекдоте – «после сборки обработать напильником»).
«Пескоструй» и покраска литья – оно оказалось 1983 года выпуска и немало удивило мастеров: «Давно такого не видели!».
В последние 2-3 года стало намного проще: в мессенджерах появились общероссийские группы владельцев таких же машин, теперь мы обмениваемся запчастями, лайфхаками и даже покупаем в складчину «доноров» (схожая машина, которая берется на запчасти). Так, пару лет назад в Смидовиче (поселок в ЕАО, примерно в 70-ти километрах от Хабаровска) был приобретен Toyopet (прежнее название Toyota) Corona Mark II 1977 года выпуска, запчасти от которой разлетелись по всей стране (лично мне достались хромированные накладки на «дворники»).
Некоторые запчасти сегодня можно не искать «сломя голову», а, например, напечатать при помощи 3-D принтера. Как этот поворотник, совмещенный с габаритом.
Сегодня «Чайник» повседневно катается и даже участвует во всевозможных выставках, а у меня во дворе появились Nissan Cherry Largo Vanette Sunny (первая модель микроавтобуса Nissan Vanette 1984 года выпуска) и Nissan Bluebird Maxima 1986 года.
В этом деле стоит только начать…
Помните, у Пушкина в «Сказке о царе Салтане»: «А орешки не простые, всё скорлупки золотые, ядра — чистый изумруд»? Вот и с октября по март на юге Дальнего Востока кедровые орешки превращаются если не в изумруд, то уж точно в твердый рубль. И становятся способом неплохого заработка для сотен жителей глубинки.
Несколько лет назад, когда я занимался арендой автомобилей, как-то осенью у меня взяли микроавтобус, который, судя по показаниям трекера, колесил исключительно по тайге, изредка выезжая на «федералку». Я спросил у арендатора, почему так?
- Шишкарим, - ответил он
- ?
- Шишку кедровую собираем, а потом сдаем на приемку, - пояснил арендатор.
В этом году, говорят знатоки, очень хороший урожай кедрового ореха. Особенно, в Еврейской автономной области, поэтому в тайгу потянулись бригады: где по 3-4 человека, а где и по 10. Заезжают, как правило, «вахтой»: сразу на несколько недель. Сейчас самая благодатная пора – орехи уже созрели (обычно это происходит в октябре, с первыми морозами), но в лесу еще не так холодно, так что собирай, да собирай.
Работать в бригады приходят чаще всего жители поселков и деревень, для которых основной источник доходов вот такая сезонная работа: весной – папоротник, летом и осенью – рыба, а зимой – шишка. Насколько легитимны такие бригады сказать сложно, никто из «промышленников» лицензиями не размахивал, и взять меня с собой для подготовки материала не согласился, поэтому изучать премудрости сбора шишки я отправился в тайгу неподалеку от села Троицкое (Нанайский район, Хабаровский край) вместе с местным жителем Виктором Красноперовым.
В тайгу он идет обязательно с ружьём. Рассказывает, что в округе много тигриных следов, что, в общем-то, логично: кедровая шишка – непосредственный участник пищевой цепочки «орех – кабан – тигр». Несколько лет назад не стало кедровой шишки, затем исчез кабан и голодный тигр потянулся в сёла – мы рассказывали подробно об этом в нашем материале.
Излюбленное место моего проводника – тайга в долине реки Манома: и от дома недалеко, и чужие редко здесь бывают. Пока идём от машины вглубь, подыскивая подходящие кедры, Виктор поднимает шишки, которые уже упали на землю – такие называют «паданки», их можно «брать в оборот» при условии, если не сильно погрызли звери.
— Кедр настоящая кормовая база для всех: шишки наверху могут птицы поклевать, а внизу они становятся пропитанием для бурундуков, зайцев, кабанов, медведей. Ну, и, конечно же, тигра, — проводит ликбез Виктор.
