– Раньше делали машины с душой. Сейчас такого нет, – говорит основатель музея «Гайдзин» Виктор Олейник.

Виктору всего 31 год, но для него машины, которые были в ходу в 1980-1990-ых годах – вовсе не «старье». Он хорошо помнит, как его маленького отец сажал к себе на колени и давал порулить. Это было самым настоящим счастьем. А в 12 лет Витя уже помогал реставрировать своему соседу по гаражу Nissan Silvia 1981 года. Сначала ему доверяли только черновые работы, через пару лет он уже был полноценным мастером, разбирающемся в тонкостях дела.

Виктор Олейник

– Это наша история, наша ностальгия. Это лично мое детство, как и многих моих друзей. На этих машинах ездили наши деды, отцы, – делится своими чувствами молодой человек.

Приморье еще называют «автомобильным краем». Все знают, что Владивосток, прежде всего – столица праворульных машин, а потом уже «город мостов» и остальное. Именно в конце 1980-1990-х годов сложилась своеобразная автокультура города с привозами машин морем, с самым крупным авторынком страны «Зелёный угол», с сопутствующими бизнесами, уникальным слэнгом и вовлеченной в этот бизнес значительной частью населения, которой «японки» помогали буквально выжить в те «турбулентные» времена.

Центр выставки - Nissan Pulsar 1982 года, уникальный трансформер Nissan EXA 1985 года

Действительно, для Приморья и Владивостока японские машины – это нечто особенное. Именно доступные «японцы» «сняли корону» с обладания автомобилем, превратив его в массовое явление. И не только. С появлением «королл» и «корон», «сайр», «крест» и «марков» жители региона ощутили себя приближенными к роскоши. Чего только стоят королевские велюровые салоны пурпурного и синего цвета! А уж по технологичности «японки» тогда легко укладывали на лопатки весь прочий мировой автопром, не говоря уж про отечественный.

- В те годы между ведущими концернами, выпускающими автомобили, была жесткая конкуренция. Это вылилось в серию уникальных технологических решений, которые позже были применены у других автомобилей. Сенсорная панель, CD-чейнджер, датчик топлива и масла, бортовой компьютер, управляемая подвеска, круиз-контроль, сенсорный климат-контроль…

Для сознания советского человека это было как выход в космос. До сих пор эти модели воспринимаются как надежные, мощные, крепкие болиды, каждый со своей харизмой, - комментирует Виктор.

Сейчас экспозиция музея насчитывает до 30-ти машин. Самым старинным экспонатом пока считается Toyota Crown 1979 года. Центр выставки - Nissan Pulsar 1982 года, уникальный трансформер Nissan EXA 1985 года, Toyota Corona 1982 года, Toyota Soarer 1981 года, Mazda Eunos Roadster 1989 года и другие. Гордостью музея является культовый Toyota Mark II в 71-м кузове (так называемый «черностой») в двух моделях, одна из которых – с редким синим велюровым салоном.

Королевский салон в синем велюре

Есть и свежие машины, успевшие громко заявить о себе, например, Toyota Supra 2020 года выпуска.

Вроде бы всё это – наше совсем недавнее прошлое. Все мы помним такие истории, когда сосед купил одну «бэушку» – разбил – купил вторую. Жизнь была лихая, деньги – тоже лихие, и тогда было не жалко. Но для сегодняшних коллекционеров эти «старички» – ценные во всех смыслах экземпляры. Средняя стоимость такого авто – от миллиона рублей. Восстановление, поиск деталей, реставрация тоже стоят немалых денег. Некоторые детали, рассказывает Виктор, можно искать по всему миру.

Искать и реставрировать лучше сообща, поэтому приморские фанаты японских машин объединились в комьюнити. Отчасти результатом этого объединения и стал музей.

– У меня много друзей, которые также фанатеют, мы общались, но разрозненно. Я мечтал о каком-то сообществе, но пока не понимал, в каком формате это должно происходить, – рассказывает основатель музея. – В Москве увидел магазин японских авто, и меня осенило: такой музей обязательно должен быть во Владивостоке.

