Спрос на мини-туры «выходного дня» в Хабаровске, впрочем, как и в других городах Дальнего Востока, велик, как никогда: когда нет много свободных денег и времени, а хочется куда-нибудь прокатиться и попросту сменить обстановку.
На этой волне и возникло сообщество страждущих до приключений и «покатушек» родителей, которые со своими детьми катаются в радиусе 500 км от Хабаровска в поисках интересного и неизведанного. Проект свой они назвали «Колесим по краю», списываются в мессенджерах и каждые две недели стараются выезжать в какое-либо место. Очередной точкой на карте Хабаровского края стали отдаленные села Хабаровского района, который вообще-то считается «пригородным» для краевой столицы. Но чтобы добраться до сел Улика-Национальное, Новокуровка и Победа, надо дождаться, когда встанет «зимник» - укатанная спецтехникой трасса по мари и болотам с преодолением по ледовым переправам двух рек – Тунгуска и Кур.
Дорога в камыши
Начинается «зимник» довольно забавно – с указателя, который установлен на федеральной трассе «Амур» Хабаровск – Чита. И если зимой он не вызывает вопросов, то летом смотрится весьма нелепо: через 10 метров после съезда с «федералки» дорога до Победы упирается в густые заросли камыша – не всякий джип их одолеет.
Зимой же здесь проедет любая «пузотерка», а на дорогу уйдет каких-то пару-тройку часов. Да, расстояние хоть и небольшое – 65 километров, но из-за того, что «зимник» проходит по болотистой местности, дорога изобилует «волнами» и кочками, так что не всегда удается развить большую скорость.
Ледовая переправа через Тунгуску
Еще один немаловажный фактор, который влияет на скорость движения, да и в целом на перемещение – погода: если задует пурга, то проехать и вовсе не получится, метровые переметы тут образуются махом. Хотя с последствиями циклонов дорожники справляются довольно быстро, для этого у переправы через Тунгуску дежурит грейдер.
Дежурный грейдер
«Брошенки» и «турундыки»
Первое село, которое попадается на пути, если двигаться от «федералки» - Улика-Национальное. Находится оно не только в стороне от «зимника», но еще и на другом берегу реки, поэтому мы, «не зная броду» соваться не стали, а решили погрузиться в атмосферу оторванных от «большой земли» сел в Новокуровке – это примерно половина от всего пути.
Если говорить кратко об этом селе, то запомнились две вещи: брошенные дома и машины с огромными колесами. Как потом выяснилось, местные между собой называют их «турундыки». Этимологию слова нам выяснить не удалось.
«Турундыков» действительно много. Причем, делают их из чего приходится: в качестве кузова может быть и «Прадик» (Toyota Land Cruiser Prado), и «Леоне» (Subaru Leone, универсал). Без них не получится поохотиться или добраться до «деляны», а огромные колеса низкого давления, так называемые «болотоходы» абы куда просто так не воткнешь. Понятное дело, что все эти самоделки ни на каком учете в ГИБДД или Ростехнадзоре не стоят, впрочем, как и большая часть автопарка в таких селах (кроме тех, что выезжают в город). Как правило это машины, под чьи документы в эпоху «конструкторов» из Японии привозили авто посвежее («конструктор», это когда, к примеру, под документы Subaru Leone 1985 года выпуска, который стоит на учете в ГИБДД, привозится Subaru Forester 2005 года выпуска – он и катается по дорогам общего пользования, а «донор» отправляется в тайгу или отдаленные деревни, где и доживает свой век).
Перекус на капоте - обязательная часть программы
А еще в Новокуровке и особенно Победе очень много «шишиг» (ГАЗ-66), ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Также здесь мы встретили легендарные лесовозы «Komatsu», они узнаются по характерному желтому цвету кабины.
Это первые лесовозы, которые в 70-80-х годах прошлого века поставлялись Японией дальневосточным леспромхозам в обмен на деловую древесину. В европейские регионы страны (а позже и на БАМ) на государственные стройки и в артели из Чехословакии поставлялись «Татры» (обычно красного цвета), а на ДВ это были «Komatsu».
Лес был, щепки отлетели
Все эти грузовики - списанная и выкупленная за копейки техника леспромхоза, который в свое время был градообразующим предприятием для Победы, Пасеки, Новокуровки и других поселков. Впрочем, и поселки эти появились в середине прошлого века для нужд леспромхоза. Лес рубили по всей округе, затем по Куру и Тунгуске сплавляли плотами до поселка Николаевка (сейчас это территория ЕАО, поселок находится на Транссибе), а там уже грузили на суда типа река-море, которые по Амуру выходили в море и шли прямиком в Японию.
В 90-е – «нулевые» лес закончился, леспромхоз закрылся, а на его базе появилось несколько небольших фирм, одна из которых до сих пор пилит лес в округе, но вывозит его уже через Санболи (поселок в Амурском районе Хабаровского края, севернее Победы), причем, до него также нет дороги, но есть технический проезд вдоль газопровода, которым и пользуются лесники).
То, что поселки остались без градообразующего предприятия, видно невооруженным глазом: по нашим прикидкам, примерно треть жилого фонда что в Новокуровке, что в Победе, что в Пасеке (по сути, это отдаленный на два километра микрорайон Победы, назван так, потому что когда-то здесь были богатые пасеки) – это брошенные деревянные дома.
Кстати, мы первым делом удивились, почему местные их не разбирают, ведь все отапливаются дровами, которые нужно покупать? Глава Победы Елена Коротченко, которая выступила у нас в роли экскурсовода, объяснила: чтобы разбирать дома, нужен инструмент – к примеру, цепи на пилы, которые стоят денег, а денег, соответственно, у населения мало. Вот и берут, что можно отодрать, по сути, голыми руками, а остальное так и стоит, заваленное на бок.
Администрация сносить эти дома не имеет права - у них есть владельцы, да и денег на это нет. Тут еле-еле на пешеходный мост, который ведет из Победы в Пасеку, наскребли. Правда, чтобы получился добротный, на века, нужен был миллион, но потратить разрешили лишь 250 тысяч. Результат налицо: мост отремонтировали недавно, а он уже покосился.
