Родился Яков Блехман в мае 1913 г. в Одессе. В 1932 году после окончания Одесского пищевого техникума по комсомольской путевке уехал строить Комсомольск-на-Амуре. Шустрого повара там быстро заметили и предложили в 1934 г. переехать в Биробиджан, где сразу назначили главным поваром престижной столовой при Доме Советов.

В свободное от работы время Блехман любил посещать дома старых евреев и записывать от них рецепты национальной кухни. Тогда же, взяв за идею готовки шницеля, придумал рецептуру своего авторского блюда – «Шницеля по-биробиджански». Впервые этот шницель был приготовлен в 1936 г. специально к приезду в Биробиджан народного комиссара путей сообщения СССР Лазаря Моисеевича Кагановича по случаю сдачи в эксплуатацию железнодорожного вокзала. И до сих пор это блюдо - фирменное во многих кафе и ресторанах Биробиджана.

Оригинальный рецепт «Шницеля по-биробиджански» известен всем. Ингредиенты: фарш (говядина или свинина) - 200 г. на один шницель, лук - 1 шт, чеснок - 1-2 зубчика, яйца - 2-3 шт, соль, перец, растительное масло.

В фарш нарубается мелко луковица, добавляется прессованный чеснок, приправляется солью и черным перцем. Затем фарш надо хорошо размешать руками и оставить 30 мин. пропитаться.

Далее в одной из мисок насыпают немного муки, а в другой разбивают пару яиц и размешивают их. Нагревают сковороду с растительным маслом.

Из фарша лепят котлету: желательно тонкую и широкую. Отправляют шницель в миску с мукой и панируют с двух сторон. Перекладывают шницель в миску с яйцом и пропитывают его яичной смесью с двух сторон.

Затем шницель обжаривают на сковороде до готовности с двух сторон на среднем огне. В результате получается поджаристая яичная корочка снаружи и сочное вкусное мясо внутри.

Естественно, «изобретение» биробиджанского повара не осталось незамеченным его коллегами из Хабаровска. Правда, пришлось ждать более 20 лет, пока заведующий производством хабаровского ресторана «Амур» С. Дорошенко не придумал рецепт «Шницеля по-хабаровски». Вот его оригинальный рецепт, фразы типа «хлебный крутон» и «выкатанный на взбитом яйце» принадлежат автору рецепта…

Ингредиенты (на 1 шницель в граммах): желтощек - 115, молоко - 32, масло растительное - 12, масло топленое - 8, хлеб для крутона - 80, лук - 149, масло сливочное - 6, мука - 4, картофель - 150, яйцо - 1 шт.

Филе желтощека пропускают через мелкую решетку, тщательно взбивают массу, добавляют яйцо. Формируют круглую приплюснутую лепешку и обжаривают со всех сторон до образования корочки. Готовый шницель укладывают на хлебный крутон (такой же формы, что и шницель), обжаренный на сливочном масле и выкатанный на взбитом яйце. Поверх шницеля кладутся горкой обжаренные кольца лука. С обеих сторон укладывается жареный картофель, нарезанный кружочками.

Я лично впервые «Шницель по-биробиджански» попробовал в хабаровском кафе «Утес» в 1997 г. Само кафе было открыто в 1984 году. В лихие 90-е годы кафе перешло в частные руки - его хозяином стал Николай Кучмистый. Нужно отдать ему должное: он приложил много усилий, чтобы кафе «Утес» было одним из любимых мест отдыха у хабаровчан и гостей города.

Чем интересен рецепт «Шницеля по-биробиджански» от поваров кафе "Утес"? Мясо (спинную часть говядины) нарезали на кусочки, пропускали через мясорубку 2 раза. Затем добавляли воду, соль, перец и тщательно взбивали. Подготовленную массу разделывали в виде тонкой лепешки и панировали в муке. Отдельно в посуде взбивали яйцо. Во взбитую яичную массу клали подготовленный полуфабрикат. Затем опять панировали в муке и во взбитом яйце с обеих сторон. После выливали на предварительно нагретую сковороду (с маслом) и жарили. Подавали с гарниром, в качестве которого чаще всего использовалась консервированная кукуруза.

Попробовав огромное количество разных шницелей, я всё-таки хочу сказать, что самый настоящий «Шницель по-биробиджански» готовят именно в Биробиджане. И он до сих пор есть в меню разных кафе и ресторанов.

Но, как уверяют истинные гурманы, самый «правильный» готовят именно в ресторане «Центральный», где с 1970 г. и до своего ухода на пенсию трудился Яков Исакович Блехман.

Осенью 2016 г. я специально посетил кухню этого ресторана, чтобы удостовериться: шницель местный всё также хорош! Меня встретил шеф-повар ресторана «Центральный» Виталий Бабкин. Естественно, я попросил его приготовить мне фирменный шницель по-биробиджански.

С Виталием Бабкиным, ресторан «Центральный» Октябрь 2016 г.
фото автора

Признаюсь, что сначала был удивлен, не увидев столь привычного для этого блюда яично-мучного кляра. Оказывается, кусок мяса всё-таки был приготовлен в яйце, но пленка получилась настолько тонкой, что ее было незаметно и определить наличие можно только по вкусу! Вот это был высший кулинарный пилотаж!

В другом биробиджанском ресторане - в ресторане «Бира», легендарный шницель готовят из мраморной говядины в омлете, с картофельным пюре и соусом «сладкий чили».

В ресторане «Симха кошер» особенность шницеля по-биробиджански - его огромный размер по диаметру. И яичный кляр очень четко выражен: мясо в нем и не сразу разглядишь. А вот в кафе «Симха» шницель меньшего размера, но зато при его приготовлении совсем не жалеют яиц.

Шницель, приготовленный в кафе «Симха»

Желая еще как можно больше «увековечить» память о «Шницеле по-биробиджански», на II Форуме рестораторов ЕАО в ноябре 2019 г. я предложил на регулярной основе проводить «Фестиваль шницеля по-бирабиджански». Мою идею подхватили, и вот уже два года подряд в сентябре этот фестиваль проводится, привлекая к себе огромное количество туристов из разных городов Дальнего Востока.

Сегодня у каждого повара в запасе есть свой рецепт знаменитого шницеля. Но при этом каждый старается привнести что-то свое, авторское.

К примеру, шеф-повар Нина Миронова (управляющая кафе Центра семейного отдыха «Сосновка» в пригороде Хабаровска) готовит фарш только из говядины, но при этом добавляет в него немного... сливочного масла! При этом говядина должна быть качественной и хорошо отбитой.

А шеф-повар хабаровской митерии «Кolba&Sabar» Евгений Паластин для шницеля берет мраморную говядину и часть ее... рубит мелкими кубиками! Это придает шницелю более сочную текстуру. Обязательно добавляет лук, но прогнанный не через мясорубку, а также порезанный мелкими кубиками. Процесс жарки после окунания в муке и в яйце должен идти при средней температуре. И Евгением Паластиным рекомендовано делать прожарку medium rare (температура от 46 до 50 градусов) или medium (от 52 до 57 градусов).

Есть своя «изюминка» в приготовлении шницеля по-биробиджански и у Президента Департамента шеф-поваров Хабаровского края Фёдора Антипьева. Он делит фарш на 4 шницеля. Яйцо взбивает отдельно для каждого шницеля. Сковородку для жарки Федор Анатольевич предпочитает брать самую маленькую - не более 12 см в диаметре. Опускает панированную котлету в муке и в яйцо. Окунуть надо хорошо. Половину яйца вливает в сковороду, смазанную маслом, быстренько разминает шницель как можно тоньше до 5-6 мм и выкладывает фарш на влитое яйцо в сковороду. А сверху выливает остаток яйца. И всё это жарится на медленном огне. Получается очень стильно на вид и восхитительно на вкус.

Как бы не старались сегодня повара внести разнообразие в приготовлении шницеля по-биробиджански, основа рецепта всегда одна: необходимо наличие фарша, который окунают в яйце, и потом жарят на сковороде.

В Биробиджане принято говорить: если ты не ел местный шницель, значит, ты не был в ЕАО! Имейте это ввиду, если судьба вас занесет в это чудесное местечко...

В начале 90-х годов мне приходилось неоднократно в качестве проводника пассажирских вагонов совершать поездки из Хабаровска и в Москву и обратно. И так получалось, что я с напарником всегда принципиально брал плацкартный вагон именно рядом с вагоном-рестораном. Гостеприимный директор вагона-ресторана Физули Алгусейнов (азербайджанец, оставшийся жить в Хабаровске после службы в Советской Армии) был удивительно добр и позволял или со значительной скидкой питаться в его ресторане, или разрешал нам самим готовить что-нибудь простое на кухне. Поэтому в вагоне-ресторане я бывал часто и мог наблюдать его жизнь изнутри.