Но основной урожай – там, наверху. Виктор внимательно осматривает каждый кедр, пытаясь понять – сколько же там может быть «добычи». Ошибиться нельзя, ведь на высоту он будет забираться без какого-либо снаряжения и даже без страховки, лишь используя сучки и ветки. Не признает он и «кошки» — альпинистское снаряжение с использованием острых шипов, которые оставляют следы в стволе дерева. Подобные «кошки» любят использовать «белки» — так в бригадах называют тех, кто лазает по кедрам, их задача — трясти кроны кедров, чтобы шишка упала на землю.
С одной стороны, дереву, может быть, и ничего от использования «кошек», но есть статья КоАП РФ 8.28 – «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», а за это уже предусмотрена административная ответственность.
Впрочем, «кошки» и «шишкотрясы» (ударный инструмент на базе бензопилы, который в буквальном смысле стучит по стволу кедра, создавая необходимый для «шишкопада» резонанс) – самые безобидные способы. Некоторые «промышленники» попросту спиливают кроны кедров и уже на земле снимают с веток шишки. Так часто поступают приезжие «шишкари» из других регионов. Кстати, трудовая миграция весьма развитое явление в этой «отрасли»: где есть шишка, туда народ и тянется. В этом году, говорят, много сезонников из Сибири, где заготовку кедрового ореха сосредоточили в одних руках крупные бизнесмены.
Тем временем Виктор, несмотря на свои 66, по приставленному стволу и сучкам ловко добирается до нижних веток, расположенных на высоте больше десяти метров, после чего скрывается в гуще хвои. Через пару минут закачалась крона, а на землю стали падать крупные шишки: две, пять, 12… после 40 я перестал их считать.
Еще через 15 минут, когда Виктор спустился на землю и мы собрали все упавшие шишки, подвели итог: два мешка шишек с одного кедра. Дома он их ошелушит и будет всю зиму грызть кедровые орехи.
Но это все для личного потребления, а вот промышленникам приходится решать вопрос на месте, особенно, если заготовка идет глубоко в тайге. Там, кстати, меньше шансов, что застанет инспектор, ведь, как правило, у «шишкарей» нет разрешительных документов на заготовку ореха. Если возникает ситуация, то все заготовители утверждают, что «это для себя». Но это когда у тебя пара мешков с собой, а если на деляне горы переработанного ореха?
Можно, конечно, все оформить официально, но это тот еще квест: необходимо заключить договор аренды лесного участка, затем подготовить проект освоения лесов и в случае его утверждения подготовить лесную декларацию. Ну, и отчитаться в конце.
С помощью приспособленных механизмов и инструментов бригады достают из шишки орехи прямо в тайге: так и компактнее, что удобно при транспортировке, и цена выше. Практически в каждом крупном селе есть приемка. Цены зависят от региона, но вилка в 2024 году такая: за килограмм ореха дают 310 – 380 рублей, за килограмм шишки – от 110 до 180. В магазинах и, к примеру, на центральном рынке Хабаровска килограмм ядер кедрового ореха в упаковке стоит пять тысяч рублей – почти как икра. Так что удивляться большому количеству людей в тайге не приходится. Большую часть при этом скупают китайцы и отправляют в КНР, где производят не только очищенный орех, но и многочисленные лекарственные препараты и БАДы.
Продлится сбор кедровой шишки продлится примерно до марта. За прошлый сезон на Дальнем Востоке удалось заготовить всего 2,4 тысячи тонн, год оказался катастрофически неурожайным. При этом появилось несколько законодательных инициатив, направленных на регулирование рынка оборота кедрового ореха. EastRussia подробно писало об этом в своем материале. В итоге этим летом поправки к Лесному кодексу были приняты в первом чтении, вопрос продолжат рассматривать в декабре.
Вы замечали, что после 40 лет начинаешь радоваться, если по утрам у тебя ничего не болит? Спланировав недельку очередного отпуска вместе с подругой, решили — поедем в Кульдур, погреть косточки. Санаторий славится своими термальными источниками, окунуться в которые приезжают со всех концов страны, и даже из-за рубежа.