А еще в Победе нет врача. Он был, даже с медсестрой, но у супружеской пары медработников ребенок вышел из дошкольного возраста, и они уехали в город, тянуться к знаниям. В Победе врачу готовы предоставить жилье, но пока не знают, где бы найти специалиста. Ездили даже в Хабаровск в медицинское училище, зазывали. Пока безрезультатно.
Впрочем, Елена больше любит рассказывать про успехи: вот площадку детскую сделали по программе ТОС, уличное освещение провели. Летом, говорит, повеселее: все в зелени, рыбаков и туристов много приезжает (в села, расположенные на Тунгуске и Куре, можно попасть на теплоходе, он ходит три раза в неделю, билет в одну сторону 1,3 тыс. рублей). Но самое главное — это, конечно же, люди. Они здесь уникальные, добрые и фанаты своего дела.
Золото - люди
Знакомимся с первым из них: Татьяна Ивановна Львова, она в Пасеке заведует библиотекой, живет здесь всю свою жизнь. И много времени проводит в библиотеке, где часть стеллажей выделила под музей, с помощью которого пытается рассказать детям (а они основные посетители библиотеки) немного об истории: села, страны.
А еще показать детям предметы своего детства и детства своих родителей и бабушек с дедушками: тут и ручная стиральная доска, и прялки, и проводное радио, что у всех нас в обязательном порядке висело на стене. Экспонаты собирала по всем деревням в округе, да и люди часто приносят то, что отыскали на чердаках и в подсобках, отсюда и книги позапрошлого века, и другие интересные вещи.
Музей в библиотеке села Пасека
После библиотеки перемещаемся в поселковый Дом культуры. Глава села переживает, что его могут закрыть: мол, слишком «жирно» два ДК на два небольших села, стоящих рядом друг с другом. Пока коллеги поедают с любовью испеченный местными умелицами нежнейший пирог, рассматриваю фотографии в стенгазете: вот женщины поют, облачившись в национальные костюмы народов Амура, вот в казачьих одеждах поют. Короче – лейся песня над Куром! Да, нельзя такое закрывать, нельзя.
В Пасеке нас встречали пирогами
С культурой и так, мягко говоря, «не очень»: секций нет, из кружков только резьба по дереву. Организовал его начальник пожарной части Победы Сергей Ржецкий. Сейчас у него занимаются пять-шесть мальчишек, которые постигают разную технику.
Сергей рассказывает, что резьбе по дереву его научил дед, который был большим любителем этого ремесла. Теперь он пытается передать свои умения подрастающему поколению. Мальчишек особо в выборе темы не ограничивает: тут и звери, что водятся в округе, и маски, божки. Свои поделки иногда продают на ярмарке, что устраивают в Победе. А еще часто приезжают бывшие ученики Сергея, которые перебрались в город и теперь приезжают в родные места на рыбалку и охоту – вот они и «делают кассу». Однажды на вырученные средства организовали себе вместе с детьми поездку в село Сикачи-Алян (расположено в 75 километрах севернее Хабаровска по трассе на Комсомольск-на-Амуре), чтобы познакомиться со знаменитыми петроглифами. Ведь помимо резьбы по дереву, Сергей с мальчишками постигают азы археологии, исследуя берега Кура, где было много различных стойбищ.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Памятник Ленину есть, наверное, в каждой деревне. В Победе он, естественно, находится в центре села перед импровизированной площадью. Вроде бы, ничем не примечательный, но все же есть в нем что-то такое, что его уже несколько раз пытались выкупить – то лесники, то просто люди с достатком. Но селяне решили, что оставят его на своем месте: все-таки это часть истории Победы.
Комары, как точка притяжения
Все дорогу туда и в особенности обратно рассуждали, что может стать точкой притяжения для туристов, в том числе, иностранных? Природа не сказать, что выдающаяся, памятников природных или рукотворных нет. Разве что рыбалка? Но для нее есть места поинтереснее.
Спросили у главы Победы и директора ДК в Пасеке, так они не задумываясь выпалили: КОМАРЫ! Летом их здесь так много, что привыкнуть к ним не могут даже местные.
А что? Идея! Любители экстрима и своего рода экзотики всегда найдутся.
Фестиваль собрал любителей исторических реконструкций из многих дальневосточных регионов, а благодаря участникам из Казахстана он вправе именоваться международным. Организаторы устроили гостям путешествие в широком диапазоне времён – от Средневековья до Афганской войны. Корреспондент EastRussia погрузился в историю вместе с семьёй.
20 лет назад, будучи еще студентами, мы с другом отправились автостопом из Хабаровска в Питер. Автомобильная дорога «Амур» уже была, но в гравийном исполнении и проходила непосредственно через поселки, а не огибала их как сейчас. Фуры на восток дальше Читы практически не ездили, соответственно, с востока на запад также не шли. На свой страх и риск гнали «праворульки» перегонщики, которые не хотели брать двух парней, поэтому наш удел – местные жители, перемещавшиеся между поселками. В итоге до Читы мы ехали неделю, а к Красноярску настолько выбились из графика, что, потусив в географическом центре России, повернули домой. Гештальт остался и поэтому 20 лет спустя, когда Серега предложил перегнать его машину в Москву, я согласился не раздумывая. Единственная странность заключалась в том, что перегонять предстояло микроавтобус «Соболь». Вот уж не думал, что когда-то буду гнать с востока на запад отечественное авто.
Итак «Соболь» - бензин, коробка, грузовой микроавтобус. Единственное утешение – машина новая, на гарантии и прошла всего 10 тысяч км. Соорудили в грузовом отсеке спальник, сложили шмурдяк, убрали перегородку и заменили передний диван: в «Соболе» он в принципе не откидывается, поэтому мы взяли сидушку от старенького «Лит Айса» и поставили ее – регулируется, к тому же разворачивается на 180 градусов.
Навигаторы, зарядки, преобразователь 12/220 V – в салон и алга! («алга» в переводе с татарского «вперёд» – прим.ред.)
«Соболек»
Чтобы наверняка прочувствовать Дальний Восток, надо обязательно проехать всю трассу «Амур». Это непередаваемые ощущения, особенно, для жителей густонаселенных регионов: когда ты два дня пронзаешь тайгу и «смотришь кино про дорогу». Конечно, 20 лет назад экстрима было больше – никакой тебе сотовой связи, не взял с собой канистру бензина – сам виноват. Сейчас же неудобством считают, когда связь не 4G - интернет медленный.