Вагон-ресторан имел кухню, раздачу, посудомоечную и торговый зал. Кухня была оборудована специальными столами для обработки продуктов, плитой, кипятильником, шкафами для хранения продуктов. В бригаде вагона-ресторана было 7 человек (директор, заведующий производством, повар, 2 официантки, кухонный рабочий, посудомойка). Эти люди работали как в самом вагоне-ресторане, так и развозили свою продукцию в тележках по вагонам поезда.

вагон-ресторан поезда Москва-Хабаровск, 2013 год
^{фото: РЖД}

Вагон-ресторан работал с 9 до 24 часов поясного времени с двумя перерывами по 40 минут на уборку и подготовку помещения. Ночью там всегда был дежурный: через вагон-ресторан в ночное время проходили проводники, которые несли данные о свободных местах в штабной вагон, и им надо было открывать двери.

Меня всегда поражал удивительный запах в вагоне-ресторане: редкое сочетание ароматов еды и дорожного мазута.

Пустовал вагон-ресторан редко. Пусть пассажиры и ругались на высокие цены, на невкусные блюда, но мало кто себе отказывал посидеть за бутылочкой крепкого напитка в вагоне. Ассортимент был небольшой и часто стандартный.

Вагон-ресторан 70-80-е годы СССР

В меню были всегда несколько холодных блюд и закусок, два первых блюда и два-три вторых (рыба, гуляш), кондитерские и хлебобулочные изделия, горячие и безалкогольные напитки. Также пассажирам предлагали простенький салат, сыр, колбасу. Ассортимент блюд напрямую зависел от поезда и длительности маршрута.

Также в вагоне-ресторане можно было приобрести сигареты и алкоголь. Про алкоголь - отдельная история. В начале 90-х алкоголь приносил огромные деньги! Судите сами: 1 бутылка водки по себестоимости стоила около 10 рублей (и привозили ее ящиками прямо к вагону-ресторану), а продавалась в пути по 50 рублей (в Забайкалье и вовсе по 60 руб. - там почему-то проживало особо много желающих выпить). Можете представить, сколько на ней зарабатывали?

В организации общественного питания в поездах дальнего следования мало что изменилось с тех пор, когда в составы были введены вагоны-рестораны. Давайте вспомним как всё начиналось...

15 июля 1944 года из Москвы в Хабаровск впервые (с довоенных лет) отправился пассажирский поезд с вагоном-рестораном. Было в нем 48 посадочных мест. Это потом, когда по проекту в вагоне-ресторане появилась барная стойка, количество посадочных мест было сокращено до 32. Третью часть всего пространства занимала кухня. В ней стояла довольно большая 4-конфорочная печь, которая долгое время топилась исключительно углём.

Система вагонов-ресторанов в СССР была развита еще до войны, но их имели только поезда, находящиеся в пути более суток.

Основной документ, по которому работали вагоны-рестораны был утвержден в 1937 г. и назывался он «Нормы раскладки и краткие правила изготовления улучшенных блюд для столовых железнодорожного транспорта» (автором значился некто А.С. Иванов).

В конце 30-х в советской прессе была развернута рекламная кампании вагонов-ресторанов. Именно тогда по инициативе «главного специалиста по еде в СССР» Анастаса Микояна шёл процесс активного замещения прежнего порядка - организованного питания пассажиров на стоянках на станционных буфетах. Вместо такого питания (буфеты на станциях) и внедрялись вагоны-рестораны. Сперва в СССР такие вагоны появились на курортных направлениях, а в конце войны и в поездах дальнего следования.

В вагоне-ресторане, что был в поезде Москва - Хабаровск с июля 1944 г., меню отличалось скромностью: два-три супчика, по четыре-пять наименований горячих и холодных закусок. Цены большинство пассажиров воспринимали как сильно завышенные. Однако пустовал вагон-ресторан редко, спрос на обеды и ужины был высок.

А чему удивляться? В поезде было несколько сотен пассажиров, а вагон-ресторан - один. Да, на станциях можно было прикупить что-то из домашней снеди, но цена на нее была не сильно ниже ресторанных блюд: время было тяжелым, провизии едва хватало самим, что уж тут говорить о продаже ее для пассажиров поездов дальнего следования…

Объективности ради нужно сказать, что цены в вагонах-ресторанах четко регламентировались. Вот что об этом было сказано в Постановлении Совета народных комиссаров СССР №748 от 21 июня 1944 г. «О работе вагон-ресторанов и буфетов на важнейших железнодорожных и воздушных магистралях Союза ССР»: «Продажу в вагон-ресторанах, купе-буфетах и буфетах в аэропортах производить по ценам и в ассортименте, установленном для ресторанов II разряда Главособторга».

С желающими цены завысить и на этом нажиться поступали «по законам военного времени»…

В том же 1944 г. согласно этому Постановлению №748 на станции Хабаровск-1 была создана продовольственная база для обеспечения бесперебойного снабжения вагон-ресторанов, купе-буфетов и буфетов (всего таких баз было по стране создано 26, ближайшая к Хабаровску была во Владивостоке). К базе было прикреплено 2 автомобиля - ГАЗ-АА и ЗИС-5. Интересно, что на этой базе запас продовольственных товаров в ассортименте обязательно должен был быть двухмесячным.

И еще немного цифр. В 1944 г. на все вагоны-рестораны в СССР на один квартал выделялось: 80 тонн мяса, 70 тонн круп и муки, 17500 литров алкогольных напитков (из них только водки 15000 литров), 4 тонны кофе, по 1 тонне чая и какао, 50 миллионов папирос и 40 ящиков спичек.

Были свои нормы на квартал и по посуде для всех вагонов-ресторанов страны: 32500 тарелок, 2000 салатниц, 7000 водочных рюмок, 5000 фужеров, 2000 бокалов для шампанского, 20000 чайных стаканов…

Мало кто сегодня помнит, что вагоны-рестораны принадлежали Министерству путей сообщения СССР и передавались в аренду Министерству торговли СССР.

вагон-ресторан фирменного поезда «Россия» Москва-Владивосток, 2000-ые годы
^{фото: РЖД}

До наших дней сохранилось изрядно пожелтевшее меню вагона-ресторана поезда Хабаровск - Москва, датированное июлем 1973 г. Давайте посмотрим, что там было и сколько что стоило.

Борщ - 1 руб. 08 коп., суп с домашней лапшой, грибами и курицей - 1 руб. 28 коп., солянка мясная сборная 2 руб. 22 коп., осетрина, запеченная по-московски - 3 руб. 92 коп., рыба, жареная по-ленинградски - 1 руб. 03 коп., говядина по-строгановски - 2 руб. 13 коп., котлета отбивная - 1 руб. 74 коп., цыпленок-табака - 4 руб. 73 коп., чахохбили - 1 руб. 80 коп., омлет с зеленым луком - 1 руб. 19 коп., мороженое с сиропом - 38 коп., чай с сахаром - 12 коп., кофе черный с сахаром - 25 коп., напиток яблочный - 19 коп.

Полноценный обед - салат, первое, второе и компот - обходился не меньше чем в три рубля на человека, при том что в ресторане на земле можно было пообедать вдвое дешевле.

Понятно, что советские инженеры с зарплатой 120 руб. часто на обеды или на ужины в вагон-ресторан не ходили. Дешевле, конечно, были комплексные обеды: от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 50 коп. (без спиртного). Их разносили официанты по вагонам. Но вагон-ресторан всё равно не простаивал: желающих там питаться (а особенно выпить) хватало!

Как не вспомнить, что в вагонах-ресторанах и у проводников был всегда особый сахар. Многие даже его коллекционировали...

Автор в вагоне-ресторане 50-х
фото: Сергей Хамзин

Сегодня обеды или ужины в вагонах-ресторанах немного потеряли свое очарование. Пассажиры предпочитают заранее оплачивать еду, которую приносят им в вагоны. Но, какой бы вкусной не была еда, поданная в купе, в таком приеме пищи, согласитесь, нет той изюминки, что  в трапезе в специальном «ресторане на колесах».

Можно сказать, что тем гражданам Российской империи, что жили на берегу Амура в XIX веке, очень повезло. Дело в том, что массово жители других стран и континентов смогли впервые попробовать китайскую еду только в начале XX века, после разгрома Китая в китайско-японской войне (1894–1895 гг.). Восстания 1900–1901 годов окончательно открыли Китай для Европы и Америки. А вот в Хабаровске (тогда еще - пост Хабаровка, статус города он получил только 10 мая 1880 г.) первые «чифаньки» (заведения китайской кухни) появились еще в 60-е годы ХIХ века.

Располагались они на берегу Амура на месте нынешней улицы Кавказской. Китайцев тогда в нашем городе жило много, частенько они просто приходили в гости к родным (границы-то тогда особо не было). Китайцы активно открывали заведения, которым ни одна современная санэпидстанция никогда не дала бы разрешение на работу. Там не было дорогих интерьеров, роскошной мебели, шелковых подушек и выступлений живых артистов.

Там была просто еда - не всегда ароматно пахнущая и совсем непонятная переселенцам с запада России, которые постепенно заселяли российский Дальний Восток. Но первые китайские «рестораторы» особо и не жаловались на отсутствие «белых» людей: хватало своих земляков, было кого кормить.

