В своей авторской колонке кулинар, радиодиджей, блогер и путешественник Сергей Хамзин сегодня исследует рецепт популярности грузинской кухни в Хабаровске
Грузинская кухня в советский период в хабаровских столовых, кафе и ресторанах была всегда - как, впрочем, и повсеместно в СССР. Вполне логично и её распространение на территории всего постсоветского пространства. Но настоящую популярность в Хабаровске она начала приобретать примерно в 2013-2015 гг. И что интересно: сегодня в Хабаровске грузинскую кухню обожает огромное количество молодых людей, которые были рождены уже не в Советском Союзе и на них не давит «общее советское прошлое». Сегодня в Хабаровске открываются грузинские кафе нового формата, специально адаптированные под запросы молодежи.
Я, как человек, проехавший не раз всю Грузию, хочу вам сказать, что в Хабаровске грузинская кухня представлена даже гораздо интересней и полней, чем в некоторых небольших городах в самой Грузии. Парадокс, но это факт.
В советское время в Хабаровске грузинская кухня была представлена в меню столовых и кафе преимущественно супом «Харчо», цыпленком «Тапака» и хинкали (которые, честно говоря, больше напоминали «Сибирские» пельмени, но большего размера). В ресторанах активно подавали разного вида шашлыки. Люля-кебабы почему-то не так были распространены: я лично первый настоящий, приготовленный на мангале, люля-кебаб в Хабаровске в кафе попробовал только в 1998 году! Жареные котлеты, которые выдавали в некоторых кафе и столовых за люля-кебабы я не считаю.
На рубеже 70-80-х годов большой популярностью пользовалась в Хабаровске «Хинкальная» на улице Калинина. Вот там хинкали уже были максимально приближены к настоящим «мешочкам из теста с мясом». Но особого разнообразия продукции там не было. Хотя, это никого не смущало, и посетителей в этой «Хинкальной» всегда было много.
По-настоящему первое легендарное заведение грузинской кухни для Хабаровска в 90-е годы было открыто в его пригороде – в селе Бычиха – ресторан «Старый Тбилиси». Таких национальных ресторанов в Хабаровске тогда было очень мало. Интерьер, кухня, световое решение, музыкальный ряд - всё было тщательно подобрано и создавала настоящую атмосферу Грузии.
автор у ресторана «Старый Тбилиси» - 40 километров не расстояние для любителей грузинской кухни!
Из Хабаровска специально ездили на Бычиху в этот ресторан пообедать, и никого не смущало расстояние почти 40 км в одну сторону. Когда я туда выезжал на обед или на ужин, то всегда принимал заказы от друзей и близких, которые просили привезти настоящие хачапури. Тогда в Хабаровске продавались в основном пародии на хачапури - просто мини-пироги с сыром, а в «Старом Тбилиси» их готовили по-настоящему.
Жаль, конечно, что ресторан не прошел проверку временем и закрылся.
Примерно в 2007 г. настоящие грузинские хинкали стали предлагать в кафе «Ирон Кабис» в Доме одежды. И хотя это кафе изначально себя позиционировало как кафе осетинских пирогов, в меню были и несколько видов хинкали. Хозяин заведения Мурад Дзаболов справедливо решил, что хинкали будут востребованы всегда и не прогадал. Долгие годы у «Ирон Кабиса» в Хабаровске даже была своя «Хинкальная». И сегодня она есть, но туда переехало и основное кафе.
В начале нулевых в Хабаровске открылся ресторан «Столыпин». Изначально он себя заявлял как ресторан русской кухни, и весь купеческий интерьер заведения только подчеркивал это. Но вскоре хозяевами ресторана стали предприниматели из Армении. Интерьер остался купеческим в русском стиле, а в меню появилось немало блюд не только армянской, но и грузинской кухни. И хочу сказать, что очень качественной грузинской кухни! Например, самое вкусное в Хабаровске грузинское блюдо «Абхазура» я пробовал именно в «Столыпине». Для его приготовления используется говяжий фарш, в который добавляют зелень, очищенные зерна граната, острый перец и грузинские специи. Подготовленный фарш заворачивают в свиную сетку и обжаривают. Во время жарки жир растворяется и остается только тонкая плёночка, которая не дает фаршу высохнуть, поэтому после жарки он остается сочным. Было в меню «Столыпина» и лобио, и разные хачапури.
Примерно в 2013 году в самом центре Хабаровска на улице Пушкина появилось кафе «Позная». Главным блюдом в ней были и есть позы, но в меню изначально указывалось немало блюд из теста, в том числе и хинкали. Вкусные хинкали в «Позной» подают до сих пор.
В конце 2014 г. на улице Фрунзе открылось кафе грузинской кухни «Сациви». Его открыли местные рестораторы братья Бару. Можно сказать, что с открытием этого кафе в Хабаровске начался бум грузинской кухни. Первые повара этого заведения рассказывали мне, что еще никогда в жизни через их руки на кухне не проходило столько мяса в течение дня. Чтобы попасть в «Сациви» записываться надо было за несколько дней!
Мне еще запомнилось открытие «Сациви» тем, что сначала несколько недель кафе работало в тестовом режиме: для Хабаровска такая практика «обкатки» заведения была новой.
После того, как кафе «Сациви» крепко встало «на ноги» в Хабаровске, подобное же заведение было открыто в переулке Ланинском во Владивостоке.
Долгое время самым популярным грузинским рестораном во Владивостоке был ресторан «Два грузина». Но всё изменилось, когда недалеко от набережной (в начале улицы Адмирала Фокина) в столице Приморского края открылся ресторан «Супра». Он был открыт 5 января 2016 г. известным приморским предпринимателем Ильей Сухих. Супра в Грузии – это синяя скатерть с узорами, которой накрывают стол в случае приема важных гостей.
ресторан «Супра» Владивосток, фото «Супра»
Мне посчастливилось познакомиться с Ильей Сухих в ноябре 2018 г. на первом Форуме рестораторов ЕАО в Биробиджане. Тогда с Ильей удалось поговорить на разные темы и узнать от него получилось много чего интересного: мы возвращались в Хабаровск с ним в одной машине. Именно по инициативе Ильи Сухих во Владивостоке прошла первая «Ночь пожирателей хинкали».
– Мы не думали, что будет такой ажиотаж, – рассказывал Илья, - поэтому заготовили хинкали немного, через пару часов после начала акции они уже закончились. Зато к следующей подобной акции мы подготовились основательно!
ассорти хинкали ресторана «Супра», фото «Супра»
Главное блюдо в «Супре» – хинкали. Как мне говорил Илья Сухих, для их приготовления муку привозят специально из Японии. И они выглядят настолько идеально, что бывали случаи, когда посетители ели и сырые хинкали: настолько они были похоже на сваренные...
Но вернемся в Хабаровск. В хабаровском кафе «Сациви» не справлялись с потоком желающих и все понимали, что вот-вот в Хабаровске появятся новые грузинский заведения. И появились! В декабре 2014 г. меня пригласили на открытие первого кафе «Мимино» на улице Демьяна Бедного. Да, там было тесновато, но в кафе специально приезжали из разных районов города, чтобы отведать местных деликатесов.
Увы, долго кафе «Мимино» на Демьяна Бедного не просуществовало: по словам его хозяев, причиной во многом стал... контингент проживающих рядом. Не будем обижать всех жителей микрорайона, но в кафе всё чаще стали заходить маргинального вида люди со своим алкоголем, разливали его под столом, напивались и начинали буянить, отпугивая других посетителей.
Но что радует, кафе «Мимино» в Хабаровске не умерло! Оно очень скоро открылось в другом месте - напротив штаба Восточного военного округа на улице Серышева.
Не только я, но и другие посетители, очень высоко оценивали кухню в «Мимино» на Демьяна Бедного, но вот к интерьеру заведения у многих были претензии. Наверное, эти замечания слышали и хозяева кафе «Мимино», иначе как объяснить, что второе «Мимино» они превратили в буквальном смысле в музей грузинской культуры.
Первое, что меня поразило в новом кафе на Серышева – это площади. Там не просто просторно, а очень просторно. Два больших зала способны вместить до 150 человек! При этом расстояния между столами такое, что посетители, даже заняв все места, друг другу мешать не будут.
Даже холл кафе настолько большой, что легко может принять около 30 человек точно. И вот именно в холле уже начинается знакомство с культурой Грузии.
автор в кафе «Мимино» в Хабаровске
Здесь, к примеру, на почетном месте висят самые настоящие грузинские бурка и папаха. Бурка – это безрукавный плащ белого, чёрного или бурого цвета, сделанный из войлока. В кафе «Мимино» на Серышева бурка праздничная – белого цвета. Всем посетителям разрешается сфотографироваться на память в бурке.
Еще одно интересное место с блюдами грузинской кухни появилось на площади Блюхера. После кафе «Как дома», «Лимончелло» и «Дом» на первом этаже жилого дома в мае 2016 года открылась «Шашлычная №1». В меню одна страница была посвящена разным кебабам, вторая – шашлыкам. В том числе и приготовленным по грузинским рецептам. Увы, век «Шашлычной №1» оказался недолог...