На старую «федералку» мы все же заехали
Трасса «Амур», после того, как по ней от Хабаровска до Читы проехала желтая «Калина-спорт» (коих на самом деле было две) с Владимиром Владимировичем за рулем, долгое время была для дальневосточников, не особо избалованных хорошими дорогами, идеальной трассой: пусто, прямо, ровно. Собственно, из-за очень низкого трафика дорога долгое время оставалась действительно в хорошем состоянии, кроме… «амурских волн». Это такие участки, где дорога «гуляет», вспучивается и в результате идем волнами: ты такой едешь 140, а тут начинается – вверх, вниз, вверх, вниз. В результате – борозды на асфальте, образованные в процессе взаимодействия деталей автомобиля (как правило, картера или защиты ДВС) с асфальтовым покрытием. Если не гнать, то заметить эти «чиркаши» нетрудно и неприятного шорканья можно избежать.
«Амурские волны» и «чиркаши»
Еще пару лет назад «амурскими волнами» славилась ЕАО в районе Лондоко, сейчас их там выправили, проверить свою подвеску можно теперь на границе Амурской области и Забайкалья – там, где «Амур» максимально забирается на север, в зону вечной мерзлоты.
В Забайкалье мерзлота и таяние грунта вообще много бед натворили на трассе. Чтобы как-то минимизировать разрушительное воздействие на дорогу, в некоторых местах стали устанавливать что-то вроде навесов из профлиста, которые собрали и положили возле дороги, но только не на землю, а на винтовые сваи. Мы долго гадали, для чего конструкция, и в итоге расспросили дорожных рабочих. Оказывается, это защита от солнца – «козырьки» не дают растопить мерзлоту, соответственно, дорога не «плывет».
Защита вечной мерзлоты от солнца
Кстати, выяснить это удалось не с первого раза - большинство дорожных рабочих плохо говорят по-русски, а местных жителей работа на свежем воздухе, видимо не привлекает. Да и мало их тут – местных. Плотность населения в Амурской области – 2,2 человека на квадратный километр. И это ещё неплохо: в среднем по Дальнему Востоку на этой же площади находится 1,2 «человека», а в Якутии и вовсе - 0,32.
«Амур» теперь вечно в ремонте
Дорога вообще – хорошая лакмусовая бумажка. По трафику сразу видно – насколько регион экономически активен. По машинам – насколько хорошо живут местные жители (к примеру до Новосибирска самые дорогие машины чаще всего имели на номерах индекс 24/124 – Красноярский край). По характеру перевозимого груза становится понятно – какие технологические процессы происходят. Невооруженным глазом видно, что тот самый «поворот на Восток» если и не произошел, то уж точно в процессе. И замещение одного импорта другим тоже: все больше вместо японских экскаваторов Hitachi и южнокорейских Hyundai везут китайские Sany, а на иностранных фурах теперь не увидишь номера Евросоюза, максимум – BY, KG и KZ.
Въезжаем в Забайкалье. Видно, что на стеле на границе регионов часть фразы закрашена: это последствия присоединения региона к Дальневосточному федеральному округу. Едем, вспоминая поговорки из разряда «Бог создал Ялту и Сочи, а черт – Сковородино и Могочу». Хотя как эти населенные пункты выглядят сегодня мы не знаем: трасса уже больше лет 10 проходит мимо, лишив местных жителей возможности зарабатывать придорожной торговлей.
Где-то на трассе
Тюрьму, кстати, декабристы строили себе сами. Позже дом Трубецких перенесли на то место, где была тюрьма, а от нее самой остался лишь забор.
Забор из «тех времен»
Вообще, вдоль трассы достопримечательностей немало: ГЭС в Новобурейском, космодром в Циолковском, Иволгинский дацан в Бурятии, но про них надо либо знать заранее, либо «курить интернет». Дорожных указателей, как на Сахалине здесь вы не найдете.
Нижнебурейская ГЭС
В Забайкалье примерно в районе Чернышевска, где, по легенде, «перегонщики» в свое время целовали асфальт, изрядно подустав от зубо-, стойко-, амортизатородробильной «федералки» в гравийном исполнении, которая начиналась от Биробиджана и заканчивалась здесь, происходит первая «смена картинки»: взору открываются расчудесные виды в виде знаменитых забайкальских степей.
Бурятия. Вид на Селенгу со «Спящего льва»
Следующая смена декораций – в Бурятии, где к уже ставшим привычными видам степей и табунов лошадей добавляются дацаны, в том числе, и самый крупный в России – Иволгинский. Заночевав у его стен, наутро мы посетили дацан и уже в полдень, проскочив мокрый и затянутый туманом Байкал, покинули просторы Дальнего Востока.
Иволгинский дацан
Продолжение следует…
- К нам Путин приедет! – это одна из первых фраз, которую я услышал, когда мы только приехали в Тынду. Предположение имеет под собой почву: в столице БАМа уже сейчас вовсю готовятся к 50-летию Байкало-Амурской магистрали – юбилей случится летом 2024 года, но к торжественной дате предстоит сделать многое, как это водится в нашей стране: где-то что-то подкрасить, подлатать, а то и вовсе решить старые закоренелые проблемы. Чем живет город посреди тайги – мы пытались понять за сутки, что там провели.
Авиа vs. ж/д
В «город железнодорожников», «столицу БАМа» из Хабаровска сегодня попасть проще всего… по воздуху. Субсидируемые тарифы в действии: билет в Тынду можно купить за 2,5 тысячи рублей. Правда, его практически нельзя сдать или обменять, и лететь придется или на Ан-24, или на L-410, но это все равно быстрее и удобнее, чем больше суток на поезде или машине (хотя есть товарищи, которые проезжают 1300 километров за 11-12 часов). Примечательно, что рейсы выполняет АК «Ангара» (Ан-24) или «Сибирская легкая авиация» («СиЛа», L-410) – партнёры единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».
По пути в Тынду и обратно самолет на часок садится в Благовещенске. Билет Тында – Благовещенск стоит четыре тысячи, поэтому многие берут тот самый – субсидируемый – за 2,5 до Хабаровска, но выходят в Благовещенске.
Объявление в аэропорту Тынды
Подлетая к Тынде, ничего, кроме сопок и хвойных деревьев, не увидишь – город реально посреди тайги находится, да и сам аэропорт в 20 километрах от него.