Революционные преобразования в России вытеснили китайскую кухню из Хабаровска, хотя тесные отношения в нашем городе с Харбином еще долго сохранялись и до второй мировой войны, и после.

Первое советское заведение с китайской едой в Хабаровске появилось только в 1988 г. Это был знаменитый ресторан «Харбин» (не путать с одноименным кафе «Харбин», что чуть позднее было открыто на улице Дикопольцева).

Ресторан китайской кухни «Харбин» в Хабаровске начал свою работу 1 августа 1988 г. Его открыло на улице Волочаевской (дом 118) совместное советско-китайское предприятие, созданное управлением общественного питания Хабаровского крайисполкома и Харбинской Международной комиссией по техническому и экономическому сотрудничеству.

Ресторан был настолько популярен, что столики в нем заказывали за несколько недель. Кстати, настоящее китайское пиво «Харбин» в Хабаровске впервые появилось именно там.

Ресторан «Харбин» был закрыт 16 мая 1997 года, в архивных документах значится, что закрыли по техническим причинам...

Потом совсем не в центре - в здании общежития в районе остановки «Памятник партизанам», где жили работники хабаровских театров, открылось кафе «Театральное». Оно с первых дней позиционировалось как «клубное заведение». То есть в концепции развития предполагалось, что там будут собираться люди, неравнодушные к китайской культуре. Они и собирались. Уютные небольшие банкетные залы позволяли уединится и вкусно покушать, и поговорить на разные темы.

Радует, что после долгого (почти 8 лет) ремонта «Театральное» вновь открылось сразу после пандемии коронавируса и продолжает работать сегодня как «клубное кафе». То, что в выходные дни без предварительной записи сегодня туда попасть проблематично, говорит о возвращении былой популярности к этому заведению общепита.

Начиная с конца 90-х годов в Хабаровске наблюдается настоящий бум интереса к китайской кухне. Китайские кафе и рестораны росли как грибы после дождя, привлекая яркими картинками в меню, огромными порциями, экзотичными названиями и вкусами и, конечно, невысокими ценами. А еще везде можно было приходить со своим алкоголем. Азиатские повара сориентировались стремительно, и, слегка адаптировав традиционные рецепты, начали впечатлять вкусовые рецепторы хабаровчан свининой «Гобаджоу», шкворчащими чугунками с морепродуктами, салатом «Харбин» и яблоками в карамели.

Добавили популярности китайским блюдам и регулярные шоп-туры хабаровчан в приграничный китайский город Фуюань.

Есть у меня хороший знакомый, живущий в Фуюане - Хуа Линь. В первые годы существования популярного в Фуюане ресторана «Макс» он работал там переводчиком. Да, ресторан в Китае, который позиционирует себя как серьезный и ориентированный на работу с туристами из России, часто в штате имеет переводчика.

Однажды я спросил у Хуа Линя о популярности китайской кухни у россиян: в чем этот феномен? Немного задумавшись, он мне ответил:

– Это кухня загадочная! Ведь повара берут вроде бы самые простые ингредиенты: овощи, мясо, рыбу, рис. Но в сочетании друг с другом и при наличии местных специй они получаются волшебными. Как разгадать эту загадку? Прожить много лет в Китае, осознать, что кулинария – это искусство.

А еще Хуа Линь меня попросил не забывать, что в Китае огромное значение придают культуре приготовления пищи:

– Есть определённые требования, которым должны отвечать китайские блюда, - говорит Хуа Линь. – «Сэ» – это презентабельный вид, «сян» – приятный аромат, «вэй» – особый вкус. Плюс все ингредиенты должны быть мелко нарезаны для быстроты приготовления.

Одним из самых популярных китайских кафе в Хабаровске долгие годы было заведение на территории оптовой базы «Многорядов». В 90-е годы торговлю там вели преимущественно выходцы из КНР. И прежде всего для них было открыто маленькое кафе «Чайна», где готовили китайскую еду в основном на вынос. Кафе тогда – это небольшой вагончик, половину в котором занимала кухня, вторую половину - обеденный зал.

В обеденном зале было всего 3 (!!!) стола на 4 человек каждый. Естественно, попасть туда на обед или на ужин было весьма проблематично, и хабаровчане в основном заезжали за едой и кушали уже или дома, или на работе.

Но учитывая ажиотаж, хозяева кафе быстро сориентировались и построили павильон большего размера. В нем уже было несколько банкетных залов. Спустя пару лет павильон еще расширили, и теперь уже все желающие могли поместиться и вкусно покушать китайскую еду. Это кафе на рынке «Многорядов» работает до сих, но былая популярность стала уже достоянием истории...

О кафе «Чайна» как о лучшем кафе китайской кухни в Хабаровске вспоминает и экс-хабаровчанин Денис Данько. Сегодня он - сооснователь семейной пекарни в Харбине «DANKOBAKERY», почти 15 лет живет и работает в Китае.

– Это было лучшее кафе в городе, в котором подавали битые огурцы, баклажаны с картошкой и грибами, «Гобаджоу» и, конечно же, рыбу - говорит Денис. – В начале 2000-х я уже активно ездил в Китай и мне было с чем сравнивать. А еще в этом кафе можно было даже договариваться с поваром и платить за блюда юанями, если по какой-то причине в кармане не оказывалось рублей.

С удовольствием Денис Данько вспоминает и ресторан «Сянган» на Комсомольской площади:

– Это был первый китайский ресторан, где ввели «шведский стол». И подавали там блюда, максимально приближенные по качеству к китайским. За добавкой можно было подходить сколько хочешь!

Далее эстафету организации «шведских столов по-китайски» принял ресторан «Пекин» на проспекте 60 лет Октября.

– Там был огромный красивый зал, выполненный в традиционном китайском стиле, - вновь предается воспоминаниям Денис Данько. – Обилие китайской еды кухни провинции Хэйлуньцзян. А вечерами там была одна из самых веселых дискотек в Хабаровске!

Для кого-то знакомство с китайской кухней в Хабаровске началось с ресторана «Хинган»: редкий пример, когда заведение общепита открылось не в центре, но всегда имело свой постоянный круг клиентов.

Нельзя не отметить уникальное для Хабаровска заведение общепита - сеть китайских кафе «Вилки-Палки». Начиналась она в 2008 году с... 6 мопедов! Да-да, братья Антон и Виктор Коныревы, вдохновившись историей успеха доставки китайской кухни из хабаровского ресторана «Сянган», решили открыть свою доставку и купили 6 мопедов.

Сначала договорились с одним из ресторанов в центре Хабаровска, где покупали блюда, делали 20-процентную наценку и развозили всем желающим. Ставка на мопеды была сделана только по одной причине: они легко объезжали пробки и скорость доставки была довольно высокая, что нравилось клиентам.

Первое свое производство в «Вилки-Палки» открыли в небольшом помещении около железнодорожного вокзала, сразу пригласив повара из Китая. Мне посчастливилось быть приглашенным на дегустацию тех первых блюд. Спрос на доставку рос, но всё чаще люди выражали справедливые недовольства, что у службы доставки «Вилки Палки» нет своего кафе. Пришло время такое кафе открыть: оно появилось в уже не существующем ныне торговом центре «Алиса» напротив «Ерофей Арены».

Автор на открытии первого кафе «Вилки-Палки», фото из личного архива

Сегодня в сети «Вилки-Палки» 8 кафе в самых разных районах Хабаровска и ими управляет супружеская пара - Виктор и Анна Коныревы. Наверное, никто лучше их не может сегодня рассказать, с какими трудностями чаще всего встречаются бизнесмены при открытии китайских заведений в Хабаровске.

– Китайские повара используют при приготовлении открытый огонь, - говорит Виктор Конырев. – На кухне сети кафе «Вилки Палки» используют газовые горелки. В процессе готовки идет большое выделение тепла. Для вывода тепла нужны мощные вытяжки. Но зимой они сильно выстужают помещения, нужен приток теплого воздуха. А для его выработки нужен подогрев, который по техническим причинам можно сделать далеко не на каждой кухне.

Отмечает нюансы приготовления на открытом огне и экс-хабаровчанин Павел Пирогов, который сейчас занимается организацией отдыха иностранцев в китайском городе Санья, и тоже знающий очень много о кухне Поднебесной.

– В Китае есть возможность везде готовить на открытом огне в специальных вогнутых сковородах, – говорит Павел. – Российские противопожарные и санитарные нормы настолько строгие, что далеко не на всех кухнях позволяют применять такую технологию.

Как бы это не странно звучало, но, по мнению Виктора Конырева, конкуренция среди китайских заведений общепита в Хабаровске – это не проблема.

– Существует проблема с китайскими поварами, – говорит Виктор Анатольевич. - Особенно она была актуальной в 2020-2021 гг. во время пандемии коронавируса и закрытия границ. Работали те, кто не успел уехать на Родину, их осталось тогда не так уж и много, соответственно, у них выросли требования к своей зарплате. Нам приходилось платить больше в 1,5-2 раза, чем до пандемии. Плюс не забываем, что их зарплата привязана к курсу валют.