Виктор заимствовал подход москвичей, когда участники сообщества оставляют для выставки свои коллекционные авто, оплачивая за них арендное место. Одновременно помещение может работать для приема посетителей и демонстрации коллекции. Буквально за месяц идея воплотилась в реальность.

– Такой формат всем понравился. Перед коллекционерами часто стоит проблема хранения своих экспонатов, музей предоставляет площадь. Здесь машины под крышей и под охраной. Посетителям тоже интересно, поскольку экспозиция меняется и дополняется каждую неделю – хозяева могут забирать свои машины и ставить другие, – поясняет мужчина.

Своей задачей Виктор считает сохранить наследие японской промышленности и показывать ее как часть социально-культурного пространства определенной части истории Владивостока. В дополнение к машинам музейщик уже сейчас готовит стенд с документальными и иными артефактами по истории привоза машин в приморскую столицу.

– Почему мне это всё нравится? Не знаю. Машины – как люди. Каждая – как личность, со своими невзгодами, болячками, чудесами воскрешения. Любая машина похожа на своего владельца, является его продолжением. Так сложилось, что я – ретроград. На днях гнал из Дальнегорска Honda Prelude, получил колоссальное удовольствие. Поставил на кассете старый альбом Aerosmith – семь часов дороги пролетели незаметно. Я хочу продлевать жизнь тому, что мне приносит счастье», – говорит Виктор.

Дорога в камыши

Начинается «зимник» довольно забавно – с указателя, который установлен на федеральной трассе «Амур» Хабаровск – Чита. И если зимой он не вызывает вопросов, то летом смотрится весьма нелепо: через 10 метров после съезда с «федералки» дорога до Победы упирается в густые заросли камыша – не всякий джип их одолеет.

Зимой же здесь проедет любая «пузотерка», а на дорогу уйдет каких-то пару-тройку часов. Да, расстояние хоть и небольшое – 65 километров, но из-за того, что «зимник» проходит по болотистой местности, дорога изобилует «волнами» и кочками, так что не всегда удается развить большую скорость.

Ледовая переправа через Тунгуску

Еще один немаловажный фактор, который влияет на скорость движения, да и в целом на перемещение – погода: если задует пурга, то проехать и вовсе не получится, метровые переметы тут образуются махом. Хотя с последствиями циклонов дорожники справляются довольно быстро, для этого у переправы через Тунгуску дежурит грейдер.

Дежурный грейдер

 

«Брошенки» и «турундыки»

Первое село, которое попадается на пути, если двигаться от «федералки» - Улика-Национальное. Находится оно не только в стороне от «зимника», но еще и на другом берегу реки, поэтому мы, «не зная броду» соваться не стали, а решили погрузиться в атмосферу оторванных от «большой земли» сел в Новокуровке – это примерно половина от всего пути.

Если говорить кратко об этом селе, то запомнились две вещи: брошенные дома и машины с огромными колесами. Как потом выяснилось, местные между собой называют их «турундыки». Этимологию слова нам выяснить не удалось.

«Турундыков» действительно много. Причем, делают их из чего приходится: в качестве кузова может быть и «Прадик» (Toyota Land Cruiser Prado), и «Леоне» (Subaru Leone, универсал). Без них не получится поохотиться или добраться до «деляны», а огромные колеса низкого давления, так называемые «болотоходы» абы куда просто так не воткнешь. Понятное дело, что все эти самоделки ни на каком учете в ГИБДД или Ростехнадзоре не стоят, впрочем, как и большая часть автопарка в таких селах (кроме тех, что выезжают в город). Как правило это машины, под чьи документы в эпоху «конструкторов» из Японии привозили авто посвежее («конструктор», это когда, к примеру, под документы Subaru Leone 1985 года выпуска, который стоит на учете в ГИБДД, привозится Subaru Forester 2005 года выпуска – он и катается по дорогам общего пользования, а «донор» отправляется в тайгу или отдаленные деревни, где и доживает свой век).

Перекус на капоте - обязательная часть программы

А еще в Новокуровке и особенно Победе очень много «шишиг» (ГАЗ-66), ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Также здесь мы встретили легендарные лесовозы «Komatsu», они узнаются по характерному желтому цвету кабины. 