Аэропорт Тынды
Пока пассажиров ведут по «бетонке» к зданию аэровокзала, можно оценить масштабы строительства: трехэтажное здание по площади сравнимо с вокзалом в Благовещенске. Вот только сотовой связи в аэропорту нет.
Тында посреди тайги или тайга посреди города
Через Тынду проходит федеральная трасса «Лена», ведущая в Якутск и далее в Магадан. Это благоприятно сказывается на продовольственном обеспечении: в Тынде давно распробовали якутскую рыбу – омуль, чир, а также качественное забайкальское мясо, которое десятками тонн везут на север.
Но ни автотранспорт, ни авиация, конечно же, не вытеснят железную дорогу. Тында был, есть и будет городом железнодорожников до «мозга костей». Железная дорога – главный работодатель, налогоплательщик и двигатель всего. Кстати, переориентация грузовых потоков здесь особенно ощущается: вся «Тында-грузовая» забита составами – лес, контейнеры. Местные подтверждают – работы в этом году стало заметно больше.
Дым из трубы
Как и любой город, Тында издалека угадывается по дымящимся трубам: в ноябре здесь уже снега по колено, -14, но по ощущениям вполне комфортно. Дым из трубы – результат работы местной котельной, хотя, по сути, это полноценная мини-ТЭЦ. Здесь работают почти 500 человек, многие из которых трудятся десятилетиями, есть и свои рабочие династии.
Кстати, она частная – в свое время ее передали от железной дороги муниципалитету, а город заключил концессионное соглашение. Теперь тепло и горячая вода (кстати, круглый год! Таким, к примеру, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский похвастаться не могут) – в руках ООО «ЖДК-Энергоресурс». Чтобы жители быстрее запомнили, на трубе ночью загораются огромные зеленые буквы ЖДК.
Топят котлы углем Нерюнгринского месторождения, в самые лютые морозы, когда доходит до -55, сжигают по 25 вагонов. От этого в округе много угольной пыли и сажи, поэтому «голубая мечта» мэра Тында – перевести котельную на «голубое топливо».
- Мы уже давно мечтаем газифицировать нашу котельную. Дело в том, что отдельные семьи платят до 15 тысяч рублей за теплоснабжение. Плюс выбросы в воздух вредных веществ от угольной котельной. Поэтому и мы, и «ЖДК-Энергоресурс» надеемся на то, что придет газ на нашу котельную, у нас тепло станет гораздо дешевле, экологичнее и это даст импульс к развитию новых производств в нашем городе, - делится своими мечтами мэр Тынды Марина Михайлова.
Мечты и планы
А еще мэр мечтает о том, что к юбилею БАМа наконец-то смогут завершить переселение из ветхого и аварийного жилья. В бараках до сих живут 1 097 семей, в том числе, и первостроители магистрали. Многие, конечно, уехали, но ветеранов БАМа в Тынде еще достаточно: входят в общественный совет, участвуют в жизни города, который когда-то сами строили.
Памятник первостроителей(ям)
Возводили, кстати, по проекту «Мосгидротранса»: удобная компоновка улиц и широкие проспекты, а еще доминанты в виде четырех 16-этажек на Красной Пресне – их даже иногда используют в качестве визуализации логотипа города.
Неофициальный символ Тынды: 16-этажки на Красной Пресне
Вот только городскую ливневку не сделали. И теперь это – еще одна «хотелка» к юбилею. Уже, кстати, нашли подрядчика на проектно-сметную документацию.
Красная Пресня
- Но Тында не выглядит запущенным городком, - говорю я Марине Михайловой.
- Мы видим наш город изнутри, - парирует мэр.
Здесь воедино сплелись советское наследие, православный новодел и суровая реальность.
Вообще, надо отдать должное, местные власти не сидят, сложа руки. Уже два раза становились победителем во всероссийских конкурсах среди малых городских поселений. Теперь вот ждут приз в 85 млн рублей, их потратят на ремонт и благоустройство парка.
Тында спортивная
А еще каток залили. Спустя два года простоя заработал горнолыжный спуск «Усть-Корал». Запустить заново спортивный объект помогла единая субсидия от Минвостокразвития России. В футбол между собой трудовыми коллективами играют.
Мэрия Тынды
Есть даже свои спортивные звезды всероссийского масштаба. К примеру, Сергей Шалыгин – предприниматель, владелец сети местных магазинов «Флагман».
На баннерах почему-то указан 1975 год
Уже больше 10 лет он на своей старенькой «восьмидесятке» (Toyota Land Cruiser в 80-м кузове) наряду со звездами автоспорта мирового уровня участвует в Silkway rally – это гонка серии Dakar. Из-за COVID-19 гонки встали на паузу, а Сергей, чтобы не терять форму (речь даже не про физическую) освоил параплан: отучился в Иркутске и теперь «ловит ветер», сигая с сопки и паря над Тындой.
Сергей Шалыгин (в красной футболке)
Тында культурная
Мэр Тынды Марина Михайлова раньше работала журналистом, поэтому про «информирование населения» знает не понаслышке, сама ведет Telegram-канал.
Из него узнаю про общественный совет, где встречаю знакомую фамилию - Александр Кулак. Это лидер рок-группы «Azazello».
CD группы "Azazello". Фото adream55
Классический пример, когда группа больше известна за пределами своей родной страны, музыканты выпустили с десяток альбомов, в том числе на французском лейбле Musea Records, а за океаном распространением их материала занимается американская компания Melodic Revolution Records.
Праздник к нам приходит
Будет ли Кулак выступать в честь 50-летия БАМа? Пока неясно, программа только верстается. Но она уже обширная: федеральная, областная, городская, у минтранса своя, отдельная. Правительством Российской Федерации утвержден образец медали «За верность БАМу».
- Думаю, что Тында - обновленная, красивая, сияющая будет встречать гостей и радовать всех нас. И да, мы ждем первое лицо государства, это ведь большой государственный праздник, - резюмирует наш разговор Марина Михайлова.
Привокзальный общепит - тема, заслуживающая отдельного разговора. Почему-то неофициально считается, что требования по качеству еды в буфетах, кафе, ресторанах при вокзале могут быть заниженными: мол, клиенты там "проходящие" (как и поезда), и даже в случае пищевых отравлений вряд ли предъявят претензии так как уже будут в пути далеко от места своей трапезы. Но как на самом деле обстояли дела с привокзальным общепитом в Хабаровске?