В феврале 2016 года большой пропагандист грузинской кухни шеф-повар Алико Амзоев открывает свое кафе «Хмели Сунели». И открывает не в центре Хабаровска, а на окраине – в микрорайоне «Авиагородок». Ход, конечно, был рискованный: все помнили про судьбу кафе «Мимино» на Демьяна Бедного – тоже далеко не центральное место. Но, если учитывать, что кафе «Хмели Сунели» (поменяв название на «Хмели да Уцхо») работает до сих пор, оно востребовано! Всё-таки жители «Авиагородка» не избалованы хорошими заведениями. Сейчас в этом заведении гостей встречает отец Алико - Серго Амзоев. Но рецептуру всех блюд по-прежнему разрабатывает сын.
Именно Алико Амзоев решился на еще один рискованный шаг: 15 апреля 2016 г. в Северном микрорайоне он открывает грузинское кафе «Джонджоли». А накануне – в марте 2016-го – появилось новое кафе «Мимино» в районе остановки «19 школа». Этому кафе повезло наличием пространства на улице, где стояли беседки, сделали детский уголок и даже поставили киоск, в котором продавали аппетитный настоящий грузинский хлеб «Шоти».
Шеф-поваром кафе «Мимино» на «19-й школе» был Леван Тепнадзе. В Хабаровск он приехал в октябре 2014 г. и не раз признавался, что работать в краевой столице очень сложно:
– До Грузии отсюда далеко, – объяснял Леван. – Ингредиенты для блюд нужно как-то правильно подбирать, чтобы готовить настоящие грузинские кушанья. Приходится все приправы возить из Грузии, ведь именно они дают тот самый настоящий вкус. На Центральном рынке Хабаровска продаются специи, на которых написано, что они из Грузии, но на вкус и запах их пробуешь и понимаешь, совсем не то!
Грузинский стол в кафе «Марани»
Кафе «Мимино» на 19-й школе было переименовано в кафе «Марани», и там шеф-поваром стал работать молодой специалист из Грузии Реваз Гелашвили.
– В нашей кухне что главное? - часто спрашивал у меня Реваз, и сам же отвечал на свой вопрос. – Готовить с душой! Если у тебя плохое настроение, или ты на кого-то держись обиду, продукты это почувствуют и блюдо вкусным не получится!
В июне 2021 г. Реваза Гелашвили я пригласил даже к себе домой на арт-кухню, чтобы он наглядно мне показал: грузинские блюда готовить не сложно, главное, подойти к этому процессу ответственно! Его рулетки из баклажанов с ореховой начинкой я помню до сих пор!
Реваз Гелашвили и Сергей Хамзин в кафе «Марани»
– Это поистине деликатес, - говорил о своих рулетиках Реваз, - и этот деликатес обязательно должен присутствовать на любом грузинском застолье!
К сожалению, кафе «Марани» в марте 2023 г. закрылось. Но продолжает работать буквально через дорогу другое кафе грузинской кухни - «Сахли». Его шеф-повар Экатерина Хараишвили открыла в не самое подходящее время: перед самым началом пандемии коронавируса, когда все заведения общепита вскоре были закрыты. И только волшебное качество блюд спасло кафе, когда в течение нескольких месяцев оно работало только на вынос.
В октябре 2021 г. Экатерина Хараишвили открыла ресторан «Месхети» в самом центре Хабаровске, передав свое детище «Сахли» другим владельцам.
– Как было нелегко это сделать – открыть новый ресторан! - вспоминает Экатерина Севарионовна. – Но я понимала, что хороший ресторан с грузинской кухней должен быть обязательно в самом центре Хабаровска! Такой прекрасный город заслужил его!
В марте 2023 г. Экатерина Хараишвили предложила новый для Хабаровска формат заведения общепита – грузинское бистро, но об этом я расскажу дальше.
А еще Экатерина Хараишвили была консультантом при становлении кухни в первом грузинском заведении в Биробиджане - гастро-баре Georgia. Этот бар сегодня очень популярен в столице Еврейской автономной области.
Но вернемся к открытию кафе «Джонджоли» в Северном микрорайоне Хабаровска. Для нашего уха название кафе звучит не совсем привычно. А вот для любого грузина, наоборот, это название всегда ласкает слух. На территории Кавказа в широколиственных лесах по опушкам растет кустарник, небольшое дерево с очень забавными ветвями. Называется этот кустарник клекачка, а по-грузински - джонджоли. Салат из маринованных соцветий этого кустарника обязательно сопровождает грузинское застолье.
Интерьер в кафе максимально был приближен к грузинской тематике. Играл на вечере в честь открытия заведения уникальный азербайджанский коллектив: в том, что он уникальный я убедился, когда ребята сыграли мелодию… Раймонда Паулса! Это было сильно!
Увы, и кафе «Джонджоли» проработало недолго. Опять роковую роль сыграл выбор места. Оно было открыто на втором этаже торгового центра «Северный». Рядом находилась бильярдная, где собиралась полукриминальная публика и своим видом распугивала клиентов кафе. Постепенно «нормальные» люди в кафе «Джонджоли» перестала приходить и заведение закрылось. Но элементы декора и интерьера не пропали, Алико Амзоев потом их перевез в свои другие заведения...
А теперь вспомним ноябрь 2016 года - в самом центре Хабаровска открылась первая грузинская... столовая! Называлась она «Грузинка».
Это был самый центр города - на пересечении Комсомольской и Муравьева-Амурского, но, увы, исторически несчастливое место для общепита. Закрылась работавшая там много лет «Калифорния», не выдержала войну с Театром юного зрителя популярная среди студентов «Демократия», умерло, так и не начав жить, «Оливье». Недолго прожила и «Грузинка». Она работала только до 20 часов: очень мало для заведения в самом центре города (в воскресенье вообще выходной!). И если в обеденное время система классической раздачи блюд еще привлекала внимание публики, то после 15 ч. столовая пустовала.
В январе 2018 года, опять же в самом центре Хабаровска на пересечении улиц Калинина и Муравьева-Амурского, открылось кафе «Тифлис». С продуманным дизайном, который передавал сразу с порога настроение Грузии.
интерьер кафе «Тифлис»
Зал кафе был большой, очень удачно разделенный на зоны. Были зоны, где столы на 6 человек, были - на 4 человека. За ширмой за круглым столом могла уместиться компания и из 8 человек. Всего я в этом кафе насчитал 14 столов 4-местных и 4 стола 6-местных.
На стенах - картины на грузинские темы. Фоном негромко играла грузинская эстрадная музыка.
Кафе «Тифлис» тоже проработало недолго - до марта 2018 года. Но радует, что в его грузинских интерьерах с 19 марта 2018 года расположилось очередное кафе сети «Мимино», работающее до сих пор. Для открытия нового кафе «Мимино» поварами были приглашены супружеская пара из Грузии - Ирма и Гурам. Они значительно дополнили меню сети кафе «Мимино», при этом даже для уже знакомых и любимых блюд составили свои технологические карты.
В 2018 г. шеф-повар Алико Амзоев приложил руку к новому ресторану «Генацвале». Спустя год он был переименован в «Три грузина». Алико ушел в собственные проекты, а этот ресторан продолжает работать и достаточно популярен.
Алико Амзоев и Сергей Хамзин
Следующий проект Алико Амзоева - хинкальная «Ода» в районе поселка Горького. Она была открыта в 2019 году. Место не в центре города, но зато у автомобильной трассы. Очень быстро заведение стало популярным у водителей, да и жители поселка Горького, не избалованные предприятиями общепита, стали активно посещать эту хинкальную.
Спустя несколько месяцев в центре Хабаровска – на улице Дзержинского, открывается еще одно кафе грузинской кухни от Алико Амзоева – «Шоти». Два зала, бар, обширное меню: для приятного отдыха есть все условия.
– Я постоянно в кулинарном поиске, - неоднократно говорил мне Алико Сергеевич, – я не устаю экспериментировать. Ведь грузинская кухня настолько интересная, что, добавив тот или иной ингредиент к уже хорошо знакомому блюду, получаешь совершенно новое блюдо!
Именно Алико Амзоев придумал рецепт «Королевского хачапури», грузинского жаркого из сохатины, ухи по-грузински. И он не собирается останавливаться на достигнутом!
Еще одно заведение с грузинской направленностью в Хабаровске - кафе «Ткемали». Правда мне не совсем понятно, почему кухню там позиционируют как кухню Юга: как-то стесняются говорить, что это кафе с грузинской кухней. Но в меню блюда в основном грузинские.
Недалеко от «Ткемали» 23 марта 2023 г. в районе Центрального рынка открылось грузинское бистро «Месхи» - некий филиал ресторана «Месхети». Это кафе быстрого обслуживания (в нем даже посуда одноразовая и многое уже заранее расфасовано), в меню преимущественно хачапури (их 8 видов) и пита (4 вида) с разной начинкой. Есть также супы и салаты. Основная аудитория бистро - студенты из близлежащих университетов...