А вот разговоры о том, что китайским заведениям общепита в Хабаровске не хватает качественных и оригинальных продуктов и специй - выдуманные. Всё это есть, поставки из Поднебесной в Хабаровск налажены отлично. Но при этом Павел Пирогов составил свой список ингредиентов для китайских блюд, которых днем с огнем не найдешь в Хабаровске:

– Нелегко найти настоящее нерафинированное соевое масло (мы его в Китае называем «Алифа»): именно оно даёт «тот самый» вкус для всех блюд китайской кухни.

В течение многих лет во всех китайских заведениях общепита гости заказывали практически одно и то же: свинина в кисло-сладком соусе, салаты «Пекин» и «Харбин», говядина, обжаренная со стрелками чеснока, кальмар на чугунке.

Возвращаясь к разговору с проживающим ныне в Харбине Денисом Данько, отметим, что, по его мнению, невозможно настоящий китайский ресторан представить без рыбных блюд.

– Рыба присутствует во всех кухнях Китая, - говорит Денис. - Да, в каждой провинции ее готовят по-своему, но везде она такая, что хочется даже себе пальцы откусить: настолько вкусная! Я бы и в Хабаровске качество китайских заведений общепита оценивал прежде всего по блюдам из рыбы.

У Павла Пирогова свой список обязательных блюд в китайских заведениях:

– Обязательно должны быть «Дисаньсянь» (баклажаны с перцем и картофелем) и «Гобаджоу» (свинина в кисло-сладком соусе) - это классика!

Революция в кулинарных пристрастиях хабаровчан произошла, когда открылся ресторан «Шангри Ла». Он сразу позиционировался как ресторан разряда «дорого-богато»: цены действительно там были выше привычных на китайскую еду. Но этот ресторан отличался стильным интерьером, высоким уровнем обслуживания и блюдами, совсем непохожими на блюда в других китайских заведениях. Это был и им остается ресторан современной китайской кухни. И у него тоже появились свои поклонники.

Только там, к примеру, можно было заказать баранью ногу по-юньнаньски (сочный бараний окорок с томлёными овощами на белом рисе), свиные рёбрышки тушёные с грибами шиитаке, картофелем и куриными крылышками, свиные рёбрышки, обжаренные с душистыми финиками в ароматных восточных специях, кусочки кальмара с отварным шпинатом и крахмальной лапшой под соусом с добавлением васаби.

Своя особая китайская кухня была и в ресторане «Красный дракон». В меню даже было разделение на кухни разных провинций Китая и самой популярной была кухня сычуаньская. У нее особый вкус: острый и пряный, обусловленный обильным использованием чеснока и перца чили, а также с уникальным ароматом сычуаньского перца. Официанты «Красного дракона» всегда предупреждали гостям, что заказываемые ими блюда очень острые и нужно быть к этому готовыми.

Вот что вспоминает про открытие ресторана «Красный дракон» живущий уже в Китае 12 лет Павел Пирогов:

– Хозяин ресторана перед его открытием решился на эксперимент. В течение нескольких дней его друзья приходили в еще неоткрытое заведение и «от пуза» пробовали местную кухню. Естественно, честно и откровенно высказывали свое мнение, что позволяло поварам блюда как-то адаптировать к кулинарным пристрастиям клиентов.

А это немаловажно! Веди не все настоящие китайские блюда привычны желудку россиянина.

– Возьмем для примера популярное блюдо - свинина в кисло-сладком соусе «Гобаджоу», - с неким азартом продолжает разговор Павел Пирогов. - В оригинале это очень кислое блюдо, как говорится - «на любителя». Но для иностранцев туда обильно добавляют сахар, и вкус становится совершенно другим.

Недавно в Хабаровске появился и вариант китайского фаст-фуда: в кафе «Китайская бабушка» представлен большой выбор китайских пельменей, мини-шашлычков и лапши. Такой формат особенно популярен у молодежи. Популярна и сеть китайских фаст-фудов «Китайка»: сегодня в Хабаровске 7 закусочных этой сети и все они работают под эгидой сети кафе «Вилки-Палки».

Как известно, одно из самых популярных блюд китайской кухни - пельмени. Существует большая разновидность китайских пельменей, среди которых самыми распространенными являются: баоцзы, цзяоцзы, димсамы. Неудивительно, что в Хабаровске есть сеть китайских пельменных «Лунцзян»: в торговом центре «НК-Плаза» и на месте популярной более 40 лет советской пельменной на пересечении Муравьева-Амурского и Калинина.

А еще в Хабаровске есть уникальное кафе «только для китайцев»: в районе Хабаровск-2. Сами граждане КНР его очень обожают: там можно плеваться, бросать под стол мусор, курить. Хабаровчанам туда можно попасть только в сопровождении кого-нибудь из китайцев или по рекомендации: некая гарантия, что местные жители никому не проболтаются про такое заведение.

Я бывал в этом кафе, благо знакомых китайцев у меня в городе много. Основное блюдо там - мини-шашлычки. Их обычно заказывают десятками на человека, при этом гости жарят сами на специальных жаровнях в помещении кафе. 

Можете представить какими ароматами пропитывается одежда к концу обеда или ужина? Но кухня там реально очень необычная по сравнению с привычными всем китайских кафе в Хабаровске. У руководителя сети китайских кафе «Вилки-Палки» Виктора Конырева я поинтересовался: а кому сегодня лучше руководить китайским заведением в Хабаровске - гражданину России или гражданину Китая?

– Ответ однозначный – россиянину! – Виктор Анатольевич категоричен. – Менталитет китайца хорош для управления кафе или рестораном именно у них на Родине. Для китайцев не важен интерьер, сервис, для них главное, чтобы было вкусно и дешево. Хабаровчане же очень трепетно относятся к тому, как выглядит ресторан и какой там уровень обслуживания. А добавьте к этому нюансы бухгалтерского учета в России, знание законов, норм поведения, требования санэпидемстанции.

Наверняка, многие обращали внимание на такой факт: сегодня не во всех китайских заведениях общепита сразу выносят палочки: официанты ждут, когда гости сами их попросят. Почему?

Если палочки положить сразу на столе вместе со столовыми приборами, то гости ими могут пользоваться не по назначению: просто так срывают бумажную обертку, ломают, играют, забирают с собой. Из-за этого дополнительный расход палочек становится настолько большим, что среднее кафе в месяц на этом теряет 6-8 тысяч рублей. Вот и идут рестораторы на хитрость: выносят палочки только требованию заказчика. А просят их не все: есть еще люди, которые предпочитают китайскую еду есть вилкой...

В 2003 г. в Хабаровске было только 10 заведений общепита с китайской кухней. Потом статистика роста была такой: 2012 г. - 30, 2013 г. - 55, 2015 г. – 81. В пандемию некоторые заведения закрылись, но по данным справочника 2GIS Хабаровске сейчас насчитывается 51 ресторан/кафе китайской кухни.

Я, как человек, проехавший не раз всю Грузию, хочу вам сказать, что в Хабаровске грузинская кухня представлена даже гораздо интересней и полней, чем в некоторых небольших городах в самой Грузии. Парадокс, но это факт.

В советское время в Хабаровске грузинская кухня была представлена в меню столовых и кафе преимущественно супом «Харчо», цыпленком «Тапака» и хинкали (которые, честно говоря, больше напоминали «Сибирские» пельмени, но большего размера). В ресторанах активно подавали разного вида шашлыки. Люля-кебабы почему-то не так были распространены: я лично первый настоящий, приготовленный на мангале, люля-кебаб в Хабаровске в кафе попробовал только в 1998 году! Жареные котлеты, которые выдавали в некоторых кафе и столовых за люля-кебабы я не считаю.

На рубеже 70-80-х годов большой популярностью пользовалась в Хабаровске «Хинкальная» на улице Калинина. Вот там хинкали уже были максимально приближены к настоящим «мешочкам из теста с мясом». Но особого разнообразия продукции там не было. Хотя, это никого не смущало, и посетителей в этой «Хинкальной» всегда было много.

По-настоящему первое легендарное заведение грузинской кухни для Хабаровска в 90-е годы было открыто в его пригороде ­– в селе Бычиха – ресторан «Старый Тбилиси». Таких национальных ресторанов в Хабаровске тогда было очень мало. Интерьер, кухня, световое решение, музыкальный ряд - всё было тщательно подобрано и создавала настоящую атмосферу Грузии.

автор у ресторана «Старый Тбилиси» - 40 километров не расстояние для любителей грузинской кухни! 

Из Хабаровска специально ездили на Бычиху в этот ресторан пообедать, и никого не смущало расстояние почти 40 км в одну сторону. Когда я туда выезжал на обед или на ужин, то всегда принимал заказы от друзей и близких, которые просили привезти настоящие хачапури. Тогда в Хабаровске продавались в основном пародии на хачапури - просто мини-пироги с сыром, а в «Старом Тбилиси» их готовили по-настоящему.