Это первые лесовозы, которые в 70-80-х годах прошлого века поставлялись Японией дальневосточным леспромхозам в обмен на деловую древесину. В европейские регионы страны (а позже и на БАМ) на государственные стройки и в артели из Чехословакии поставлялись «Татры» (обычно красного цвета), а на ДВ это были «Komatsu».

Лес был, щепки отлетели

Все эти грузовики - списанная и выкупленная за копейки техника леспромхоза, который в свое время был градообразующим предприятием для Победы, Пасеки, Новокуровки и других поселков. Впрочем, и поселки эти появились в середине прошлого века для нужд леспромхоза. Лес рубили по всей округе, затем по Куру и Тунгуске сплавляли плотами до поселка Николаевка (сейчас это территория ЕАО, поселок находится на Транссибе), а там уже грузили на суда типа река-море, которые по Амуру выходили в море и шли прямиком в Японию.

В 90-е – «нулевые» лес закончился, леспромхоз закрылся, а на его базе появилось несколько небольших фирм, одна из которых до сих пор пилит лес в округе, но вывозит его уже через Санболи (поселок в Амурском районе Хабаровского края, севернее Победы), причем, до него также нет дороги, но есть технический проезд вдоль газопровода, которым и пользуются лесники).

То, что поселки остались без градообразующего предприятия, видно невооруженным глазом: по нашим прикидкам, примерно треть жилого фонда что в Новокуровке, что в Победе, что в Пасеке (по сути, это отдаленный на два километра микрорайон Победы, назван так, потому что когда-то здесь были богатые пасеки) – это брошенные деревянные дома.

Кстати, мы первым делом удивились, почему местные их не разбирают, ведь все отапливаются дровами, которые нужно покупать? Глава Победы Елена Коротченко, которая выступила у нас в роли экскурсовода, объяснила: чтобы разбирать дома, нужен инструмент – к примеру, цепи на пилы, которые стоят денег, а денег, соответственно, у населения мало. Вот и берут, что можно отодрать, по сути, голыми руками, а остальное так и стоит, заваленное на бок. 

Администрация сносить эти дома не имеет права - у них есть владельцы, да и денег на это нет. Тут еле-еле на пешеходный мост, который ведет из Победы в Пасеку, наскребли. Правда, чтобы получился добротный, на века, нужен был миллион, но потратить разрешили лишь 250 тысяч. Результат налицо: мост отремонтировали недавно, а он уже покосился.

А еще в Победе нет врача. Он был, даже с медсестрой, но у супружеской пары медработников ребенок вышел из дошкольного возраста, и они уехали в город, тянуться к знаниям. В Победе врачу готовы предоставить жилье, но пока не знают, где бы найти специалиста. Ездили даже в Хабаровск в медицинское училище, зазывали. Пока безрезультатно.

Впрочем, Елена больше любит рассказывать про успехи: вот площадку детскую сделали по программе ТОС, уличное освещение провели. Летом, говорит, повеселее: все в зелени, рыбаков и туристов много приезжает (в села, расположенные на Тунгуске и Куре, можно попасть на теплоходе, он ходит три раза в неделю, билет в одну сторону 1,3 тыс. рублей). Но самое главное — это, конечно же, люди. Они здесь уникальные, добрые и фанаты своего дела.

 

Золото - люди

Знакомимся с первым из них: Татьяна Ивановна Львова, она в Пасеке заведует библиотекой, живет здесь всю свою жизнь. И много времени проводит в библиотеке, где часть стеллажей выделила под музей, с помощью которого пытается рассказать детям (а они основные посетители библиотеки) немного об истории: села, страны.

А еще показать детям предметы своего детства и детства своих родителей и бабушек с дедушками: тут и ручная стиральная доска, и прялки, и проводное радио, что у всех нас в обязательном порядке висело на стене. Экспонаты собирала по всем деревням в округе, да и люди часто приносят то, что отыскали на чердаках и в подсобках, отсюда и книги позапрошлого века, и другие интересные вещи.