интерьер ресторана «Aldente gory», фото: «Aldente gory»
Грузинская кухня в Дальневосточном регионе популярна и интерес к ней на спадает. Как пример - открытие в Хабаровске 13 января 2023 г. грузинского бистро «Нино», 19 апреля 2023 г. - нового грузинского ресторана «Aldente gory». Есть свои любимые грузинские заведения и у жителей Комсомольска-на-Амуре: «Кинза», «Мимино», «Лагман».
Такой интерес к грузинской кухне на востоке России лично меня радует. Ведь через национальные кулинарные традиции всегда интересно познавать культуру другого народа. В данном случае - грузинского...
Бахадыр Кадыров урожденец города Чуст Наманганской области Узбекистана. С детства мечтал стать военным, но по состоянию здоровья мечту в жизнь так и не удалось воплотить. Решение поработать официантом оказалось судьбоносным — проснувшийся талант кулинара привёл его сначала в столицу Турции, а затем в Хабаровск. Сейчас 25-летний повар командует на кухне кафе «Дальневосточка».
В юности о профессии повара Бахадыр даже не думал: в семье всегда хорошо готовили женщины — мама и сестры. Мужчин на кухню допускали только по большим праздникам. Бахадыр иногда пытался что-то приготовить, но часто терпел фиаско, из-за чего сильно расстраивался. Чаще всего в семье готовили супы: маставу, шурпу и блюда из теста: манты, самсу. В семейном кулинарном графике обязательно два раза в неделю — в понедельник и в пятницу, был плов.
Плов в Узбекистане — это не просто блюдо, это целая философия жизни, и в каждом регионе его готовят по своему. В Наманганской области, где жил Бахадыр Кадыров, готовили чустский плов.
— Он самый вкусный в Узбекистане! — уверенно заявляет Бахадыр. — В этом плове обязательно используется лимон и не жалеют чеснок с перцем.
С общепитом впервые серьезно столкнулся, когда начал работать официантом. А в Узбекистане вполне нормальным считается привлечение поварами официантов для мелких кухонных работ. Вот и Бахадыр никогда не отказывался почистить и порезать овощи, замариновать мясо для шашлыка. Потом стали доверять более ответственную работу и через полтора года он почувствовал, что сам тоже может готовить. Так что никаких кулинарных училищ он не заканчивал, опыт и знания сразу приобретал на кухне. Да так успешно, что однажды он получил приглашение поехать в Стамбул и стать там шеф-поваром одного из узбекских кафе! Узбеков в Турции проживает немало — более 70 тысяч человек, а вот национальных кафе практически нет. И когда такое заведение открылось в самом центре Стамбула, дела у него пошли сразу довольно неплохо.
Именно во время работы в Стамбуле, Бахадыра пригласили поработать в Хабаровске! В Россию он приехал впервые и сразу на Дальний Восток. Новое хабаровское кафе «Дальневосточка» изначально себя позиционировало как заведение с настоящей узбекской кухней и приглашение знатока этой кухни из-за границы выглядело вполне уместно.
В Хабаровске Бахадыр Кадыров живет и работает четвертый месяц. В первое время было непросто: новый город, новые люди, да и работы по становлению кухни было много. Но сейчас стало полегче и, как говорит сам Бахадыр, есть даже время походить по другим хабаровским кафе и ресторанам. Пока ему особенно интересны фудкорты в крупных торговых центрах: там много разнообразных кафе.
Источник вдохновения для узбекского шефа — положительные отзывы гостей.
— Если хвалят мой плов, я готов работать 24 часа в сутки! — с улыбкой говорит Бахадыр.
Вообще для Бахадыра Кадырова плов - самое любимое блюдо. Стоя у казана, он всегда получает массу удовольствия. При этом Бахадыр знает рецепты почти 20 видов плова: чайханского —отличается тем, что лук обжаривается в первую очередь, перед закладкой мяса, и цвет от этого получается более насыщенным, самаркандского — в нем продукты не перемешиваются, и каждый может «регулировать» состав потребляемых продуктов и жирность, плова по-хорезмски — отличается способом нарезки моркови и длительностью варки, свадебного — в нем обязательны нухат (горох), кишмиш, курдючное сало и перепелиные яйца. Последний есть в меню кафе «Дальневосточка» и он очень востребован у хабаровчан.
Бахадыр Кадыров отмечает, что в Хабаровске настоящий узбекский плов приготовить проще, чем в Стамбуле: там ему остро нехватало необходимых ингредиентов. Например, в Турции тяжело найти желтую морковь: ее специально самолетами доставляли из Узбекистана. Нет проблем в Хабаровске и с необходимым для настоящего плова рисом «лазер». разновидностью знаменитого узбекского пловного сорта риса Девзира: он не крошится, легко варится, не разваривается, сохраняет рассыпчатость, при готовке увеличивается в 2-3 раза.
Невозможно узбекский плов представить и без зиры. Когда Бахадыр летел в Хабаровск, у него были сомнения: а есть ли зира на Дальнем Востоке? И с собой взял в дорогу 2 кг. Но на таможне зиру не пропустили: почему-то ее нельзя ввозить в Россию частным лицам из-за границы. Хорошо, что в Хабаровске проблем с наличием зиры нет.
— Настоящий узбекский плов принято есть руками, — говорит Бахадыр. — Эта техника позволяет не ронять еду на пол и отжимать лишний жир перед употреблением: спрессованная горсть риса не рассыпается, а тактильные ощущения, полученные от соприкосновения с едой, провоцируют желудок выделять большое количество желудочного сока. Так, кстати, пища лучше усваивается.
Но повар из Узбекистана очень сильно сомневается, что ему когда-то удастся научить плов по-настоящему хабаровчан: здесь всё-таки другой менталитет и плов едят вилкой или ложкой.
Из кухонных приспособлений Бахадыр Кадыров очень серьезное внимание уделяет ножам. Национальный узбекский нож называется «пчак» или «пичок». Он имеет характерную форму, прямой широкий клинок шириной до 5 см из углеродистой стали с односторонней заточкой, тонкую круглую рукоять. Куют, закаляют, полируют лезвие вручную. Все ножи на кухне обязательно должны быть остро наточенными. На кухне в кафе «Дальневосточка» используют очень качественные японские ножи.
Особой должна быть и посуда при подаче узбекских блюд. Она всегда яркая! Всё ради того, чтобы «разыграть» аппетит у гостя и подчеркнуть красоту самого блюда.
Для Бахадыра Кадырова словосочетание «восточный пир» — не просто слова. Он прекрасно знает, что это такое. Это богато накрытый стол, пропитанный солнцем, с острыми, жгучими и ароматными специями, травами, зеленью, яркими соусами. Такой пир устраивают по большим праздникам — например, таким как Навруз. В этом праздник обязательно присутствие на столе сумаляка. Это блюдо готовится из пророщённых зёрен пшеницы, которые перемалываются, а затем варятся в котле с добавлением муки в течение 20-24 часов. На дно казана кладут небольшие камни, которые предохраняют сумаляк от подгорания. Считается, что, если такой камень попадается во время еды, нужно загадать желание. Сумаляк является блюдом, символизирующим приход весны и начало полевых работ, он наделяет людей физическими и духовными силами.
Еще один из больших праздников в Узбекистане — древний религиозный «Хайит». Для этого праздника тоже есть свои традиционные блюда: салат из нескольких видов мяса, сыра и яичной заправки, баранья ножка с картофелем, самаркандский плов, самса, чак-чак.
С улыбкой Бахадыр Кадыров вспоминает как однажды он приготовил... шоколадную самсу!
— Поставил в печь заготовки самсы, штук 20 штук и что-то «закрутился» на кухне, совсем забыл о них. А когда вспомнил, было уже поздно: самса подгорела и приобрела темный оттенок! Мой начальник был очень недоволен и всё время спрашивал: «Что это такое?». Я ему и сказал, что это - шоколадная самса!
В Узбекистане не считают, что лучший повар — это обязательно мужчина. В некоторых районах женщины готовят намного лучше, особенно блюда из теста.
— Мука любит женские руки! — с улыбкой поясняет Бахадыр. — Я стараюсь с тестом дело не иметь, это не самая сильная сторона в моей работе.
Кадыров признается, что ему, как профессионалу, очень интересна европейская кухня, особенно использование в ней микрокухни. Сегодня это одно из самых экзотичных и неоднозначных современных направлений кулинарного искусства. Оно возникло в конце ХХ века. Основной «идеей» данного направления является то, что продукты в процессе приготовления меняются до неузнаваемости. Структура продуктов трансформируется настолько, что угадать, какой продукт в тарелке, можно только по вкусу.
Но не микрокухня в последнее время очень сильно удивила Кадырова.