Жаль, конечно, что ресторан не прошел проверку временем и закрылся.

Примерно в 2007 г. настоящие грузинские хинкали стали предлагать в кафе «Ирон Кабис» в Доме одежды. И хотя это кафе изначально себя позиционировало как кафе осетинских пирогов, в меню были и несколько видов хинкали. Хозяин заведения Мурад Дзаболов справедливо решил, что хинкали будут востребованы всегда и не прогадал. Долгие годы у «Ирон Кабиса» в Хабаровске даже была своя «Хинкальная». И сегодня она есть, но туда переехало и основное кафе.

В начале нулевых в Хабаровске открылся ресторан «Столыпин». Изначально он себя заявлял как ресторан русской кухни, и весь купеческий интерьер заведения только подчеркивал это. Но вскоре хозяевами ресторана стали предприниматели из Армении. Интерьер остался купеческим в русском стиле, а в меню появилось немало блюд не только армянской, но и грузинской кухни. И хочу сказать, что очень качественной грузинской кухни! Например, самое вкусное в Хабаровске грузинское блюдо «Абхазура» я пробовал именно в «Столыпине». Для его приготовления используется говяжий фарш, в который добавляют зелень, очищенные зерна граната, острый перец и грузинские специи. Подготовленный фарш заворачивают в свиную сетку и обжаривают. Во время жарки жир растворяется и остается только тонкая плёночка, которая не дает фаршу высохнуть, поэтому после жарки он остается сочным. Было в меню «Столыпина» и лобио, и разные хачапури.

Примерно в 2013 году в самом центре Хабаровска на улице Пушкина появилось кафе «Позная». Главным блюдом в ней были и есть позы, но в меню изначально указывалось немало блюд из теста, в том числе и хинкали. Вкусные хинкали в «Позной» подают до сих пор.

В конце 2014 г. на улице Фрунзе открылось кафе грузинской кухни «Сациви». Его открыли местные рестораторы братья Бару. Можно сказать, что с открытием этого кафе в Хабаровске начался бум грузинской кухни. Первые повара этого заведения рассказывали мне, что еще никогда в жизни через их руки на кухне не проходило столько мяса в течение дня. Чтобы попасть в «Сациви» записываться надо было за несколько дней!

Мне еще запомнилось открытие «Сациви» тем, что сначала несколько недель кафе работало в тестовом режиме: для Хабаровска такая практика «обкатки» заведения была новой.

После того, как кафе «Сациви» крепко встало «на ноги» в Хабаровске, подобное же заведение было открыто в переулке Ланинском во Владивостоке.

Долгое время самым популярным грузинским рестораном во Владивостоке был ресторан «Два грузина». Но всё изменилось, когда недалеко от набережной (в начале улицы Адмирала Фокина) в столице Приморского края открылся ресторан «Супра». Он был открыт 5 января 2016 г. известным приморским предпринимателем Ильей Сухих. Супра в Грузии – это синяя скатерть с узорами, которой накрывают стол в случае приема важных гостей.

ресторан «Супра» Владивосток, фото «Супра»

Мне посчастливилось познакомиться с Ильей Сухих в ноябре 2018 г. на первом Форуме рестораторов ЕАО в Биробиджане. Тогда с Ильей удалось поговорить на разные темы и узнать от него получилось много чего интересного: мы возвращались в Хабаровск с ним в одной машине. Именно по инициативе Ильи Сухих во Владивостоке прошла первая «Ночь пожирателей хинкали».

– Мы не думали, что будет такой ажиотаж, – рассказывал Илья, - поэтому заготовили хинкали немного, через пару часов после начала акции они уже закончились. Зато к следующей подобной акции мы подготовились основательно!

ассорти хинкали ресторана «Супра», фото «Супра»

Главное блюдо в «Супре» – хинкали. Как мне говорил Илья Сухих, для их приготовления муку привозят специально из Японии. И они выглядят настолько идеально, что бывали случаи, когда посетители ели и сырые хинкали: настолько они были похоже на сваренные...

Но вернемся в Хабаровск. В хабаровском кафе «Сациви» не справлялись с потоком желающих и все понимали, что вот-вот в Хабаровске появятся новые грузинский заведения. И появились! В декабре 2014 г. меня пригласили на открытие первого кафе «Мимино» на улице Демьяна Бедного. Да, там было тесновато, но в кафе специально приезжали из разных районов города, чтобы отведать местных деликатесов.

Увы, долго кафе «Мимино» на Демьяна Бедного не просуществовало: по словам его хозяев, причиной во многом стал... контингент проживающих рядом. Не будем обижать всех жителей микрорайона, но в кафе всё чаще стали заходить маргинального вида люди со своим алкоголем, разливали его под столом, напивались и начинали буянить, отпугивая других посетителей.

Но что радует, кафе «Мимино» в Хабаровске не умерло! Оно очень скоро открылось в другом месте - напротив штаба Восточного военного округа на улице Серышева.

Не только я, но и другие посетители, очень высоко оценивали кухню в «Мимино» на Демьяна Бедного, но вот к интерьеру заведения у многих были претензии. Наверное, эти замечания слышали и хозяева кафе «Мимино», иначе как объяснить, что второе «Мимино» они превратили в буквальном смысле в музей грузинской культуры.

Первое, что меня поразило в новом кафе на Серышева – это площади. Там не просто просторно, а очень просторно. Два больших зала способны вместить до 150 человек! При этом расстояния между столами такое, что посетители, даже заняв все места, друг другу мешать не будут.

Даже холл кафе настолько большой, что легко может принять около 30 человек точно. И вот именно в холле уже начинается знакомство с культурой Грузии.

автор в кафе «Мимино» в Хабаровске

Здесь, к примеру, на почетном месте висят самые настоящие грузинские бурка и папаха. Бурка – это безрукавный плащ белого, чёрного или бурого цвета, сделанный из войлока. В кафе «Мимино» на Серышева бурка праздничная – белого цвета. Всем посетителям разрешается сфотографироваться на память в бурке.

Еще одно интересное место с блюдами грузинской кухни появилось на площади Блюхера. После кафе «Как дома», «Лимончелло» и «Дом» на первом этаже жилого дома в мае 2016 года открылась «Шашлычная №1». В меню одна страница была посвящена разным кебабам, вторая – шашлыкам. В том числе и приготовленным по грузинским рецептам. Увы, век «Шашлычной №1» оказался недолог...

В феврале 2016 года большой пропагандист грузинской кухни шеф-повар Алико Амзоев открывает свое кафе «Хмели Сунели». И открывает не в центре Хабаровска, а на окраине – в микрорайоне «Авиагородок». Ход, конечно, был рискованный: все помнили про судьбу кафе «Мимино» на Демьяна Бедного – тоже далеко не центральное место. Но, если учитывать, что кафе «Хмели Сунели» (поменяв название на «Хмели да Уцхо») работает до сих пор, оно востребовано! Всё-таки жители «Авиагородка» не избалованы хорошими заведениями. Сейчас в этом заведении гостей встречает отец Алико - Серго Амзоев. Но рецептуру всех блюд по-прежнему разрабатывает сын.

Именно Алико Амзоев решился на еще один рискованный шаг: 15 апреля 2016 г. в Северном микрорайоне он открывает грузинское кафе «Джонджоли». А накануне – в марте 2016-го – появилось новое кафе «Мимино» в районе остановки «19 школа». Этому кафе повезло наличием пространства на улице, где стояли беседки, сделали детский уголок и даже поставили киоск, в котором продавали аппетитный настоящий грузинский хлеб «Шоти».

Шеф-поваром кафе «Мимино» на «19-й школе» был Леван Тепнадзе. В Хабаровск он приехал в октябре 2014 г. и не раз признавался, что работать в краевой столице очень сложно:

– До Грузии отсюда далеко, – объяснял Леван. – Ингредиенты для блюд нужно как-то правильно подбирать, чтобы готовить настоящие грузинские кушанья. Приходится все приправы возить из Грузии, ведь именно они дают тот самый настоящий вкус. На Центральном рынке Хабаровска продаются специи, на которых написано, что они из Грузии, но на вкус и запах их пробуешь и понимаешь, совсем не то!

Грузинский стол в кафе «Марани»

Кафе «Мимино» на 19-й школе было переименовано в кафе «Марани», и там шеф-поваром стал работать молодой специалист из Грузии Реваз Гелашвили.

– В нашей кухне что главное? - часто спрашивал у меня Реваз, и сам же отвечал на свой вопрос. – Готовить с душой! Если у тебя плохое настроение, или ты на кого-то держись обиду, продукты это почувствуют и блюдо вкусным не получится!

В июне 2021 г. Реваза Гелашвили я пригласил даже к себе домой на арт-кухню, чтобы он наглядно мне показал: грузинские блюда готовить не сложно, главное, подойти к этому процессу ответственно! Его рулетки из баклажанов с ореховой начинкой я помню до сих пор!