Порядок в заведениях привокзального общепита в Хабаровске, как впрочем и по всей стране, начали наводить в середине 20-х годов. Времена НЭПа с частными ресторанами были недолгими, поэтому уже во второй половине 20-х годов все буфеты, столовые и рестораны на вокзале Хабаровска перешли «в руки» государства и стали принадлежать Всесоюзной конторе под названием «Желдортрест». С уходом НЭПа исчезли из меню привокзального ресторана и многие блюда. Точнее, их переименовали: к примеру, котлеты «Марешаль» стали называться просто куриными, а суп «Гарбюр» стал просто похлебкой с рисом и зеленью.
Главный недостаток централизованного управления был в том, что по всему СССР ассортимент в привокзальном общепите был одинаковый. К примеру, один и тот же пирожок с яблоками можно было купить и на Белорусском вокзале в Москве, и на вокзале в Хабаровске. Цена, правда, могла отличаться на пару копеек: всё-таки не забываем, что в СССР было введено «районирование»: цена на севере была выше, чем на юге.
Во второй половине 30-х годов в привокзальном общепите Хабаровска наблюдался пик «борьбы за качество». Нарушителей дисциплины, расхитителей продуктов на кухне наказывали беспощадно - вплоть до арестов. Поэтому никто из сотрудников не «играл с огнем» и работу свою выполнял честно. Это уже в конце 40-х в общем послевоенном бардаке на качество блюд стали смотреть «сквозь пальцы», и именно тогда в народ ушло мнение, что при вокзале легко можно отравиться.
Вокзал Хабаровска 1967 год
фото из газеты «Гудок»
Но ресторан при хабаровском вокзале всегда был на особом счету, он мог дать фору любым другим городским заведениям общепита. И тут немаловажную роль играл тот факт, что текучка кадров была минимальной, работать там считали за честь как простые посудомойки, так и элитные официанты. Публика в зале всегда была разной, часто в ожидании поездов гуляли военные, артельщики, рыбаки - люди с деньгами, активно их просаживающие в ресторане и не жалеющие чаевых. Естественно, персонал держался за свою работу.
Остались воспоминания сотрудников ресторана, где они пишут, что даже мебель приходилось чинить самостоятельно: штатного столяра не было и ножки столов и стульев частенько приводили в порядок сами повара. Но отнюдь не бесплатно: ежемесячно на «накладные расходы» директору ресторана выдавалось 50 руб. (цены до 1961 г.). И эти деньги можно было потратить на текущий ремонт мебели, штопку штор. Плюс весьма немалые деньги оставляли гости за разбитую посуду, которые потом тратились на закупку новых стаканов и фужеров.
В середине 60-х годов недалеко от хабаровского вокзала открылось два кафе, которые своим архитектурным обликом стали украшением города. Сначала появилось кафе «Зеленый огонек» (там, где сегодня находится пункт приема и обработки посылок). Вот что об этом кафе писала газета "Тихоокеанская звезда" в номере от 5 марта 1966 года:
«Кафе "Зеленый огонек" открыто на перроне Хабаровского железнодорожного вокзала. Выстроенное из стекла и металла кафе располагает современным оборудованием для приготовления и хранения пищи. Оформлено оно с хорошим художественным вкусом. Во время короткой остановки поезда пассажиры могут приобрести здесь наборы продуктов к завтраку, обеду или ужину, расфасованные в целлофановые пакеты. Кафе принимает заказы на такие наборы с доставкой в вагон».
Спустя год на противоположной стороне привокзальной площади открылось еще одно подобное кафе – «Стрела». И если «Зеленый огонек» пользовался популярностью у пассажиров (он находился буквально на перроне), то в «Стреле» частенько бывали и жители Хабаровска, а также командировочные, студенты из близлежащих института инженеров железнодорожного транспорта и педагогического института.
В том и в другом кафе были круглые стоячие столы, за которым могли одновременно поместиться до 5 человек. Авторы проекта считали, что за стоячими столиками гости долго задерживаться не будут. Лишь в конце 70-х появился один стол со стульями, предназначенный для гостей с детьми.
Интересно, что поставщик продуктов для привокзальных кафе «Зеленый огонек» и «Стрела» был один и тот же. Но вот что готовить конкретно решали заведующие и повара в самих кафе. К примеру, в «Зеленом огоньке» популярными были разного вида котлеты, а в «Стреле» больше спрашивали бефстроганов. Но там и там самыми популярными всегда оставались селедка с горошком, винегрет, вареное яйцо с майонезом, тертая морковка с чесноком, картофельное пюре. И обязательно бесплатная горчица на столах.
Именно в «Стреле» я впервые в жизни увидел самые настоящие маслины. Сначала и не понял: почему виноград соленый? А еще для меня шоком стало то, когда я увидел интересную картину: недоеденные маслины сдавали в грязных тарелках на мойку, а там их вытирали и... опять пускали в продажу!
Маслины
иллюстрация из «Книги о вкусной и здоровой пище», 1952 г., Промиздат
Радует, что привокзальные кафе в Хабаровске были типичным представителем нового стиля в советской архитектуре - они строились стеклянными. Первые кафе «стекляшки» с окнами до пола стали появляться в СССР 60-е годы и Хабаровск не остался в стороне...
Увы, судьбы и «Зеленого огонька», и «Стрелы» были печальными. Сначала «пала» «Стрела»: во время первой реконструкции привокзальной площади в конце 90-х годов. Да, непродолжительное время ее еще использовали как точку быстрого питания, но очень быстро она сдала позиции и проиграла конкуренцию шашлычной, которая была открыта недалеко в парковой зоне у вокзала, чуть ли во дворе нынешней гимназии №6.
Еще грустнее закончил свою жизнь «Зеленый огонек». Обратимся опять к заметке в газете «Тихоокеанская звезда» от 19 апреля 2006 года. Называется она «Зеленый огонек» горел синим пламенем», автор заметки Елена Тихонова:
«Вчера в районе хабаровского железнодорожного вокзала сгорело кафе «Зеленый огонек». Пожар начался в 9.25. Густой дым заметили жители соседнего дома, они же вызвали пожарных. Кроме трех специализированных машин, на борьбу с огнем прибыл пожарный поезд станции Хабаровск-2. К полудню открытый огонь был потушен, но брандмейстеры еще долго заливали обгоревшие конструкции, чтобы пламя не ожило... По словам сторожа «Зеленого огонька», ему уже дважды приходилось самостоятельно гасить мелкие возгорания, которые происходили по причине короткого замыкания.