— Когда я еще работал в Стамбуле, меня угостили очень простым в технологическом плане блюдом, — вспоминает Бахадыр. — Это была рыба. Без какого-либо маринада иди специй, ее только посолили и приготовили на мангале на углях. Секрет приготовления мне открыли: тут главное не передержать рыбу, во время ее перевернуть. А для этого надо учитывать и силу жара от углей, и размер рыбы. И это был так вкусно! До сих пор не могу забыть! Может, такое впечатление на меня произвело это блюдо потому, что в Узбекистане рыба не в почете.
Из блюд, что приходится готовить гостям в кафе «Дальневосточка» настоящими узбекскими (кроме плова) Бахадыр Кадыров называет суп мастава и жареный лагман. А еще есть лагман уйгурский из говядины, овощей и длинной лапши. Именно уйгурский лагман имеет больше консистенцию гарнира, нежели супа. А подлива для лагмана готовится с минимальным применением жидкости. Узбекский лагман позволяет некоторые вольности с составом овощей, а уйгурский требует к себе более точного отношения. Специально для приготовления именно уйгурского лагмана в Хабаровск был приглашен повар, который сейчас трудится в «Дальневосточке»: у него большой опыт работы с уйгурской кухней.
Себя как шеф-повара Бахадыр характеризует одним словом:
— Я очень добрый на кухне. Мне говорят, что шеф-повар таким быть не должен. Но у меня был в свое время свой шеф такой же добрый. Да и когда есть полное взаимопонимание на кухне с такими же трудолюбивыми коллегами, как я, то зачем злиться?
Начинающим поварам Кадыров советует никогда не бояться экспериментировать на кухне:
— Я сам, прежде чем научился готовить, столько испортил продуктов! Но это опыт, без которого в нашей профессии работать невозможно. И надо быть готовым, что у повара рабочий день часто ненормированный. Воспринимайте это спокойно! Чем больше времени вы проводите на кухне, тем лучше оттачиваете свое мастерство!
ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ БАХАДЫРА КАДЫРОВА
МАНТЫ ПО-УЗБЕКСКИ
Ингредиенты:
мука - 500 г.
яйца куриные - 1 шт.
вода - 1 стакан
соль - 1 ч. л.
зира - 1 ч. л.
говядина - 800 г.
лук белый - 2 шт.
кориандр молотый - 1 ч. л.
перец черный молотый - ½ ч. л.
говяжий жир - 100 г.
В миску насыпать муку. Растворить в стакане воды соль и постепенно влить жидкость в муку. Добавить яйцо и замесить крутое тесто. Оставить на 20 минут под полотенцем.
Мясо мелко порубить ножом. Мелко нашинковать лук. Все смешать и приправить черным перцем, зирой, кориандром и солью. Говяжий жир нарезать мелкими кубиками.
Тесто раскатать толщиной 0,5 мм и нарезать на квадраты со стороной 10 см. На каждый квадрат положить 1 ст. л. фарша и пару кубиков жира, соединить все уголки и потом соединить получившиеся 4 угла попарно.
Варить манты нужно на пару 30-40 минут. Подавать можно с мацони или сметаной. Приятного аппетита!
Есть мнение, что двум хозяйкам на одной кухне не место. А что делать, если в семье муж и жена — профессиональные повара? Как им делить одну кухню, стараясь удивить чем-то вкусненьким родных и близких? В семье шеф-повара хабаровского ресторана-клуба «Квартира Паши Кейзера» Сергея Воронова такая проблема давно уже не существует.
Сергей Воронов родился 23 февраля 1976 года в Фергане (тогда в Узбекской ССР). После окончания школы отслужил в армии, после чего с родителями переехал в Хабаровский край. Некоторое время еще послужил по контракту, а потом твердым шагом отправился в Центр занятости населения, чтобы выучиться на повара. В 22 года Сергей Воронов понял, что хочет связать свою жизнь именно с этой «вкусной» профессией. И так решила судьба, что начал свою поварскую деятельность в структуре общественного питания министерства обороны РФ — в «Военторге».
За время работы в «Военторге» успел накормить четырех командующих Дальневосточным военным округом. Сначала местом его «кухонной дислокации» был Окружной Дом офицеров Российской армии: там был очень популярный среди военных «Гвардейский погребок», а на втором этаже редко пустовал большой банкетный зал. Успел поработать Воронов и непосредственно в столовой Штаба ДВО.
Уже будучи сотрудником «Военторга», закончил Хабаровский торгово-экономический колледж по специальности «Техник-технолог общественного питания» (там он учился по направлению от министерства обороны РФ).
Работа в «Военторге» закалила молодого повара: как говорит сам Сергей, после работы с военными ничего в жизни не страшно. К примеру, большие банкеты на 100-120 человек организовывали по одному взмаху руки и делали это моментально. При этом не забывали про белые скатерти, посуду и столовые приборы, и, в первую очередь, про вкусную кухню. Случалось так, что взмах этой же руки приказывал накрытые столы в одном месте оперативно перенести в другое. И с этим тоже справлялись.
В то время Сергей Воронов легко мог определить с каким результатом закончились военные учения.
«Однажды мы накрыли столы для обеда руководящего состава военного округа в палатке на полигоне недалеко от танковой части на 56 км Комсомольского шоссе, — вспоминает он. — А кортеж с командующим и его заместителями промчался мимо. Это значит, что ребята отстрелялись на полигоне плохо, начальство так недовольно результатами, что даже отказалось от обеда».
После завершения работы в системе «Военторга», Сергей Воронов выбрал себе еще одно интересное место для продолжение трудовой деятельности — вагон-ресторан. Специфика работы повара на железной дороге — особая. Мало того, что месяцами не видишь родных и близких (это когда работаешь «с оборота»: с одного состава сразу переходишь на другой), так нужно еще постоянно умудряться при минимуме продуктов готовить что-то вкусненькое.
Чаще всего Воронов работал в поездах по маршрутам Хабаровск — Москва — Хабаровск и Хабаровск — Нерюнгри — Хабаровск. Меню четко регламентировано, продуктов в дорогу выдают столько, чтобы хватило. Но приходилось и проявлять поварское искусство.
«Однажды пришли в вагон-ресторан два пассажира и заявили, что хотят попробовать что-нибудь необычное из рыбы, не по меню, — рассказывает Сергей Воронов. — Я посмотрел, какая на кухне оставалась рыба и решил приготовить блюдо под названием "День-ночь": это половина палтуса и половина семги. Рыбу отбиваешь, соединяешь, панируешь и жаришь. Приготовил, вынес с гарниром. Так это блюдо произвело такой фурор, что мне дали аж 500 рублей чаевых — огромные по тем временам деньги».
Когда у Сергея Воронова родилась вторая дочь (а сейчас у него их три), он понял, что пора начинать оседлый образ жизни, хватит мотаться в вагоне-ресторане по городам и весям. В Хабаровске он поработал в столовой компании «Транснефть», в ресторанах «Русский» и Lege Artis, в студии «59», участвовал в открытии кафе «B3», где упор был на бургеры. И вот уже пять лет Сергей — шеф-повар ресторана-клуба «Квартира Паши Кейзера». Признается, что работать там непросто из-за специфики заведения: оно открыто с 20:00 и до утра. Соответственно, все смены ночные. А из-за этого постоянно чувствуешь усталость.
Успех любого ресторана, по мнению Сергея Воронова, зависит от разных факторов, но главный — это мастерство поваров на кухне. На второе место он уверенно ставит посуду. Именно от тарелок, чашек, столовых приборов очень сильно зависит восприятие заведения гостем.
«Человек "ест глазами" — уверенно говорит Сергей. — Мы сами того не замечая, в первую очередь оцениваем все вокруг визуально. И каким бы не было красивым и аппетитным блюдо, но поданное на непонятной посуде, отбивает аппетит и желание его пробовать».
Источник кулинарного вдохновения для Сергея Воронова — работы известных шеф-поваров мира. Он постоянно смотрит кулинарные телепрограммы, есть несколько любимых Телеграм-каналов для поваров. А все свои кулинарные эксперименты Сергей сначала проводит на родных и близких. Благо, жена тоже профессиональный повар, и ее советы для него значат очень много.
«В первое время нам было очень нелегко работать вместе на одной домашней кухне, —вспоминает начало супружеской жизни Сергей. — У каждого свой взгляд даже на приготовление элементарной яичницы. Но со временем мы нашли золотую середину и стали успешно дополнять друг друга. Например, я мариную мясо, делаю какие-то заготовки, а жена уже доводит блюдо до готовности. Нас очень любят приглашать на свои праздники друзья. Они прямо говорят: "Подарки не надо. Просто приготовьте что-нибудь вкусненькое!". А куда деваться? Идем в гости и готовим».
Сергей любит эксперименты на кухне. Однажды ради приобретения нового опыта даже устроился в Хабаровске работать в ресторан корейской кухни «Пусан». Столько острых блюд он никогда еще в своей жизни не готовил и не пробовал.