Реваз Гелашвили и Сергей Хамзин в кафе «Марани»

– Это поистине деликатес, - говорил о своих рулетиках Реваз, - и этот деликатес обязательно должен присутствовать на любом грузинском застолье!

К сожалению, кафе «Марани» в марте 2023 г. закрылось. Но продолжает работать буквально через дорогу другое кафе грузинской кухни - «Сахли». Его шеф-повар Экатерина Хараишвили открыла в не самое подходящее время: перед самым началом пандемии коронавируса, когда все заведения общепита вскоре были закрыты. И только волшебное качество блюд спасло кафе, когда в течение нескольких месяцев оно работало только на вынос.

В октябре 2021 г. Экатерина Хараишвили открыла ресторан «Месхети» в самом центре Хабаровске, передав свое детище «Сахли» другим владельцам.

– Как было нелегко это сделать – открыть новый ресторан! - вспоминает Экатерина Севарионовна. – Но я понимала, что хороший ресторан с грузинской кухней должен быть обязательно в самом центре Хабаровска! Такой прекрасный город заслужил его!

В марте 2023 г. Экатерина Хараишвили предложила новый для Хабаровска формат заведения общепита – грузинское бистро, но об этом я расскажу дальше.

А еще Экатерина Хараишвили была консультантом при становлении кухни в первом грузинском заведении в Биробиджане - гастро-баре Georgia. Этот бар сегодня очень популярен в столице Еврейской автономной области.

Но вернемся к открытию кафе «Джонджоли» в Северном микрорайоне Хабаровска. Для нашего уха название кафе звучит не совсем привычно. А вот для любого грузина, наоборот, это название всегда ласкает слух. На территории Кавказа в широколиственных лесах по опушкам растет кустарник, небольшое дерево с очень забавными ветвями. Называется этот кустарник клекачка, а по-грузински - джонджоли. Салат из маринованных соцветий этого кустарника обязательно сопровождает грузинское застолье.

Интерьер в кафе максимально был приближен к грузинской тематике. Играл на вечере в честь открытия заведения уникальный азербайджанский коллектив: в том, что он уникальный я убедился, когда ребята сыграли мелодию… Раймонда Паулса! Это было сильно!

Увы, и кафе «Джонджоли» проработало недолго. Опять роковую роль сыграл выбор места. Оно было открыто на втором этаже торгового центра «Северный». Рядом находилась бильярдная, где собиралась полукриминальная публика и своим видом распугивала клиентов кафе. Постепенно «нормальные» люди в кафе «Джонджоли» перестала приходить и заведение закрылось. Но элементы декора и интерьера не пропали, Алико Амзоев потом их перевез в свои другие заведения...

А теперь вспомним ноябрь 2016 года - в самом центре Хабаровска открылась первая грузинская... столовая! Называлась она «Грузинка».

Это был самый центр города - на пересечении Комсомольской и Муравьева-Амурского, но, увы, исторически несчастливое место для общепита. Закрылась работавшая там много лет «Калифорния», не выдержала войну с Театром юного зрителя популярная среди студентов «Демократия», умерло, так и не начав жить, «Оливье». Недолго прожила и «Грузинка». Она работала только до 20 часов: очень мало для заведения в самом центре города (в воскресенье вообще выходной!). И если в обеденное время система классической раздачи блюд еще привлекала внимание публики, то после 15 ч. столовая пустовала.

В январе 2018 года, опять же в самом центре Хабаровска на пересечении улиц Калинина и Муравьева-Амурского, открылось кафе «Тифлис». С продуманным дизайном, который передавал сразу с порога настроение Грузии.

интерьер кафе «Тифлис»

Зал кафе был большой, очень удачно разделенный на зоны. Были зоны, где столы на 6 человек, были - на 4 человека. За ширмой за круглым столом могла уместиться компания и из 8 человек. Всего я в этом кафе насчитал 14 столов 4-местных и 4 стола 6-местных.

На стенах - картины на грузинские темы. Фоном негромко играла грузинская эстрадная музыка.

Кафе «Тифлис» тоже проработало недолго - до марта 2018 года. Но радует, что в его грузинских интерьерах с 19 марта 2018 года расположилось очередное кафе сети «Мимино», работающее до сих пор. Для открытия нового кафе «Мимино» поварами были приглашены супружеская пара из Грузии - Ирма и Гурам. Они значительно дополнили меню сети кафе «Мимино», при этом даже для уже знакомых и любимых блюд составили свои технологические карты.

В 2018 г. шеф-повар Алико Амзоев приложил руку к новому ресторану «Генацвале». Спустя год он был переименован в «Три грузина». Алико ушел в собственные проекты, а этот ресторан продолжает работать и достаточно популярен.  

Алико Амзоев и Сергей Хамзин

Следующий проект Алико Амзоева - хинкальная «Ода» в районе поселка Горького. Она была открыта в 2019 году. Место не в центре города, но зато у автомобильной трассы. Очень быстро заведение стало популярным у водителей, да и жители поселка Горького, не избалованные предприятиями общепита, стали активно посещать эту хинкальную.

Спустя несколько месяцев в центре Хабаровска – на улице Дзержинского, открывается еще одно кафе грузинской кухни от Алико Амзоева – «Шоти». Два зала, бар, обширное меню: для приятного отдыха есть все условия.

– Я постоянно в кулинарном поиске, - неоднократно говорил мне Алико Сергеевич, – я не устаю экспериментировать. Ведь грузинская кухня настолько интересная, что, добавив тот или иной ингредиент к уже хорошо знакомому блюду, получаешь совершенно новое блюдо!

Именно Алико Амзоев придумал рецепт «Королевского хачапури», грузинского жаркого из сохатины, ухи по-грузински. И он не собирается останавливаться на достигнутом!

Еще одно заведение с грузинской направленностью в Хабаровске - кафе «Ткемали». Правда мне не совсем понятно, почему кухню там позиционируют как кухню Юга: как-то стесняются говорить, что это кафе с грузинской кухней. Но в меню блюда в основном грузинские.

Недалеко от «Ткемали» 23 марта 2023 г. в районе Центрального рынка открылось грузинское бистро «Месхи» - некий филиал ресторана «Месхети». Это кафе быстрого обслуживания (в нем даже посуда одноразовая и многое уже заранее расфасовано), в меню преимущественно хачапури (их 8 видов) и пита (4 вида) с разной начинкой. Есть также супы и салаты. Основная аудитория бистро - студенты из близлежащих университетов...

интерьер ресторана «Aldente gory», фото: «Aldente gory»

Грузинская кухня в Дальневосточном регионе популярна и интерес к ней на спадает. Как пример - открытие в Хабаровске 13 января 2023 г. грузинского бистро «Нино», 19 апреля 2023 г. - нового грузинского ресторана «Aldente gory». Есть свои любимые грузинские заведения и у жителей Комсомольска-на-Амуре: «Кинза», «Мимино», «Лагман».

Такой интерес к грузинской кухне на востоке России лично меня радует. Ведь через национальные кулинарные традиции всегда интересно познавать культуру другого народа. В данном случае - грузинского...

Но будем объективны: первое заведение общепита в Хабаровске всё-таки появилось еще в конце ХIХ века. Мало кто знает сегодня, что на пересечении современных улиц Муравьева-Амурского и Калинина, в самом центре города, был свой японский район! И что интересно: многие здания, где находились японские мастерские, школа, центр японской диаспоры, остались до сих пор!

Здание первой японской гостиницы в Хабаровске

К примеру, всем известно здание из красного кирпича с башенкой по адресу улица Муравьева-Амурского, 22 (со стороны улицы Калинина там сейчас вход в кафе «Мускатный кит). Именно в этом здании на втором этаже находилась очень дорогая гостиница в японском стиле, которая называлась «Симода рёкан». Название таким было в честь хозяина - японца по фамилии Симода. А на первом этаже был маленький магазинчик, где продавали продукты, одежду, дрова, и тут же - маленький трактир, где можно было попробовать простые японские мисо-супы. Трактир вместе с гостиницей просуществовал до 1920 года.

Популярные японские суши и роллы в СССР появились только в 1980 г. Именно тогда в Москве открылся первый ресторан японской кухни под названием «Сакура». Ресторан был очень дорогой, простому советскому человеку он был «не по карману». Его гостями в основном были представители творческой элиты и иностранцы.

В 90-е годы японская кухня в России становилась все более популярной. Большая конкуренция сильно снизила стоимость блюд в японских ресторанах. Но была большая проблема с высококвалифицированными поварами-сушистами. Дорогие заведения нанимали настоящих японских поваров. Но в более дешевых кафе и ресторанах готовили чаще всего казахи, буряты и корейцы.

Но вернемся к первому современному ресторану японской кухни в Хабаровске. Здание ресторана между старым зданием Дальневосточной государственной научной библиотеки и бывшим доходным домом Пьянковых построило совместное предприятие «Амур-Трейдинг». Его первым генеральным директором был Александр Болмусов. Учредитель с российской стороны - рыболовецкая артель «50 лет Октября».