Ветхое здание 1966 года постройки, в котором до вчерашнего дня располагалось кафе, в этом году собирались сносить. На его месте будет построено 2-этажное здание для нужд станции и транспортной милиции. Теперь дело пойдет быстрее, поскольку строителей поторопил огонь.
Никто из людей на пожаре не пострадал, разве что жильцы дома, который на несколько часов был плотно окутан дымом».
А вот ресторан внутри здания железнодорожного вокзала (в разные годы он назывался и «Ерофей», и «Гудок») процветал всегда. Это было традиционное место сбора не только пассажиров, но и торговцев с привокзального рынка, которые всегда были с деньгами и особо не скупились.
Основным источником дохода в ресторане в 60-80-е годы была водка. Ее продавали вполне законно и официально со стопроцентной наценкой. Получалось примерно 2 рубля за 100 граммов (здесь и далее цены после 1961 г.)!
Был и еще один способ дополнительного заработка. Естественно, со своим алкоголем в ресторан приходить было нельзя. Но как рассказывали сами официанты, они за хорошие чаевые могли спокойно разрешить употреблять свой алкоголь. Нужно ли удивляться, что хороший официант «левыми» в месяц мог заработать дополнительно 50-80 рублей!
В 90-е годы ресторан на вокзале Хабаровска переживал непростые времена. Как, впрочем, и другие подобные заведения по всей стране. Старая мебель, коллектив без мотивации работать хорошо, пустые залы даже вечером (цены "кусались" и простым пассажирам были не по карману). И тогда директор ресторана Виктор Ситников решил сделать «ход конем»: ему пришла в голову отличная идея проводить в привокзальном ресторане... концерты звезд русского шансона! И помочь ему вызвался гитарист и скрипач Юрий Гутлянский, игравший вечерами в привокзальном ресторане.
Его тогда все звали просто Харитоныч (по его отчеству Харитонович), легендой хабаровских ресторанов он стал еще в 70-е годы (во многом благодаря выступлениям в ресторане «Дальний Восток», где он был гитаристом). Он стал посредником между руководством ресторана и организаторами концертов звезд в Хабаровске, благодаря чему в привокзальном ресторане Хабаровска первым выступил мэтр русского шансона Михаил Шуфутинский!
Свой сольный концерт в сопровождении живых музыкантов и танцевальной группы «Атаман» Шуфутинский дал 12 июня 1998 г. Сегодня в это трудно поверить, но в тот день сразу после концерта в Театре музыкальной комедии Шуфутинский вместе со своими музыкантами и балетом отправился выступать на вокзал. Могу только предположить какую сумму в зеленых бумажках заплатили тогда артисту.
Мне приходилось за несколько дней до концерта часто бывать в привокзальном ресторане: обговаривали с директором Виктором Ситниковым нюансы фоторепортажа о выступлении Шуфутинского для местного и популярного тогда таблоида «ТВР-Телевидение и радио».
Михаил Шуфутинский и Сергей Хамзин
фото из личного архива Сергея Хамзина
Концерт Шуфутинского прошел «на ура»! Специально ради этого выступления в ресторане сделали сцену, докупили стулья (желающих попасть на концерт было очень много). А переодевались артисты над сценой - на балкончике второго этажа.
После концерта банкет был организован в маленькой комнате справа от сцены, где в тот июньский вечер пятницы было так жарко (о кондиционерах не было и речи), что директор Шуфутинского Наталья Бережиани даже сняла с себя всё лишнее, оставшись в одной легкой майке.
Но всё-таки больший интерес вызывает другое заведение недалеко от вокзала - ретро-кафе «Паровоз». Из старого вагона-ресторана сделали отдельный зал кафе, где очень уютно и атмосферно можно покушать, представляя себя в самом настоящем вагоне-ресторане!
Следующим в ресторане было запланировано выступление в августе 1998 г. другой звезды шансона - Ивана Кучина. Но в стране случился дефолт и жизнь резко у всех поменялась, даже у привокзального общепита...
Сегодня привокзальный общепит переживает второе рождение. В самом здании вокзала, помимо буфетов, находится три отдельных заведения: пивной ресторан «Густав&Густав», столовая «Ложка» (именно на месте бывшего ресторана "Гудок") и кафе восточной кухни "Пахлава".
Об истории организации питания в вагонах-ресторанах Хабаровска мы с вами поговорим в следующий раз...
Агентство стратегических инициатив (АСИ), совместно с Минпромторгом России и РАНХиГС запустили II всероссийский акселератор по промышленному туризму «Открытая промышленность». С помощью экскурсионных туров на предприятия страны планируют убить сразу несколько зайцев: посещение фабрик и заводов будет способствовать популяризации кадрового и технологического потенциала местных производителей, такие экскурсии привлекут внимание к бренду и повысят интерес у молодёжи к работе в сфере промышленности. В Хабаровском крае в развитие промышленного туризма включилось уже 10 предприятий. Одно из них – хабаровский судостроительный завод (ХСЗ).
Прийти на режимный ХСЗ на экскурсию может любой желающий, но не в одиночку. Желательно организованной группой, но не больше 25 человек. А уж студент ты, пенсионер или турист из… да хоть откуда – роли не играет. А вот спонтанность - с этим проблематичнее. Для посещения предприятия нужно заранее связаться с экскурсоводом – Ларисой Геннадьевной Воробьёвой (8-962-222-01-41).
Лариса Воробьева - инженер по подготовке кадров и по совместительству экскурсовод - знает о заводе всё! На предприятии она уже 38 лет.
фото: Инга Трошина
Тур на хабаровский судостроительный длится 2 часа. Перед экскурсией – инструктаж по технике безопасности. Его суть – «руками в станки не лезем, под грузом не стоим, держимся за экскурсоводом». После раздачи касок и знакомство с историей завода на примере макетов самых знаковых для предприятия судов. Всего за 70 лет работы их выпустили больше 350. Первую баржу на ХСЗ спустили на воду 29 июня 1953 года. С этого момента и начинается летопись хабаровского завода.