Путёвку брать не стали — поехали на машине, а поселились в доме у хорошей знакомой. Кстати, так делают многие – приезжают, снимают квартиру, средний чек 1000 рублей в день с человека. По сравнению с ценами в любом из 4-х санаториев выходит очень бюджетно. Продукты взяли с собой, но при желании в посёлке имеется штук 10 магазинчиков, где можно купить всё, что потребуется. Дорога от Хабаровска до Кульдура — примерно 320 километров: бОльшей частью по федеральной трассе по хорошему асфальту и километров 30 вполне удобоваримой грунтовки. Мы добрались за 5 часов.
В первый же день отправились, как говорят местные, «на лужи, помочить ноги». Для меня это был первый опыт посещения здравницы. Скажу сразу — никаких ВИП и лакшери условий, если вы отдыхаете «дикарями», там нет. Есть углубления в земле, выложенные камнями.
Вода на выходе из трубы первого бассейна в каскаде, а их всего три, 73 градуса, и просидеть там хотя бы минуту проблематично. Во втором бассейне температура поприятнее — примерно 45 градусов, а в третьем, где в основном и лежат отдыхающие, около 38.
Вода проточная, по идее, не застаивается, однако на стенках бассейнов наросли какие-то зелёные водоросли, из-за них дно довольно скользкое, можно упасть. Впрочем, по словам случайных знакомых, встреченных в Кульдуре, эти водоросли тоже представляют немалую ценность.
— Я езжу в Кульдур 2 раза в год, курсами по 10 дней, — рассказал обнаруженный однажды утром в бассейне Алексей из Биробиджана. — В юности занимался вольной борьбой, повредил локтевые суставы. Когда начинает крутить – никакие нестероидные противовоспалительные не помогают. Как только не лечился — результат никакой. Несколько лет назад друзья посоветовали в Кульдур съездить. Сначала сомневался — ну как водичка из-под земли может быть сильнее медицинских препаратов. Но всё же попробовал. Отпустило практически сразу. Теперь только сюда, главное — система. А про водоросли скажу — приезжали как-то на источники дамочки из Кореи, вроде. По-русски не говорили, только «холосо, холосо». Как увидели эти зеленые наросты — щётками соскребли всё, что наросло в бассейнах, намазали на себя, взяли с собой. Сильные, видать, микроорганизмы, если в такой концентрации кремния и фтора, да ещё и при высокой температуре, растут.
Что касается содержания минеральных веществ в кульдурской воде, то она, как говорит интернет, имеет самую запредельно высокую концентрацию кремния: по международной классификации 50 миллиграмм кремниевой кислоты на литр воды уже считается высоким, а источник в Кульдуре выдаёт 115 мг на литр. Кроме того, она содержит почти всю таблицу Менделеева и помогает лечить болезни опорно-двигательного аппарата, кожные и нервные заболевания, болезни сосудов. А вот вопреки утверждениям того же интернета, что кульдурская вода избавляет от гинекологических проблем, местные жители предупредили — если имеются миомы и кисты – в бассейн лучше не лезть, иначе образования будут расти, как на дрожжах. При этом подтвердили, что в санаториях лечат от бесплодия орошением, но делается это водой разбавленной, с пониженной концентрацией. Так что опять прав Парацельс: «Всё есть яд, и всё есть лекарство. Одна лишь доза делает вещество или ядом, или лекарством».
Итак, про ощущения. Условий, повторюсь, никаких. От слова «совсем». Возле бассейнов есть бревно, на которое люди ставят сумки и кладут вещи. Чуть поодаль, в рощице, имеется скамейка, где раздеваются принимающие ванны.
Чтобы сидеть не на камне, есть несколько дощечек, на которые лучше постелить своё полотенце.
И всё — ноги в воду (глубина небольшая, даже по колено не будет), и наслаждаться ощущением тепла, некоторой мыльности — всё тот же интернет сообщает нам, что рН воды 9, то есть она щелочная — и окружающими видами.
Причём нужно помнить, что ванны следует принимать не по принципу «хапну здоровья оптом», а постепенно увеличивая время с 10 до 20 минут. Дольше сидеть в воде категорически не рекомендуется, и уж тем более распивать в бассейне алкоголь, а такое тоже бывает.