Успешной кухней Сергей Воронов считает ту, к которой нет нареканий со стороны гостей. И совсем неважно какую национальную направленность она имеет. А самый счастливый момент в работе повара — это когда часы показывают окончание рабочей смены, и есть понимание, что все гости накормлены, ни одного отрицательного отзыва не получено. Не это ли настоящее счастье?
Сергей Воронов хорошо помнит, какое из блюд его самого очень сильно удивило. Это был фондан — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста. Его особенностью является твердая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина из шоколада. Но сегодня, за 25 лет активной работы в системе общественного питания, Сергея чем-либо удивить сложно.
Опыт на кухне играет огромное значение. Сергей Воронов не понимает, когда шеф-поварами становятся в 25 лет. Этот не тот возраст, чтобы понять нюансы кухни, организацию процесса, да и психологической устойчивости еще не хватает.
«Я прекрасно понимаю сегодняшнюю проблему с кадрами, — соглашается Сергей. — Поваров не хватает! Но это же не повод вчерашнего выпускника кулинарного училища назначать шеф-поваром в ресторане. На шеф-поваре — огромная ответственность. И не только за качество продукции, но даже за элементарную технику безопасности на кухне: ножей у нас много и все они острые, травму получить легко».
Воронов против, чтобы шеф-повар одновременно был и хозяином заведения — это совершенно разные виды деятельности. Плюс обязательно нужно, чтобы над шеф-поваром был свой руководитель, направляющий его деятельность в нужное русло ради общего успеха предприятия.
Есть у Сергея Воронова мечта: познакомиться с настоящей французской кухней и желательно на ее родине.
«Столько наслышан о луковом супе, о петухе в вине, о бланкете (рагу с большим количеством масла, сливок и моркови) из телятины, о салате нисуаз (с картофелем и стручковой фасолью), — вздыхает он. — Но никогда не видел, как это готовится и, тем более, не пробовал».
Сергей Воронов считает, что в хабаровских ресторанах обязательно должна присутствовать дальневосточная кухня:
«Прежде всего, это блюда из рыбы. Наши реки и озера настолько богаты разной рыбой, что просто грех не использовать ее! А еще дикоросы, ягоды. Не надо бояться экспериментировать с тем же папоротником. Да, папоротник со свининой — это привычное и популярное блюдо во многих ресторанах. Но почему бы к нему не добавить и другие ингредиенты?».
Особенность дальневосточной кухни, по мнению Воронова, в активном влиянии на нее кухонь стран Юго-Восточной Азии:
«Я когда дома тот же борщ готовлю, обязательно добавляю соевый соус. Этот азиатский соус придает совершенно другой вкус любому блюду. А как соевый соус придает новые вкусовые оттенки гороху с копченостями. Попробуйте!».
Интересно мнение Сергея Воронова про современную хабаровскую кухню.
«Она яркая! — уверенно говорит он. — В последнее время стали делать акцент на приготовление веселых пирожных, на подачу необычных бургеров, на украшение закусок и горячих блюд. Сам дальневосточный регион по краскам довольно серый (особенно в межсезонье), и яркие блюда в наших ресторанах — это жизненная необходимость. Вот и добавляют в блюда красные и желтые сладкие перцы, апельсины, помидоры черри».
Кстати, помидоры черри шеф считает самым незаменимым ингредиентом: их можно добавлять везде, и они никогда не будут лишними.
Сергей Воронов не очень верит в утверждение, что кухня ресторанов зависит от современных трендов.
«Наши гости — люди консервативные. К примеру, как был популярен в нашем ресторане несколько лет назад тайский суп Том ям, так он востребован и сейчас. Можно много рассуждать о популярности в Хабаровске сегодня грузинской кухни, а народ как заказывал у нас Том ям, так и заказывает. И никуда он не исчезнет из списка популярных супов. Вкусы людей меняются, но привычки остаются».
ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ СЕРГЕЯ ВОРОНОВА
Салат «Утка с апельсином с соусом из манго с маракуйи»
Ингредиенты:
Микс салата — 1 большой пучок
Утиная грудка сыровяленая — 200 гр.
Помидоры черри — 100 гр.
Апельсин — 100 гр.
Уксус бальзамический — 2 столовые ложки.
Сыр «Пармезан» — 50 гр.
Для соуса:
Манго — 1 шт.
Маракуйя — 1 шт.
Соль морская — по вкусу.
Утиную грудку предварительно замариновать в соевом соусе. Микс салата перебрать, промыть под проточной водой и обсушить. Апельсин вымыть, очистить от кожуры, разделить на дольки, очистить от пленок, дольки можно разрезать на две половинки. Маракуйю разрезать пополам, удалить косточки, ложкой выбрать мякоть. Манго почистить, удалить косточку, мякоть нарезать на кусочки. Переложить все в блендер и взбить до однородности, посолить. На плоское блюдо выложить утиную грудку, добавить микс салата, дольки апельсина, сбрызнуть бальзамическим уксусом и полить соусом.
Шеф-повар камчатского ресторана «Нерка. Рыба красная» Кирилл Cоболев рассказывает о тонкостях тихоокеанской кухни на полуострове и о том, как судьба привела его на кухню.
В свои 27 лет уроженец Екатеринбурга, а ныне житель Петропавловска-Камчасткого Кирилл Соболев может похвастаться наличием восьми лет профессионального стажа. Сам себя называет помешанным на кухне холостым карьеристом.
Приготовлением блюд заинтересовался в возрасте 12 лет — записывал рецепты американского повара, который вёл телепередачу. Пробовал готовить, со временем стало получаться, а увлечение переросло в хобби. Родители всячески поддерживали тягу к кулинарии, говорили, что в жизни это точно пригодится. После окончания школы Кирилл видел для себя два пути — ФСБ и летное училище. Однако пока проходил ведомственные проверки и ждал результатов ЕГЭ, прием документов оказался закрыт. Тогда и принял судьбоносное решение сделать хобби своей профессией.
— Не жалеете, что стали поваром, а не летчиком, например?
— Благодаря профессии я приобрел много друзей, знакомств, крутое комъюнити, улыбки гостей и благодарности — это несомненно круто! Как тут можно жалеть? Единственное – я всю жизнь провожу на кухне — как встал утром, так и пришел домой в час ночи — семья была бы недовольна. Мы, как моряки дальнего плавания — всегда на посту. На кухне не быть фанатиком невозможно.
— Как вы стали шеф-поваром ресторана в элитном спальном районе далекой от Москвы столицы Камчатки?
— Видимо, хорошо зарекомендовал себя, когда работал в одном из ресторанов Красной поляны в 2021 году. Спустя время пришла информация, что кто-то интересуется мною в профессиональном плане для открытия заведения в Петропавловске-Камчатском. После переговоров я попал сюда в августе 23 года.
— При относительно небольшом количестве населения в Петропавловске, ресторанов там много, приходится бороться за клиентов. Чем вы привлекаете гостей, в чем ваш секрет?
— У нас ресторан тихоокеанской кухни с элементами перуанской — стиля «Никкей» (традиционные перуанские блюда на японский лад), есть немного современного и присутствуют блюда из всемирной классики типа утиной ножки конфи, исконно русские блюда, но на камчатский манер — уха из лосося с местными морепродуктами. У нас много эксклюзивных блюд из нерки представлено, а также тихоокеанский тунец. Вот своим меню, уровнем и обслуживанием привлекаем — с момента открытия у нас не было рекламы, о нас узнавали посредством «сарафанного радио». И люди приходили снова и снова, у нас уже большая база постоянных клиентов. Работаем мы с лета прошлого года. Работаем с душой, готовим лучше, чем себе готовим дома! Главное –– отдаваться полностью работе, чтобы гости были рады.
— В названии ресторана фигурирует самая яркая по цвету из лососевых рыб, но это же не значит, что все меню строится на нерке?
— Нерка присутствует, конечно, но не превалирует над другими позициями: есть и курильский гребешок, и синекорый палтус, треска, угольная рыба, лангустины, крабы. Из мясных позиций — всеми любимые говяжьи щечки, оленина с брусничным соусом в горячем и холодном исполнении, ростбиф из говядины, щупальца тихоокеанского осьминога.
— Рыбу и морепродукты используете охлажденные или замороженные?
– Мы бы с радостью использовали парную рыбу и морепродукты, если бы ловили сами. Но вылов идет в море, а там суда могут находиться по два-три месяца. Мы используем рыбу шоковой одноразовой заморозки. Продукт не теряет никаких свойств. У нас идут эксклюзивные поставки без посредников. Нерки требуется как минимум 150 кг ежемесячно.
— Какой процент локальных и привозных продуктов у вас?
— У нас в ресторане 40% — это привозное (овощи, говяжьи стейки, оленина), нет хорошего авокадо — хаас привозим из Москвы. Камчатская оленина стоит дороже относительно того, что мы привозим с Алтайского края. Не развито здесь, к сожалению, сельское хозяйство и агрономия. По рыбе по морепродуктам — все местное.