— Первую пятилетку, с 1953 по 1958 завод занимался выпуском гражданских и вспомогательных судов, — рассказывает Лариса Геннадьевна. — Это были баржи, драги, разборные понтоны, плавучие краны. И только в 58-ом мы заложили первый военный корабль. Потом с 63 года до развала Советского Союза мы производили только военные корабли. В 90-х, после конверсии, завод, в отличие от других предприятий, не прекратил работу. Мы вновь стали делать корабли вспомогательного флота. Самые значимые для завода модели судов можно увидеть в музее ХСЗ. Вот, например, большой десантный корабль «Мурена». Помните сказку о Кощее Бессмертном? Его смерть была в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и так далее. А про нашу «Мурену» можно сказать так: смерть врага – в наших десантниках, десантники находятся в БТРах, БТРы – в «Мурене», а «Мурена» на большом десантном корабле.
модель десантного катера на воздушной подушке «Мурена»
фото: Инга Прошина
Десантный катер на воздушной подушке «Мурена» выпускали на заводе с 1985 по 2007. Судно могло причалить на мелководье, выскочить на торосы и любой другой необорудованный для причаливания берег. Вместе с 3 единицами, которые произвели специально для Южной Кореи, всего на заводе выпустили 11 «Мурен». На базе КАФ, рассказывает экскурсовод, на Заячьем острове была целая флотилия таких десантных катеров на воздушной подушке. Из них после развала СССР и лихих 90-х уцелело только 2 таких корабля. Спасенные «Мурены» стоят в отстое на базе предприятия, их используют для демонстрации возможностей завода потенциальным заказчикам, а также обучают экипажи.
десантный катер «Мурена»
фото: Хабаровский судостроительный завод
— Граница проходит и по земле, и по воде, — продолжает Лариса Воробьёва. — У нас Амур граничит с Китаем, и катера нашего производства несут там боевое дежурство. Скорость у пограничных кораблей, правда, не очень большая – «Горностай», например, это скоростной патрульный катер – его скорость порядка 96 км/ч. Патрульные катера, как правило, хорошо вооружены. «Меркурий» мы создали по заказу таможенников в 90-е, это небольшой корабль, больше катер, служит для борьбы с браконьерами. Нам заказали 3 таких катера, их скорость – 90 км/ч, насколько я знаю, они до сих пор несут вахту на острове Сахалин.
Дальше по плану – знакомство с цехами. Экскурсанты узнают, что производят в энерго-монтажном и инструментально-механическом, видят за работой сварщиков, токарей, и фрезеровщиков.
фото: Хабаровский судостроительный завод
Прогулка по цехам как путешествие по времени – вроде и 21-ый век на дворе, и социализм давно приказал долго жить, а посетителей окружают лозунги времен СССР и краска на стенах тех же годов. Впрочем, в помещениях механического цеха тепло, и это уже плюс. Везде чисто, инструменты аккуратно разложены – видно, что на заводе внедрили систему бережливого производства.
фото: Инга Прошина
Из тепла – в холод, экскурсовод выводит группу на улицу, и мы отправляемся в цех, где собирают корабли. Здесь огромные помещения, которые невозможно обогреть, персонал одет по-зимнему, и туристам стоит это учитывать – летом такая экскурсия, возможно, будет гораздо приятней. Лариса Воробьёва рассказывает, какие заказы сейчас в работе, а что отложено до лучших времен. В 2020 году завод получил заказ на 2 краболова. Опыт строительства таких кораблей на предприятии был, но очень давно. Сейчас краболовы «Омолон» и «Кедон» уже спущены на воду и находятся на базе, в Приморье, где пройдут окончательные ходовые испытания и ревизию.
корпус земснаряда «Амурский 203»
фото: Инга Прошина
А в сборочном цехе завода, на стапелях сейчас стоит первый из 4-х несамоходных землесосов. Земснаряд «Амурский 203» будет занят на дноуглубительных работах в реках Тунгуска и Уссури. Его осадка – меньше метра, и он пройдет там, где сядут на мель другие корабли.
коллаж из фотографий Хабаровского судостроительного завода: сверху недостроенное судно проекта А45-2, нижнее фото - действующий экземпляр
— А это 2 незавершенных корпуса печально известного катера «70 лет Победы», – с заметной грустинкой рассказывает Лариса Геннадьевна. – Когда был саммит во Владивостоке, президент Владимир Путин посетил этот пассажирский корабль. Он скоростной, развивает скорость 60-70 километров в час, салон комфортабельный, кресла как в самолётах, помещается 70 человек. Сначала планировали использовать такие корабли на Амуре, чтобы ходили между Николаевском-на-Амуре, Комсомольском и Хабаровском. Но этот катер сходил 2 навигации в Китай, в Фуюань, и всё, больше не использовался, потому что не нашлось эксплуатанта. Теперь он стоит у нас на хранении.
Посетителям могут рассказать очень многое – но производственные секреты не выдают. «Фишка» экскурсии на судостроительном - возможность сделать фотографии в цехах. При необходимости можно посетить заводские туалеты, а вот перекуса не предусмотрено. Сувенирки на память тоже нет.
Пробежавшись по цехам и посмотрев корабли на верфи вновь заходим в помещение – под занавес посетителям показывают музей завода. Здесь тоже интересно – можно посмотреть на модели парусников и узнать, что кроме кораблей ХСЗ когда-то производил и так называемые товары народного потребления.
фото: Инга Прошина
— Мы делали тот самый диван-кровать «Наташа», а также алюминиевые гарнитуры, — говорит Лариса Воробьёва. — На ХСЗ выпускали лодки «Крым», но не каждый хабаровчанин мог себе ее позволить – стоила плоскодонка почти 800 рублей, при средней зарплате в 120.
фото: Инга Прошина
Экскурсии на предприятия – это не только интересно, но и очень полезно, причем как тем, кто посещает предприятие, так и тем, кто показывает свое закулисье, считают в министерстве туризма края. Акселератор «Открытая промышленность» помогает внедрить на производстве промышленный туризм. Агентство стратегических инициатив (АСИ) организует для заводов обучающие лекции, которые учат, как преподнести свои достоинства в наиболее выгодном свете, не выдав при этом ни одного производственного секрета.