Музей в библиотеке села Пасека

После библиотеки перемещаемся в поселковый Дом культуры. Глава села переживает, что его могут закрыть: мол, слишком «жирно» два ДК на два небольших села, стоящих рядом друг с другом. Пока коллеги поедают с любовью испеченный местными умелицами нежнейший пирог, рассматриваю фотографии в стенгазете: вот женщины поют, облачившись в национальные костюмы народов Амура, вот в казачьих одеждах поют. Короче – лейся песня над Куром! Да, нельзя такое закрывать, нельзя.

В Пасеке нас встречали пирогами

С культурой и так, мягко говоря, «не очень»: секций нет, из кружков только резьба по дереву. Организовал его начальник пожарной части Победы Сергей Ржецкий. Сейчас у него занимаются пять-шесть мальчишек, которые постигают разную технику.

Сергей рассказывает, что резьбе по дереву его научил дед, который был большим любителем этого ремесла. Теперь он пытается передать свои умения подрастающему поколению. Мальчишек особо в выборе темы не ограничивает: тут и звери, что водятся в округе, и маски, божки. Свои поделки иногда продают на ярмарке, что устраивают в Победе. А еще часто приезжают бывшие ученики Сергея, которые перебрались в город и теперь приезжают в родные места на рыбалку и охоту – вот они и «делают кассу». Однажды на вырученные средства организовали себе вместе с детьми поездку в село Сикачи-Алян (расположено в 75 километрах севернее Хабаровска по трассе на Комсомольск-на-Амуре), чтобы познакомиться со знаменитыми петроглифами. Ведь помимо резьбы по дереву, Сергей с мальчишками постигают азы археологии, исследуя берега Кура, где было много различных стойбищ.

 

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

Памятник Ленину есть, наверное, в каждой деревне. В Победе он, естественно, находится в центре села перед импровизированной площадью. Вроде бы, ничем не примечательный, но все же есть в нем что-то такое, что его уже несколько раз пытались выкупить – то лесники, то просто люди с достатком. Но селяне решили, что оставят его на своем месте: все-таки это часть истории Победы.

 

Комары, как точка притяжения

Все дорогу туда и в особенности обратно рассуждали, что может стать точкой притяжения для туристов, в том числе, иностранных? Природа не сказать, что выдающаяся, памятников природных или рукотворных нет. Разве что рыбалка? Но для нее есть места поинтереснее.

Спросили у главы Победы и директора ДК в Пасеке, так они не задумываясь выпалили: КОМАРЫ! Летом их здесь так много, что привыкнуть к ним не могут даже местные.
А что? Идея! Любители экстрима и своего рода экзотики всегда найдутся.

Уходимцы и новые лидеры

С начала года российский автомобильный рынок переживает тектонические сдвиги. Среди брендов, остановивших работу в России: Mazda, Toyota, Geely, Suzuki, Lexus, Mercedes Benz, MAN, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Volkswagen, KIA, Audi, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Daimler Truck, BMW, Ducati, Land Rover.

Соответственно, тройка брендов – лидеров кардинально изменилось. По данным «Автостата» на октябрь текущего года, ведущей маркой остаётся отечественная LADA, доля которой в октябре выросла до 39,5% (7 113 проданных новых легковых автомобилей). Второе место среди иномарок завоевал китайский бренд Haval (4 316 шт.). В ТОП-5 также попали: Chery (3 838 шт.), Kia (2 738 шт.) и Hyundai (2 720 шт.).

По прогнозам, совсем скоро китайский автопром может выйти в лидеры.

Автомобили б/у из Японии и Южной Кореи помогут закрыть потребности, в первую очередь, на Дальнем Востоке.

И определённые надежды возлагаются на схему параллельного импорта, которая уже начинает работать.

Дилерские центры адаптируются

Как показал мониторинг агентства, дилерские центры адаптируются к изменившимся реалиям.

Генеральный директор ООО «Альтаир-Авто» (официальный дилер Mercedes-Benz) Владимир Шестак отмечает, что многие участники рынка переориентировались на другие бренды и активно осваивают новые ниши. В том числе делают акцент на продажи автомобилей с пробегом.