— Есть ли какие-то позиции вашего меняю, которые гости выбирают чаще других?
—Меню у нас достаточно обширное, может угодить и местным гостям, и приезжим. Очень популярны у нас щупальца осьминога с картофельным гратеном, севиче-салат из нерки, индейка тонкацу, корейские супы Юккедян и Хемультан с камчатскими морепродуктами. Мне не очень понятно, когда я вижу в меню 80 позиций, с которыми можно открыть четыре заведения. Тут у многих, кстати, так.
У нас есть ознакомительные сеты в меню. Если говорить о нерке, то мы предлагаем разные способы приготовления: чистый вкус – сашими из нерки, слегка обработанный – севиче из нерки, термическая полная обработка – стейк из нерки. Вечером у нас полные посадки всегда. В зимний, горнолыжный сезон клиентов много, но не больше чем постоянных гостей, а летом еще больше, тут уж трудно сказать.
— Есть расхожее мнение, что жители Камчатки, имея всегда под рукой вкусную рыбу и свежие морепродукты, рыбное меню в ресторанах игнорируют, предпочитая мясные позиции. Так ли это?
— Нет, в защиту камчатских жителей скажу, что тут едят даже сашими из селедки, в то время как в центральной полосе России предпочитают тунец, лосось и сибас. Но селедка олюторская тут вкусная, конечно, жирная.
— А какая кухня на Камчатке больше всего популярна? Формат заведений какой востребован?
— Тут любят и мясо, и рыбу — сырую и готовую. Многогранно, и непонятно от чего варьируется. В нашем камерном ресторане любят посидеть и чисто женскими, и большими разношерстными компаниями. На Камчатке, могу сказать, в основном, принято ходить либо в рестораны, либо в клубы-бары.
— Слышала у вас есть необыкновенный десерт «Сакура»...
— Да, это наш эксклюзив. Дерево сакуры из шоколадного ганаша, стоит на островке посреди озера сиреневого цвета из чая Асаи. «Корни сакуры» посыпана землей из печенья, а воздушная крона сделана из сладкой ваты, подкрашенной красным пищевым красителем, и украшена съедобными цветами. Это невероятно красиво.
— Какое будущее у камчатской ресторанной индустрии?
— Развитие идет лютое. Через пять лет сами камчатцы свою родину не узнают. Очень позитивное будущее.
Авторский рецепт от Кирилла Соболева
У каждого ресторатора или шеф-повара свой путь в профессию: кто-то с детства грезил вкусно кормить людей и планомерно шел к успеху, кто-то в общепите оказался случайно, но быстро понял, что это занятие ему по душе. Наша сегодняшняя героиня начинала как бизнесмен в сфере, не имеющей никакого отношения к кафе и ресторанам. Но жизнь так сложилась, что сегодня она не только хозяйка популярного в Биробиджане кафе Felicita, но и возглавляет Ассоциацию рестораторов, отельеров и туроператоров ЕАО.
Олеся Железнякова родилась в Благовещенске в семье военного врача. Как это часто бывает в семьях тех, кто служит Родине, пришлось пожить в разных городах и даже странах: одно время отец Олеси служил в Германии. Из Европы направили служить в Еврейскую автономную область, где отец получил звание заслуженного врача ЕАО. Трудился и на пенсии, пока его не сгубил коронавирус: он продолжал вести прием больных во время пандемии и, к сожалению, сам заразился коварной болезнью...
Олеся Железнякова по первой профессии санитарный фельдшер — окончила медицинское училище. Высшее образование получила в Хабаровской академии экономики и права по специальности «Юриспруденция». Долгие годы совмещала работу юриста с ведением собственного бизнеса: еще в 2002-м наладила производство подушек и других изделий с наполнителем лузги гречихи. Гречишная шелуха не сминается при производстве сидений и подушек, поэтому такой наполнитель эффективно повторяет контуры тела. В случае с подушкой это обеспечивает правильное положение шеи и головы, что помогает предупредить боли в шее и неприятные ощущения в мышцах.
В то время в Октябрьском районе ЕАО активно выращивали гречиху, которая перерабатывалась на семейном заводе Железняковых. Продукция была очень востребованной, бизнес шел хорошо, на Дальнем Востоке такой товар никто не выпускал: ближайшие производители были только в Китае. Но, увы, два кризиса 2008 и 2012 года «поставили крест» на успешном предприятии. В ЕАО перестали выращивать гречиху, семейный завод пришлось закрыть. Сначала старались спасти положение, закупая лузгу на элеваторе в Благовещенске, но спрос на товар упал и в итоге пришлось с бизнесом расстаться.
Но без работы Олеся Железнякова находиться не привыкла и стала помогать мужу в его «вкусном бизнесе»: он занимался производством хлеба и кондитерских изделий. Олеся Викторовна прошла обучение на курсах кондитеров, стала развивать производство тортов на заказ. Такой вид деятельности приносил ей большое удовольствие.
А вскоре воплотилась в жизнь обоюдная мечта Олеси и ее супруга. В самом центре Биробиджана они приобрели кафе Felicita, где основным блюдом в меню были разного вида пиццы.
Опять многому пришлось учиться заново. К примеру, тогда Олеся Железнякова всерьез впервые задумалась: а что в заведении общепита главное — еда, посуда, интерьер, место расположения? И пришла к выводу, что главное — это любить своих гостей.
«И не просто самому любить приходящих в кафе людей, но научить этому и персонал, — рассуждает Олеся Железнякова. — Если не будет этой любви и уважения, то не поможет ни персонал, ни еда, ни идеальный сервис».
Можно ли наличие своего кафе назвать хобби?
«Если это хобби, то достаточно дорогостоящее, — улыбается Олеся Железнякова. — А вообще хобби — это любимое занятие в свободное время. Но, получается, что, с одной стороны, мои мысли заняты кафе круглые сутки, с другой, я занимаюсь этим с удовольствием, получаю удовлетворение, когда вижу результат своей работы, слушаю положительные отзывы гостей».
В разговоре с рестораторами всегда всплывает тема пандемии коронавируса: слишком сильно она ударила именно по ресторанному бизнесу. Главная проблема — кадры перетекли из сферы общепита в другие отрасли, и перетекли безвозвратно. Были в 2020 году в связи с эпидемией и проблемы у биробиджанского кафе Felicita. Но сегодня Олеся Железнякова предпочитает видеть в той ситуации и положительные моменты.
«Когда бы мы еще так эффективно организовали доставку своих блюд? — восклицает она. — Искали новые формы продвижения своей пиццы и других блюд, придумывали акции. Благодаря этому не просто смогли выжить, но и сохранили коллектив, продолжили работу после пандемии».
Однако проблемы с профессиональными кадрами остаются актуальными до сих пор. Людей не хватает, но это не означает, что в свое кафе Олеся Железнякова набирает всех подряд.
«Для меня важно выстроить с работником хорошее взаимодействие для достижения потом нужного результата. По-другому не получится. Обращаем внимание насколько этот человек подходит нашей компании, вписывается ли он в наши ключевые характеристики».
Постоянно в кафе и ресторанах Биробиджана не хватает поваров и официантов. Первых — потому что квалифицированных специалистов всегда было немного в области, а официанты — это, прежде всего люди молодые, которые часто покидают родной регион в поисках более счастливой жизни.
«Я считаю, что официант — это профессия временная, — категорично говорит Олеся Железнякова. — Это в Европе можно встретить мужчин в солидном возрасте, работающих официантами. У нас другой менталитет и эта профессия, как правило, становится стартовой в начале трудовой деятельности молодежи. Но те, кто овладел ею, получают неоценимый опыт на всю жизнь. Ведь именно в этой профессии ты учишься определять тип гостя, находить к нему подход, учишься коммуницировать с остальной командой. И это, конечно, трудно переоценить».
Отдельная страница в жизни Олеси Железняковой — руководство Ассоциацией рестораторов, отельеров и туроператоров ЕАО. Мысль о ее создании пришла в 2019 году на съезде рестораторов, который проводился в Биробиджане по инициативе одного крупного инвест-агентства.
«Всегда легче сообща решать какие-то проблемы, есть у кого спросить совет, — размышляет Олеся Железнякова. — Когда в 2019 году пришла идея проводить ежегодный Фестиваль шницеля по-биробиджански, коллеги поддержали. И сейчас продолжают поддерживать, за что я искренне признательна им».
В Биробиджане есть свои национальные заведения, которые в первую очередь привлекают туристов. Это ресторан еврейской кухни «Симха» (очень удачно расположенный рядом с синагогой) и кафе израильской кухни «Бурекас».
«Это прямо точки притяжения туристов. Ведь знакомство с территорией начинается со знакомства с кухней. И здорово, что эти заведения в Биробиджане дают такую возможность».
Олеся Железнякова не считает, что у жителей ЕАО какой-то свой менталитет при посещении кафе и ресторанов. Они, как и все, хотят получить вкусную еду при отличном сервисе. Сегодня все имеют возможность путешествовать по другим городам и странам, оценить, как там устроен общепит, сравнить с родным. Тут главное самим рестораторам уметь работать на опережение.