Ресторан «Саппоро», 2013 год
^{фото: Ralph Mirebs}

Открытие ресторана «Саппоро» стало событием для города. Его называли «Кусочек Японии в Хабаровске». Вся там было необычным для хабаровчан: настоящая японская кухня, стильный интерьер, особая аура Страны восходящего солнца. Мы с коллегами регулярно раз в месяц (получив зарплату) выбирались туда на ужин и с удовольствием постигали азы пользования палочками. Ресторан «Саппоро» проработал до декабря 2013 г.

Во второй половине 1991 г. в Хабаровске открылся еще один японский ресторан - на 11 этаже гостиницы «Интурист» появился ресторан «Юнихаб». Он закрылся перед самой пандемией 2020 г.

меню ресторана «Юнихаб»

На рубеже 90-00-х годов очень популярной на Центральном рынке Хабаровска была закусочная «Рамен». В обеденное время там надо было отстоять очередь, чтобы попробовать настоящее японское блюдо с пшеничной лапшой.

В конце нулевых в самом центре Хабаровска в бывшем мясном магазине «ЭКСПО» был открыт японский суши-бар «Теппан яки». Уже с порога там чувствовалась атмосфера Японии. Она была во всём – в стильном восточном интерьере, в красивой специальной посуде, в одежде официантов и в их вежливом обращении к клиентам. Cписок блюд в меню суши-бара «Теппан яки» сразу же впечатлял и внушал уважение.

Все блюда в суши-баре «Теппан яки» были настоящими произведениями искусства. Секрет шеф-повара, прошедшего обучение в Стране восходящего солнца, заключался в том, чтобы каждый элемент проявил свои особенные неповторимые качества.

Я помню, что настоящим «праздником гурмана» там для меня блюдо унаги дзю – шкатулка с японским рисом, угрем и соусом. Угорь так восхитительно был приготовлен, что просто таял во рту. А посыпанные сверху кунжутные семечки придавали всему блюду неповторимый восточный аромат.

9 августа 2013 г. в Хабаровске появилось еще одно стильное кафе японской кухни - «KUSHI-SUSHI». Я там бывал неоднократно и хорошо помню, что в кафе рис использовался только сорта «Фушигон» (японцы называют его «рисом самураев», который идеально подходит для приготовления традиционных японских блюд благодаря своим небольшим округлым зернышкам). Именно там я впервые попробовал «Онигири» - пирожок из пресного риса, слепленного в виде треугольника с начинкой и завернутые в лист сушёных водорослей нори. Приятно удивили меня и Моти мидоры - японские сладости на основе риса с кусочками манго в качестве начинки. К сожалению, в 2021 г. кафе KUSHI-SUSHI закрылось и сейчас оно работает только на доставку.

Моти мидоры в кафе «KUSHI SUSHI»

Шеф-повар грузинского ресторана «Шоти» в Хабаровске Алико Амзоев считает, что ничего сложного в японской кухне нет:

- Главное, чтобы рыба была свежей! - уверяет Алико Сергеевич.

Однажды ему пришлось готовить для гостей из Японии суши. Но они поставили условие: маринад для рыбы должен быть особым, авторским! Алико Амзоев не побоялся замариновать для суши рыбу в грузинской аджике, и гости остались очень довольны тем, что в итоге получилось.

Интересную форму приобщения хабаровчан к японской кухне предложили в 2015 г. 24 сентября 2015 г. Японский центр организовал кулинарный мастер-классе по приготовлению блюд современной японской кухни. По приглашению Генерального консула Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки в наш город приехал шеф-повар из города Осака, доцент знаменитой кулинарной школы Цудзи Нарита Мицухиро. К тому времени он уже 19 лет работал в сфере высокой кулинарии и впервые приехал в Россию, чтобы поделиться своими рецептами с местными ценителями японской кухни.

Нарита Мицухиро

Я был на том мастер-классе. Особенно запомнилось, как Нарита Мицухиро колдовал над «Даси» - бульоном, который является основой многих блюд японской кухни: супов, соусов и тушёных блюд. В Японии «Даси» часто называют «Премьер бульоном».

19 августа 2016 г. в Хабаровске появился еще один стильный ресторан японской кухни «Ханами». Его первым шеф-поваром стал Мин Сан. Он получил образование по японской кухне с отдельной квалификацией «сушист». Мин Сан закончил кулинарную школу в Осаке, пришел сначала на работу в местный ресторан «Суши-Хан», где трудился на протяжении трех лет. Затем он переехал в Токио, где два с половиной года готовил в ресторане «Ива» с мишленовской звездой, после были «Суши-Мацумото» и «Бела-Виста» в Хиросиме. В 2016 г. приехал в Хабаровск.

ресторан «Ханами»
В «Ханами» я особенно любил курицу во фритюре, которая называлась «тори карааге». Слово «тори» нам знакомо по «якитори» - куриным шашлычкам. «Тори» - это курица. А «карааге» - способ ее приготовления: сначала она маринуется, а потом жарится во фритюре. Курица карааге отличалась хрустящей корочкой снаружи и очень нежным мясом внутри.

В феврале 2023 г. ресторан «Ханами» открылся после ребрендинга.

В ноябре 2020 г. - почти сразу после пандемии коронавируса, в Хабаровске открылось кафе «Hotto Ramen». Меню там небольшое, но как уверили меня в мой первый поход туда девушки на кассе, включающее в себя основные блюда японской кухни. При этом классические роллы и суши я там не нашел. В меню были разные рамэны: карри, мисо (бульон с пастой мисо, самый насыщенный и молодой вариант бульона, который был придуман в 1960-е годы на севере острова Хоккайдо, где холода требовали более плотного и согревающего вкуса), сёю (бульон с японским соевым соусом) и сёю тонкоцу и сио (бульон с солью).

интерьер кафе «Hotto Ramen»

Большинство видов лапши для рамёна делается из четырёх основных компонентов: пшеничной муки, соли, обычной воды и воды кансуй. Кансуй - это щелочная минеральная вода, которая придаёт лапше характерный желтоватый оттенок. Но часто используют и рисовую, гречневую или яичную лапшу.

Рамен, приготовленный японским шефом, можно отведать в небольшом семейном кафе «Мендзамурай». Его открыла четыре года назад супружеская пара Танака – Мария и Юта. Кафе специализируется на разных видах рамена, шеф Юта сутками варит бульон тонкоцу, ни на шаг не отступая от канонов. 

Разнообразные рамены - фишка кафе «Мендзамурай»

Чтобы всё было максимально аутентично, он даже привёз лапшерезную машину из Японии. И как положено в кафе и закусочных страны Восходящего солнца – кухня и весь процесс готовки максимально открыт - разве что по требованиям российских СанПиНов пришлось отгородить «горячий цех», но стена стеклянная и клиент может наблюдать за всеми стадиями приготовления.

В «Мендзамурай» всё на виду

Помимо рамена в меню «Мендзамурай» есть, конечно, и другие блюда японской кухни, но на самом верху пьедестала всё же лапша.

Руководителя Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии Анастасию Степашко смело можно назвать знатоком японской кухни «со стажем»: впервые она побывала в Японии в 10-летнем возрасте, благодаря победе в конкурсе газеты «Тихоокеанская звезда»:

– Меня тогда очень удивило, что японцы не едят хлеб, - вспоминает Анастасия Андреевна. - Вместо хлеба везде был рис. И настолько вкусный, что его можно было воспринимать как отдельное блюдо.

Еще одно яркое воспоминание, связанное со знакомством с японской кухней – это как учили обращаться с палочками для еды.

– Нам, детям, это давалось нелегко. И тогда взрослые придумали забавный конкурс: кто быстрее с помощью палочек переберет бобов. Естественно, мы так увлеклись процессом, что незаметно для себя и освоили палочки.

Анастасия Степашко помнит времена расцвета ресторана «Саппоро»: когда и логистика доставки морепродуктов в Хабаровск была отлажена, и повара работали именно из Японии. Сейчас, увы, всё осталось в прошлом, и по пальцам одной руки можно пересчитать заведения в краевой столице, где готовят более-менее идентичные японские блюда.

– Для меня каждая поездка в Японию - это до сих пор отдельное кулинарное приключение, - говорит Анастасия Степашко. - Повторить в Хабаровске кухню Японии невозможно. Но это и здорово: всегда есть стимул еще раз отправиться в Страну восходящего солнца.

Японская кухня - дальневосточная, кухня коренных народов Хабаровская края - тоже дальневосточная. Наверняка ведь есть что-то общее? Вот что об этом думает президент Департамента шеф-поваров Хабаровского края Фёдор Антипьев:

– И у японцев, и у коренных народов нашего края в кухне используется сырая продукция из рыбы и морепродуктов. Но японцы в качестве соуса, способного дезинфицировать и сделать употребление продукции безопасным, используют васаби. А наши - уксус. Поэтому можно встретить и похожие блюда – «Тала», «Хе». Но есть всё-таки одна особенность у коренных народов нашего края - в своем большинстве они используют сильно замороженную рыбу (благо, сильных морозов у нас хватает), а в Японии - свежую, только что выловленную.