«Кто-то уже запустил новые направления, кто-то планирует запускать в ближайшее время. Плюс в активах дилерских центров – внушительный парк б/у автомобилей. И всё равно никуда не делись компетенции. Многие клиенты предпочитают даже б/у автомобили покупать у дилера, а не на свободном рынке, потому что могут быть уверены в том, что транспортное средство гарантированно прошло все проверки, и гораздо больше доверяют результатам оценки дилера, чем какого-либо независимого эксперта. Плюс дилеры, имея отлаженные схемы взаимодействия с банками, лизинговыми компаниями, все-таки могут предложить наиболее интересные условия приобретения», - комментирует Владимир Шестак.

По словам собеседника, его компания сегодня работает в разных направлениях. В том числе наладила импорт автомобилей премиального класса из других стран, которые завозит, соблюдая таможенные процедуры.

Открывает новые направления бизнеса «Сумотори-Авто», официальный дилер Киа, Мазда, Субару во Владивостоке. Впервые за свою историю компания запустила продажи праворульных б/у автомобилей с японских аукционов.

^{изображение: скриншот сайта ГК «Сумотори»}

«С б/у автомобилями мы работали и раньше. Но «правый руль» - это новая ниша для нашей компании. В целом, у «Сумотори-Авто» достаточно много направлений, включая кузовной цех и сервисное обслуживание, импорт автомобилей, в том числе под заказ. Кроме того, наши активы – почти 100 автомобилей, закупленных напрямую у производителя, с гарантией», - рассказал руководитель отдела продаж группы компаний «Сумотори-Авто» Валерий Дегтярев.

Дилерские центры рассчитывают составить серьёзную конкуренцию армии импортёров, поставляющих «правый» руль на российский рынок. В своей экспансии они опираются на преимущества больших компаний, которые, как правило, несут все риски в случае форс-мажоров.

«Распространённая история, когда автомобиль рыночной стоимостью миллион предлагают клиенту за 700 тысяч рублей. Но чудес не бывает, и потом выясняется, что надо заплатить гораздо большую сумму. Крупные авторитетные компании дорожат своей репутацией и готовы давать гарантии», - говорит Валерий Дегтярёв.

Вторичный рынок: кто греет руки на ажиотаже

Сегодня рынок автоимпорта из Японии и Кореи переживает большой ажиотаж. За 10 месяцев текущего года Владивостокской таможней оформлено свыше 142 тысяч транспортных средств для личного пользования.

«По сравнению с октябрём прошлого года количество оформленных автомобилей в октябре этого года увеличилось более чем в два раза и составило 22 207 автомобилей для личного пользования», - сообщает таможенный орган.

Это внушительная цифра, если сравнить её, например, с динамикой рынка новых легковых автомобилей в России, где объёмы продаж в октябре составили 43,3 тысячи транспортных средств. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Эксперт одного из сертификационных центров Денис Максименко отмечает, что ценовая политика дилерских центров благоприятствует импортёрам.

«Дилеры брендов, покинувших рынок, подняли цены с началом спецоперации и не намерены сдавать назад, поэтому мы наблюдаем интересную ситуацию. Mazda CX-5 в салоне может стоить больше 4 млн рублей, тогда как до начала спецоперации стоила в районе двух с лишним миллионов. Разница колоссальная. При этом вы можете привезти такую же машину из Японии, и в рестайлинге она обойдётся до 3 млн рублей. Если говорить о брендах, которые остаются на российском рынке, в частности, Hyundai и Kia, они ведут приблизительно ту же самую политику. Учитывая курсы валют, сейчас намного дешевле привезти автомобиль, чем купить у официального дилера», - комментирует Денис Максименко.

В то же время с начала февраля рынок автоимпорта существует в экстремальных условиях. Сначала взлетевший курс доллара парализовал продажи. Потом Япония запретила экспорт в Россию люксовых автомобилей стоимостью более 6 млн иен, и это ударило по сегменту дорогих праворульных машин. Но курс японской иены вскоре резко упал по отношению к рублю, опустившись до исторических минимумов. А фокус внимания импортёров быстро сместился на Южную Корею.

«Потребитель распробовал корейские бренды, и на дорогах появились большое количество дорогих автомобилей от корейских производителей. Соответственно, в Центральной России осознали, что Южная Корея не вводила никаких санкций, и в отличие от Японии там нет ограничений для экспорта в Россию. Можно привезти как дешёвый, так и дорогой автомобиль любого сегмента», - говорит Денис Максименко.