За историю кафе Felicita там было немало забавных историй, о которых Олеся Железнякова сегодня вспоминает с удовольствием.
«Однажды к нам обратился парень, который хотел сделать в кафе девушке предложение. И мы по его сценарию разыграли целый спектакль. Пара заказала себе две пасты. Официанту нужно было показать недовольство, и в результате он подал одну пасту молодому человеку, а девушке — коробку с лапшой "Доширак". Естественно, она была удивлена и возмущена, но когда открыла коробку с лапшой, нашла среди мишуры обручальное кольцо Все от души посмеялись и дружно поздравили молодых. Мы от кафе еще подарили сертификат».
В домашних условиях в семье Олеси Железняковой предпочитают простую еду, без изысков и каких-либо сложностей. Придерживаются раздельного питания, не любят фаст-фуд.
«А вот от пиццы устать невозможно, — улыбается Олеся Железнякова. — Ведь в ней есть все: и жиры, и углеводы, и белки. Взял одну, две пиццы и накормил всю семью, особенно детей. Любовь к пицце никогда не пройдет!
АВТОРСКИЙ РЕЦЕПТ ОТ ОЛЕСИ ЖЕЛЕЗНЯКОВОЙ
Ингредиенты:
Говяжья вырезка — 200 г
Опята маринованные— 100 г
Оливковое масло — 1 ст/л
Соевый соус — 1 ст/л
Чеснок – пару зубчиков
Салатный микс/руккола
Красное сухое вино — 50 г
Соль, перец по вкусу.
Вырезку говядины тонко нарезать, замариновать в оливковом масле. Обжарить на раскаленной сковороде, посолить, поперчить, добавить красное сухое вино, протушить.
Снять с огня, добавить мелко рубленный чеснок, маринованные опята. Перемешать.
Выложить на тарелку, сверху уложить свежую рукколу. Отличным дополнением к салату станет бокал красного сухого.
Buon appetito!
Шеф-повар ресторана «Pastrami. Мясо. Рыба. Вино» Рудольф Хохряков делится с жителями и гостями Камчатки собственным видением гастрономического совершенства. Его фишка — сочетание, казалось бы, несочетаемых продуктов, кулинарных традиций разных стран, которое складывается во вполне понятное, гармоничное и изысканное блюдо.
Рудольф Хохряков родился в 1990 году в Удмуртии, закончил Ижевский торгово-экономический техникум по специальности «Техник-технолог продукции общественного питания». Пять лет трудился в ресторанах Санкт-Петербурга. В 2014 году, работая на Олимпиаде в Сочи, получил приглашение на Камчатку. Перебрался на полуостров в 2016 году, обосновался, появилась семья и ребенок. В Pastrami работает с открытия — 2018 года.
— Рудольф, вы один из тех счастливых людей, которые работают по призванию. Почему именно профессия повара вас привлекла в детстве?
— Я рос в 90-е годы, когда Россия переживала не очень хорошие времена, воспитывался в многодетной семье, где иногда и продуктов не хватало, и их ассортимент был ограничен. Я часто смотрел кулинарные передачи по телевизору и мне было очень интересно все попробовать. Сейчас многие идут в профессию из-за амбиций, а я тогда просто хотел узнать разные сочетания продуктов, попробовать что-то новое. Я из обычной семьи и до сих пор люблю простую домашнюю еду, для меня это основа: пюре с котлетами, например. Но также я люблю и всевозможные сочетания разных кухонь, однако конкретной привязки нет, в нашем ресторане мы, в том числе, предлагаем фьюжн, объединение определенных традиций.
— Что из фьюжн-кухни популярно среди гостей?
— Например, у нас есть тартар из камчатской нерки с израильским хумусом и итальянской фокаччей. Есть спецпредложение — тартар из тунца с соусом из тамаринда (бобовое растение африканского происхождения с кисло-соленым вкусом). Это вполне допустимое, интересное сочетание, не выходящее за рамки. Но я не привязываюсь непосредственно к смешению стилей. Например, есть классические рецепты, которых я придерживаюсь — в кондитерских изделиях есть определенные технологические процессы, которые не стоит нарушать. Но определенные кулинарные изыски предполагают иногда смешение разных направлений.
— Ресторан Pastrami позиционируется как винный бар с обширным ассортиментом закусок и блюд к вину, но у вас есть и настойки собственного приготовления, и даже пицца. Кто ваши гости — большинство местных или приезжих?
— Туристов очень много: 90% в летний период. Даже в каком-то смысле они вытесняют местную публику путем бронирований. По окончании летнего сезона акцент у нас идет на камчатскую публику. Многие жители Камчатки уезжают летом в отпуска и освобождают места для туристов. Пиковый сезон у нас — июнь-сентябрь, но есть и февраль-март, когда люди приезжают на хели-ски, фрирайд и прочие снежные развлечения. Новогодние праздники люди тоже любят, Камчатка развивается, турпоток растет. А когда аэропорт международного формата в 2025 году откроют — еще больше туристов будет.
— При составлении меню вы ориентируетесь на туристов или на местных гостей?
— Мясные позиции — в основном для местных, стейки очень любят, но некоторые все же делают заказы из рыбного меню. Но в большинстве своем рыбу и морепродукты предпочитают приезжие: нерка, голубой тунец тихоокеанский, выловленный в камчатских водах, краб, сахалинский гребешок. Учитываем интересы и местного населения, и туристического, конечно.
— У вас есть акцент на какой-то необычной подаче блюд?
— Мы стараемся больше адаптировать наши блюда под понятный формат, чтобы гость не спрашивал, что это. Да, у нас фьюжн, но нет непонятных сочетаний. Внешний вид блюда — эстетичный, красивый, понятный.
— Рудольф, какие вы видите сложности и преимущества ресторанного бизнеса на Камчатке?
— Малому бизнесу на Камчатке сложно, это выживающий сегмент. Мало платежеспособного населения. В Петропавловске-Камчатском живет 180 тыс. человек, из них ходят по ресторанам 10-15% — и эти люди распределяются по всем городским заведениям. Все рестораны страдают и ждут туристический сезон. Приток средств происходит только в летний период. Местами работают в убыток, несмотря на то, что ресторан хороший. Для развития мер господдержки недостаточно. Из плюсов могу отметить, что край интересен для туристов, это помогает удержаться на плаву.
Авторский рецепт Рудольфа Хохрякова
Тартар из нерки с хумусом и фокаччей
(подойдет любой лосось, а вместо фокаччи — багет или хлеб на свой вкус)
Нарезаем нерку, огурец и авокадо кубиком, заправляем лимонным соком и оливковым маслом, солим и перчим по вкусу. На тарелку выкладываем хумус, размазываем, сверху горкой тартар из лосося, рядом кладем фокаччу, украшаем микрозеленью. Нерку обязательно используем шоковой заморозки.
Тартар
Нерка 80 г
Авокадо 30 г
Огурец свежий 30 г
Масло оливковое экстра 10 г
Лимонный сок 5 г
Соль и перец по вкусу
Микрозелень для декора
Хумус:
Нут 50 г
Паста тахини 15 г
Масло оливковое 30 г
Чеснок 5 г
Соль и перец по вкусу
Нут заранее замачиваем на ночь, варим до готовности, за 10 мин до конца солим воду, процеживаем (воду используем) отправляем в блендер, добавляем остальные ингредиенты и воду до состояния однородного негустого пюре.
Фокачча
Мука и вода (соотношение 2:1) соль и сахар по вкусу, дрожжи, масло оливковое. Замешиваем тесто, в процессе делаем обминку, даем отдохнуть. Готовое тесто раскатываем, делаем проколы, смазываем оливковым маслом, посыпаем пармезаном и сухим розмарином, готовим в духовке при температуре 250 градусов 3-5 минут.
При использовании багета или другого хлеба можно поджарить его на сковороде, в духовке или тостере до хрустящей корочки.
Биробиджан - столица Еврейской автономной области. В последние годы, когда в России активно стал развиваться внутренний туризм, этот город неожиданно стал популярен у жителей Хабаровского края. Помимо изучения достопримечательностей, туристы с удовольствием открывают для себя местный общепит. Наш герой с полным правом может сказать, что он тоже приложил руку к его активному развитию после окончания пандемии коронавируса.
Игорь Сергеевич Савченко уроженец Биробиджана и за свои 42 года несколько разы уезжал из родного города, чтобы начать жизнь в новом месте, но судьба упрямо возвращала его в родные пенаты. У него два высших образования — юридическое и экономическое. Успел поработать заместителем директора банка, с ресторанным бизнесом никак не был связан, просто любил вкусно готовить для родных и близких, а друзья всё чаще стали Игорю говорить: «С твоими талантами нужно открывать свой ресторан!»