Японская кухня очень популярна в Хабаровске. Наслаждаясь ее вкусом, давайте не будем забывать, что свои истоки она берет с маленькой закусочной, открытой в конце XIX века. А первый современный японский ресторан в городе появился в апреле 1991 г.

В начале 90-х годов мне приходилось неоднократно в качестве проводника пассажирских вагонов совершать поездки из Хабаровска и в Москву и обратно. И так получалось, что я с напарником всегда принципиально брал плацкартный вагон именно рядом с вагоном-рестораном. Гостеприимный директор вагона-ресторана Физули Алгусейнов (азербайджанец, оставшийся жить в Хабаровске после службы в Советской Армии) был удивительно добр и позволял или со значительной скидкой питаться в его ресторане, или разрешал нам самим готовить что-нибудь простое на кухне. Поэтому в вагоне-ресторане я бывал часто и мог наблюдать его жизнь изнутри.

Вагон-ресторан имел кухню, раздачу, посудомоечную и торговый зал. Кухня была оборудована специальными столами для обработки продуктов, плитой, кипятильником, шкафами для хранения продуктов. В бригаде вагона-ресторана было 7 человек (директор, заведующий производством, повар, 2 официантки, кухонный рабочий, посудомойка). Эти люди работали как в самом вагоне-ресторане, так и развозили свою продукцию в тележках по вагонам поезда.

вагон-ресторан поезда Москва-Хабаровск, 2013 год
^{фото: РЖД}

Вагон-ресторан работал с 9 до 24 часов поясного времени с двумя перерывами по 40 минут на уборку и подготовку помещения. Ночью там всегда был дежурный: через вагон-ресторан в ночное время проходили проводники, которые несли данные о свободных местах в штабной вагон, и им надо было открывать двери.

Меня всегда поражал удивительный запах в вагоне-ресторане: редкое сочетание ароматов еды и дорожного мазута.

Пустовал вагон-ресторан редко. Пусть пассажиры и ругались на высокие цены, на невкусные блюда, но мало кто себе отказывал посидеть за бутылочкой крепкого напитка в вагоне. Ассортимент был небольшой и часто стандартный.

Вагон-ресторан 70-80-е годы СССР

В меню были всегда несколько холодных блюд и закусок, два первых блюда и два-три вторых (рыба, гуляш), кондитерские и хлебобулочные изделия, горячие и безалкогольные напитки. Также пассажирам предлагали простенький салат, сыр, колбасу. Ассортимент блюд напрямую зависел от поезда и длительности маршрута.

Также в вагоне-ресторане можно было приобрести сигареты и алкоголь. Про алкоголь - отдельная история. В начале 90-х алкоголь приносил огромные деньги! Судите сами: 1 бутылка водки по себестоимости стоила около 10 рублей (и привозили ее ящиками прямо к вагону-ресторану), а продавалась в пути по 50 рублей (в Забайкалье и вовсе по 60 руб. - там почему-то проживало особо много желающих выпить). Можете представить, сколько на ней зарабатывали?

В организации общественного питания в поездах дальнего следования мало что изменилось с тех пор, когда в составы были введены вагоны-рестораны. Давайте вспомним как всё начиналось...

15 июля 1944 года из Москвы в Хабаровск впервые (с довоенных лет) отправился пассажирский поезд с вагоном-рестораном. Было в нем 48 посадочных мест. Это потом, когда по проекту в вагоне-ресторане появилась барная стойка, количество посадочных мест было сокращено до 32. Третью часть всего пространства занимала кухня. В ней стояла довольно большая 4-конфорочная печь, которая долгое время топилась исключительно углём.

Система вагонов-ресторанов в СССР была развита еще до войны, но их имели только поезда, находящиеся в пути более суток.

Основной документ, по которому работали вагоны-рестораны был утвержден в 1937 г. и назывался он «Нормы раскладки и краткие правила изготовления улучшенных блюд для столовых железнодорожного транспорта» (автором значился некто А.С. Иванов).

В конце 30-х в советской прессе была развернута рекламная кампании вагонов-ресторанов. Именно тогда по инициативе «главного специалиста по еде в СССР» Анастаса Микояна шёл процесс активного замещения прежнего порядка - организованного питания пассажиров на стоянках на станционных буфетах. Вместо такого питания (буфеты на станциях) и внедрялись вагоны-рестораны. Сперва в СССР такие вагоны появились на курортных направлениях, а в конце войны и в поездах дальнего следования.

В вагоне-ресторане, что был в поезде Москва - Хабаровск с июля 1944 г., меню отличалось скромностью: два-три супчика, по четыре-пять наименований горячих и холодных закусок. Цены большинство пассажиров воспринимали как сильно завышенные. Однако пустовал вагон-ресторан редко, спрос на обеды и ужины был высок.

А чему удивляться? В поезде было несколько сотен пассажиров, а вагон-ресторан - один. Да, на станциях можно было прикупить что-то из домашней снеди, но цена на нее была не сильно ниже ресторанных блюд: время было тяжелым, провизии едва хватало самим, что уж тут говорить о продаже ее для пассажиров поездов дальнего следования…

Объективности ради нужно сказать, что цены в вагонах-ресторанах четко регламентировались. Вот что об этом было сказано в Постановлении Совета народных комиссаров СССР №748 от 21 июня 1944 г. «О работе вагон-ресторанов и буфетов на важнейших железнодорожных и воздушных магистралях Союза ССР»: «Продажу в вагон-ресторанах, купе-буфетах и буфетах в аэропортах производить по ценам и в ассортименте, установленном для ресторанов II разряда Главособторга».

С желающими цены завысить и на этом нажиться поступали «по законам военного времени»…

В том же 1944 г. согласно этому Постановлению №748 на станции Хабаровск-1 была создана продовольственная база для обеспечения бесперебойного снабжения вагон-ресторанов, купе-буфетов и буфетов (всего таких баз было по стране создано 26, ближайшая к Хабаровску была во Владивостоке). К базе было прикреплено 2 автомобиля - ГАЗ-АА и ЗИС-5. Интересно, что на этой базе запас продовольственных товаров в ассортименте обязательно должен был быть двухмесячным.

И еще немного цифр. В 1944 г. на все вагоны-рестораны в СССР на один квартал выделялось: 80 тонн мяса, 70 тонн круп и муки, 17500 литров алкогольных напитков (из них только водки 15000 литров), 4 тонны кофе, по 1 тонне чая и какао, 50 миллионов папирос и 40 ящиков спичек.

Были свои нормы на квартал и по посуде для всех вагонов-ресторанов страны: 32500 тарелок, 2000 салатниц, 7000 водочных рюмок, 5000 фужеров, 2000 бокалов для шампанского, 20000 чайных стаканов…

Мало кто сегодня помнит, что вагоны-рестораны принадлежали Министерству путей сообщения СССР и передавались в аренду Министерству торговли СССР.

вагон-ресторан фирменного поезда «Россия» Москва-Владивосток, 2000-ые годы
^{фото: РЖД}

До наших дней сохранилось изрядно пожелтевшее меню вагона-ресторана поезда Хабаровск - Москва, датированное июлем 1973 г. Давайте посмотрим, что там было и сколько что стоило.

Борщ - 1 руб. 08 коп., суп с домашней лапшой, грибами и курицей - 1 руб. 28 коп., солянка мясная сборная 2 руб. 22 коп., осетрина, запеченная по-московски - 3 руб. 92 коп., рыба, жареная по-ленинградски - 1 руб. 03 коп., говядина по-строгановски - 2 руб. 13 коп., котлета отбивная - 1 руб. 74 коп., цыпленок-табака - 4 руб. 73 коп., чахохбили - 1 руб. 80 коп., омлет с зеленым луком - 1 руб. 19 коп., мороженое с сиропом - 38 коп., чай с сахаром - 12 коп., кофе черный с сахаром - 25 коп., напиток яблочный - 19 коп.

Полноценный обед - салат, первое, второе и компот - обходился не меньше чем в три рубля на человека, при том что в ресторане на земле можно было пообедать вдвое дешевле.

Понятно, что советские инженеры с зарплатой 120 руб. часто на обеды или на ужины в вагон-ресторан не ходили. Дешевле, конечно, были комплексные обеды: от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 50 коп. (без спиртного). Их разносили официанты по вагонам. Но вагон-ресторан всё равно не простаивал: желающих там питаться (а особенно выпить) хватало!

Как не вспомнить, что в вагонах-ресторанах и у проводников был всегда особый сахар. Многие даже его коллекционировали...

Автор в вагоне-ресторане 50-х
фото: Сергей Хамзин

Сегодня обеды или ужины в вагонах-ресторанах немного потеряли свое очарование. Пассажиры предпочитают заранее оплачивать еду, которую приносят им в вагоны. Но, какой бы вкусной не была еда, поданная в купе, в таком приеме пищи, согласитесь, нет той изюминки, что  в трапезе в специальном «ресторане на колесах».