— Ценность поддержки АСИ еще и в том, что они берут лучшие практики, которые уже наработаны в части экскурсий на крупные предприятия России, и внедряют их на наших местных заводах, — говорит Олег Лучин, первый заместитель министра туризма Хабаровского края. — Но внедряют не просто так, огульно, а адаптируют к нашим реалиям. Если есть, допустим, предприятие оборонной промышленности, или предприятия, которые занимаются опасными производствами, то они говорят о том, что нам очень сложно, что сделать с допусками, что делать с безопасностью - мы не понимаем, как всё устроить. И вот главным образом агентство помогает, как сделать экскурсию на наше предприятие безопасной, легкой и интересной. Обратите внимание - мы находимся на производственном предприятии, которое производит военную продукцию. Однако ничего секретного нам не рассказывают, коммерческих тайн не раскрывают, но показывают интересное, показывают само производство. Главная выгода от таких посещений – приток новых рабочих кадров, профориентация школьников и студентов, а также работа на повышение узнаваемости предприятия.
Резка металла для судна
фото: Хабаровский судостроительный завод
В России экскурсии на производство были популярны еще в советское время. Но прогулка по заводу – это еще не промышленный туризм. По мнению специалистов Агентства стратегических инициатив посещение индустриальных объектов должно включать и некоторые развлекательные мероприятия. Например, в Хабаровске на фабрике по производству мягкого мороженого «Зайца» посетители могут не только попробовать сладкое лакомство, но и попытаться выпечь вафельный рожок. Промышленный туризм – это также возможность погрузиться в профессию и жизнь самых разных специалистов – от директора до разнорабочего, сборщика судов, сварщика, фермера, винодела. И в этом смысле ХСЗ есть куда стремится.
После посещения хабаровского судостроительного остаётся странное послевкусие: с одной стороны отличный гид – Лариса Геннадьевна, кстати, 38 лет уже работает на заводе – и интересная история одного из старейших предприятий Хабаровска, и в то же время дикий холод на улице и в сборочном цехе – не подготовленному человеку в кроссовках зимой будет тяжело сосредоточиться на информации, когда ноги превращаются в сосульки. А летом если не взять с собой воду придется 2 часа ходить по жаре – автоматов по продаже снеков и напитков мы не заметили, а чаем на предприятии, увы, не угощают.
EastRussia задала вопросы белорусскому видеоблогеру Артему Рындевичу, автору проекта «Едзем», который побывал на Шантарах и сделал полуторачасовой репортаж об этом уникальном уголке Земли.
– Давно увидел у блогеров, в частности, у Димы Куликова (известный дальневосточный блогер-путешественник из Хабаровска, мы рассказывали о нем – EastRussia), видел красивые кадры, где люди катаются на sup`ах рядом с китами – что-то нетипичное и удивительное. Для меня было шоком, что это в России находится. И я захотел посетить это место. Это стало моей мечтой. К тому же, мало, кто снимал Шантары, хотелось быть в рядах первых. И вот в сентябре 2022 года это случилось.
– 99% живущих на Дальнем Востоке никогда на Шантарах не были и вряд ли будут по причине дороговизны тура. У вас это был рекламный тур?
– Нет, я сам все оплачивал. Без учета перелета до Хабаровска тур на одного обходится в 250 тысяч рублей. Конечно, для путешествий по России это дорого. Но я бы не сравнивал это ни с чем, потому что это уникальный опыт. Туда попасть может ограниченное количество людей, потому что это регулируется биологами, которые там находятся. И такая цена – она регулирует количество людей, которые могут туда попасть. И это хорошо, потому что если будет больше людей, то для китов это не совсем приемлемо.
Конечно, для людей, живущих в России, это кажется какой-то запредельной стоимостью. Но сервис там хороший. Не отельные условия, но они там и не нужны. Для таких диких условий все супер комфортно, команда очень крутая там работает – мы ездили с «Far East expedition» - повар, база, столовая…
– Да, я видел ролик. А это стандартный хронометраж для выпуска? Или про Шантары решили побольше рассказать? Просто 1,5 часа это много…
– Обычно час-полтора. Но в случае с Шантарами мы максимально сокращали, потому что материала было часов на пять. Столько всего хотелось рассказать! Я в подобных местах не бывал. Это что-то инопланетное, другое, такое вряд ли можно где-то встретить. Хотя я много, где бывал: и в Азии, и в Штатах, но таких мест я не встречал. По пейзажам чем-то похоже на Аляску, Камчатку, но нет аналогов.
– Вы не один катаетесь?
– Изначально начинал путешествовать по Белоруссии с друзьями. Сейчас тоже всегда с собой кого-то беру, в большинстве случаев с девушкой путешествую – так веселее и интереснее, и контент разнообразнее.
– А на Дальнем Востоке где еще были?
– Нигде. Про Камчатку могу по кадрам лишь судить. Сейчас изучаю, куда ехать.
– С чем можно сравнить поездку на Шантары? С каким направлением?
Я в подобных местах не бывал. Это что-то инопланетное, другое, такое вряд ли можно где-то встретить. Хотя я много, где бывал: и в Азии, и в Штатах, но таких мест я не встречал. По пейзажам чем-то похоже на Аляску, Камчатку, но нет аналогов.
– Китов-то увидели в том объеме, как хотели?
– Китов увидели – и это уже хорошо, потому что мы попали в тайфун и вообще могли их не встретить, потому что в такую погоду они не приходят. Но мы сами острова толком не посетили, там каждый остров сильно отличается от другого по пейзажам, по флоре, по фауне. Да и в целом туда хочется возвращаться снова и снова. Об этом, кстати, говорили те, кто там был со мной уже не в первый раз.
– Тем, кому еще только предстоит поехать на Шантары, что посоветуете?
– Я бы посоветовал, в первую очередь, ничего не ожидать. Понятно, что едут увидеть китов, но много больше эффект будет от самой поездки, так как оттуда уже другим человеком возвращаешься. Ехать с открытой душой, там можно сильно «наполниться».
Если говорить о практических вещах, то одежду нужно брать на два сезона, обязательно теплую непромокаемую, потому что погода суровая.
– Какая следующая точка?
– Не хочется «палиться» перед аудиторией, но я Камчатку в этом году точно сниму. Возможно, еще Чукотка.