За 3 с половиной дня в Кульдуре мы были на источнике шесть раз. Больше всего мне понравилось там поздно вечером, после 21.00, хотя инстинкт самосохранения (или банальная трусость, что есть, то есть) кричал мне: «Куда вы идёте?! Не видно ни черта!!!». И правда, фонари на тропинке, ведущей к бассейнам, не горят, асфальт местами превращается в ямы, и вероятность встретить отдыхающих подшофе довольно велика. Но нас это не остановило — и к лучшему, потому что когда глаза привыкают к темноте, картина открывается фантастическая: белеющие невдалеке берёзы, пар, поднимающийся от воды, ковш Большой Медведицы на небе и журчание горной речки…
Ради этого стоит поехать в Кульдур. А когда мы пришли туда утром перед отъездом и решили окунуться — я поняла, почему люди предпочитают лежать в бассейнах, а не просто сидеть на бортике. Это как откровение — тишина, вокруг никого, всё только просыпается, на траве и волосах изморозь, а ты лежишь в тёплой воде, и не хочется тебе уезжать ни в какой Хабаровск.
Речка, которая протекает по территории санатория, тоже местами тёплая — в неё сбрасывают воды из природных ванн. Случайных гостей там не ждут — всё обнесено забором, но мы с подругой просочились между столбами. Именно там на полянке установлен символ Кульдура — семья оленей на постаменте.
Легенда гласит, что больше 100 лет назад в этом месте тунгусский охотник нашёл оленя, который лечил в источнике свою рану. Дотронувшись до воды, тунгус воскликнул «Хуль-джи-ури», что значит «горячая вода». Многие годы аборигены хранили тайну места, оно считалось божественным. Но, как водится, всё тайное рано или поздно становится явным, благодаря горячительным напиткам или деньгам. Вот и очередной тунгусский охотник отвёл когда-то к источнику русского купца, а тот вызнал тайну места и… Впрочем, благодаря этому теперь мы имеем возможность приезжать в Кульдур и принимать бесплатно целебные ванны.
Кстати, факт, что кто-то «на халяву» пользуется термальной водой, очень не нравится владельцам санатория «Кульдур». Люди, регулярно приезжающие «дикарями», рассказали, что раньше вход был свободный, но этой весной турникеты повсеместно заварили, а на территории развесили объявления, которые запрещают наслаждаться природными ваннами. Но желающих получить доступ к живой воде это не останавливает: в заборе появилась очередная дыра, и от неё уже протоптана народная тропка.
Когда-то в Кульдур приезжало по 3000 человек, рассказывают проживающие в посёлке. Теперь очередной заезд — это 20-70 отдыхающих. Расцвет здравницы пришёлся на годы СССР, здесь поправляли здоровье военные (впрочем, и сейчас в корпусе минобороны восстанавливаются бойцы, вернувшиеся с СВО). В начале 2000 –х часть «Кульдура» пришла в упадок, но как-то выживала. А в 2019 году порядка 8 корпусов детского санатория «Жемчужина Хингана», которые использовались как детский лагерь, закрыли после пожара в Холдоми... Начались проверки, рассказывают сотрудники действующих здравниц, и руководство решило, что так будет безопасней.
Любителям пощекотать нервишки рекомендую прогулку по заброшенным корпусам. Выбитые стекла, кое-где срезанные решётки, хлопающие на сквозняке двери и рамы – и всё это среди леса и в полной тишине.
Не знаю, как они сохранились на самом деле, но сооружения добротные — в СССР строили на совесть, и, возможно, хотя бы несколько корпусов можно было бы вернуть в строй. Вместо этого кто-то устроил в здании бывшей столовой — или дома культуры — свалку… Печально, господа…
Но хватит о грустном. Ещё один бонус, которые могут «забесплатно» получить посетители Кульдура – это рассвет на озере, неспешное кормление местных уток и картины, от которых захватывает дух. Я же подумываю побывать там ещё как минимум разок — зимой, чтобы вокруг минус 25, а ты сидишь в бассейне с горячей водой, и понимаешь — жизнь прекрасна.