Сейчас уже трудно сказать, что стало окончательной причиной принять решение уйти в ресторанный бизнес. То ли звезды на небе так сошлись, то ли захотелось что-то кардинально изменить в жизни. Но в один прекрасный для Игоря Савченко момент в биробиджанской гостинице «Бира» освободилось место под ресторан. И он решил стать его руководителем!
Увы, решение это было принято в не самый благоприятный момент для развития ресторанного бизнеса: накануне пандемии коронавируса. Только успели сделать ребрендинг заведения, разработали новое меню, как пришлось закрываться «на лопату». Время было тяжелое, выживали как могли, старались сохранить кадры. Более-менее выручала доставка. Ради эффективной работы на доставку блюд пришлось опять кардинально изменить меню: оно изначально не предполагалось таким, что гости будут есть дома.
После завершения пандемии обновленный ресторан «Бира» постепенно стал обрастать клиентурой, громко заявлять о себе, старался держать высокую марку. Обновили интерьер, набрали персонал, обучили его, тщательно разработали концепцию заведения.
— В Биробиджане традиционно всегда популярна китайская кухня, — говорит Игорь Савченко. — Но глупо ей заниматься, не имея в штате повара-профессионала из Китая.
В качестве основы нового ресторана взяли кухню европейскую. Пригласили из Хабаровска шеф-повара с именем, он разработал оригинальное меню. Ввели новую для общепита Биробиджана услугу — хостес на входе: каждого гостя в ресторане «Бира» встречает очаровательная девушка, проводит в зал. Отказались от громкой живой музыки (сейчас музыкальное оформление идет фоном), перестали устраивать дискотеки.
И еще одно новшество — в будни, в дневное время, в ресторане блюда предлагают по себестоимости! Да-да, заплатив за «входной билет» 149 руб., с 11 до 17 ч. вы можете заказать любые блюда без наценок!
Для примера. телятина со свежим перцем и имбирем до 17 ч. стоит 549 руб., а после 17 ч. - 840 руб., грузинское харчо с говядиной до 17 ч. — 280 руб., после 17 ч. — 440 руб., салат «Оливье с ростбифом из говядины» до 17 ч. — 212 руб., после 17 ч. — 370 руб. Нужно ли удивляться, что порой в ресторане «Бира» в дневное время гостей больше, чем в вечернее?
Игорь Савченко признает, что у Биробиджана своя кулинарная культура. В чем она выражается?
— Менталитет у местных жителей довольно странный, — рассуждает Игорь. — Они могут легко заплатить немалые деньги за ужин в ресторане в Хабаровске, но цены в наших заведениях общепита считают высокими. Или же, местные жители почему-то считают, что в каждое заведение общепита должны разрешать приходить со своими крепкими напитками! Но это же неправильно! Ресторан — это сочетание интерьера, атмосферы, вкусных блюд и напитков. Наши услуги мы оказываем в комплексе, в том числе и предлагая напитки в баре. Каждую позицию мы тщательно продумываем, выбираем порядочных и проверенных временем поставщиков. Для нас неприемлем вариант, когда гости заказывают, к примеру, один салат, и на стол выставляют свой алкоголь. У нас не забегаловка, а ресторан высокого уровня! По крайней мере, высокого уровня для Биробиджана.
Ближайший к Биробиджану большой город — Хабаровск. Казалось бы, местные жители должны тянуться за более высокой культурой общепита, что есть в краевой столице. Но нет, так не получается!
Иметь ресторан в столице Еврейской автономной области и не включить в меню блюда национальной кухни? Это было бы неправильно! Вот поэтому в меню «Биры» есть шакшука израильская (наваристое блюдо из яиц, тушенное в соусе из помидоров, перца, лукa и приправ), брускетта с форшмаком (закуска из сельди, запекаемой с картофелем, сметаной, луком и перцем). Ну и, конечно же, легендарный шницель по-биробиджански!
Впервые его приготовил в 1936 г. биробиджанский повар Яков Исаакович Блехман. В ноябре 2019 г. на II Форуме рестораторов ЕАО было предложено на регулярной основе проводить «Фестиваль шницеля по-биробиджански». И теперь он ежегодно проходит в сентябре одновременно в разных кафе и ресторанах столицы ЕАО.
Что дает этот фестиваль местному общепиту? Во-первых, это хороший повод для привлечения в Биробиджан туристов. Да, пока в основном на «вкусный фестиваль» приезжают только гости из Хабаровска и Благовещенска. Но в сентябре 2023 г. уже были замечены гости и из Китая. Во-вторых, демократичная и одинаковая везде цена на шницель — 250 руб., дает возможность всем желающим побывать в разных местах общепита и попробовать его вариации.
— Не забываем и про экономическую составляющую, — добавляет Игорь Савченко. — Редко кто приходит к нам во время фестиваля только поесть только «Шницель по-биробиджански». Дополнительно заказывают салаты, закуски, десерты, напитки, а это уже хорошая выручка! Так что такой фестиваль нам нужен!
Жаль, что в последнее время стало слишком много спекуляций на тему оригинального рецепта шницеля. Каждый повар готовит его по-своему, часто неправильно, вводя в заблуждение гостей кафе и ресторанов. Чтобы это пресечь, в июне 2023 г. шницель признали гастрономическим брендом ЕАО, официально утвердив технологическую карту настоящего шницеля. Кроме этого, было принято официальное решение о том, что вносить в меню «Шницель по-биробиджански» могут только кафе и рестораны от семи организаций и предпринимателей, входящих в Ассоциацию рестораторов, отельеров и туроператоров ЕАО. В их числе, и ресторан «Бира». Есть в меню и шницель из щуки: авторская разработка Игоря Савченко.
Кулинарные фестивали - дело перспективное и нужное. Летом 2024 г. в ресторане «Бира» пройдет Фестиваль дальневосточной кухни. В меню появится уха из трех видов местных рыб, оригинальный вариант салата из папоротника, чай из дальневосточных трав.
Еще один интересный опыт из работы ресторана «Бира». Раз в полгода проводится тщательный анализ востребованности блюд в меню. То, что не пользуется популярностью, отправляется в «стоп-лист». Но только на время! Гостям ресторана дают возможность соскучиться по этим блюдам и, если их опять начинают спрашивать, они вновь появляются в меню.
В ноябре 2018 г. в Биробиджане прошел первый Форум «Индустрия гостеприимства: ресторанный бизнес», посвященный поиску новых возможностей, перспектив финансового роста в сфере общественного питания. Для его участия были приглашены ведущие шеф-повара из Владивостока и Хабаровска. И они тогда высказали нелицеприятное мнение о ресторанном бизнесе Биробиджана: мол, бывшие лепщики пельменей вдруг резко стали рестораторами! Такое слышать было, конечно, обидно, но мнение в чем-то справедливое. Игорь Савченко и сегодня считает, что для него ресторанный бизнес — это больше хобби.
— Хобби дорогое, — вздыхает Игорь, — но я уже без любимого дела не могу жить. Спасибо форумам рестораторов ЕАО за возможность познакомиться с настоящими профессионалами.
Одна из главных проблем в биробиджанском общепите — это кадры. Пандемия коронавируса сильно выкосила местных поваров и официантов. Кто-то переквалифицировался в другие сферы деятельности, кто-то вообще уехал из Биробиджана. Игорь Савченко говорит, что проблему приходится решать разными способами:
— Хороших поваров стараемся привлечь зарплатой. Обычное явление, когда шеф-поварами приглашаем к нам специалистов из Хабаровска. Всё чаще на кухне работают и граждане СНГ. Но их привлечение рождает дополнительные проблемы: визовая поддержка, медицинская страховка, предоставление жилья.
Наблюдается большая текучка среди официантов, но Игорь Савченко и его команда всё равно старательно учат новичков правилам сервировки столов, психологическим нюансам работы с гостями, знанию ингредиентов в блюдах меню. Их «ученики» даже сдают экзамены!
Сам Игорь Савченко идеальными считает маленькие семейные рестораны: в таких он не раз бывал во время путешествия по Европе. Там каждый четко знает свое место, нет потока в приготовлении еды, хозяева хорошо знают своих гостей и плохо готовить просто не умеют. Плюс, если рядом море, то рыба и морепродукты всегда свежие, замороженными их не увидишь.
На входе в ресторан «Бира» висит его девиз: «Демократичный ресторан с авторской гастрономией». В этот девиз заложены и цены «по карману» в дневное время, и оригинальные рецепты. Игорь Савченко считает себя патриотом родного Биробиджана и готов дальше вкладывать свои силы и умения в развитие того, что у него получается — ресторанной культуры.
АВТОРСКИЙ РЕЦЕПТ ОТ ИГОРЯ САВЧЕНКО
Дальневосточный чай «Хвойная клюква»
Ингредиенты (количество зависит от объема посуды):
— Шишка
— Лимонная кислота
— Сахарный сироп.
— Чай крупнолистовой черный
— Розмарин
— Свежезамороженная клюква.
Ингредиенты залить кипятком и дать настояться не менее 10 минут.