Правда, для дешёвых авто на данный момент сложилась не самая благоприятная рыночная ситуация. Сегодня импортёры своей главной проблемой называют активное удорожание перевозок и услуг хранения автомобилей. Цены выросли в разы, и пока рынок спасает только дешёвая иена.

«Если в этот же период прошлого года фрахт стоил 300-450 долларов, то сейчас он стоит 1,5 тысячи долларов. Раньше складские услуги обходились порядка 4,5 тысяч рублей за 10 первых дней хранения. Сейчас - в районе 20-30 тысяч рублей. Назвать эту ситуацию иначе как беспределом я не могу. Особенно страдает сегмент дешёвых автомобилей. Остаётся надеяться, что антимонопольная служба примет меры, соответствующее обращение в ФАС готовят предприниматели», - сообщил один из импортёров.

Китайский автопром газует

Китайские бренды Haval и Chery стремительно ворвались в тройку лидеров российского автомобильного рынка. Но что интересно, «китайцы» оказались намного более востребованы в Москве, чем на Дальнем Востоке. Так, на второй строчке по количеству проданных машин в российской столице - кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. В дальневосточном регионе лидируют Toyota Corolla и Toyota Prius.

«Теоретически такая крупная компания, как наша, могла бы открыть во Владивостоке продажи китайского бренда. Но нужно понять, какой именно бренд интересен потребителю, потому что далеко не все они пользуются популярностью. И в любом случае, коммерческая структура должна понимать прибыль и точку окупаемости. Вкладывать огромные деньги и окупать их 15 лет – это неинтересно. Проще инвестировать в другие проекты, которые уже сейчас приносят стабильный заработок», - говорит Валерий Дегтярёв.

Денис Максименко считает, что «китайцы» могут потеснить «японцев» и «корейцев» на Дальнем Востоке, но для этого они должны будут придерживаться определённой ценовой политики.

«На волне успеха китайские бренды, пусть и не так значительно, но всё же подняли отпускные цены. Раньше было выгодно покупать китайские автомобили, потому что цены были очень конкурентными, и те же Chery, если не брать «вэдовые», стоили в районе 2 млн рублей. Это та цена, которая привлекала покупателя, потому что он мог приобрести новый автомобиль, грубо говоря, по цене японского с пробегом. Обратите внимание, как только HAVAL зашёл на рынок, моментально раскупили все машины именно из-за хороших прайсов», - комментирует эксперт.

Цены на китайские автомобили всё равно будут скорректированы в сторону их большей доступности, считает Денис Максименко. Люди хотят покупать новые машины, а китайские бренды изначально демонстрировали адекватную, гибкую ценовую политику. И у них есть все шансы занять свою большую нишу на Дальнем Востоке. Конкурировать китайский автопром будет главным образом с параллельным импортом, полагает эксперт.

Автоконцерн Mazda передал свою долю «Соллерсу» за один евро 
^{фото: «Соллерс»}

Отметим, что японский автоконцерн Mazda официально вышел из проекта по выпуску автомобилей и двигателей японской марки на мощностях совместного предприятия "Соллерс" в Приморском крае. Свою долю он передал «Соллерсу» по символической стоимости в 1 евро на условиях опциона, то есть возможности выкупить её в дальнейшем).

Правительство региона сообщает, что в 2023 году завод запустит новую производственную линию. По некоторой информации, это будет сборочное производство китайского бренда.

Параллельный импорт заработал на Дальнем Востоке

Сегодня дилеры активно развивают импорт новых автомобилей через третьи страны – Казахстан, Узбекистан и другие. Но к параллельному импорту это не относится.

«И раньше можно было привезти автомобиль в дилерский центр откуда-нибудь из Германии. На физическое лицо, разумеется. Просто стоял вопрос экономической выгоды, и никому это не было интересно, потому что всю административно-организационную часть представительство брало на себя - сертификацию, получение СБКТС, ЭПТС и другие вопросы. Сейчас ситуация изменилась. То, что раньше делало представительство, делают дилеры. Привозят через третьи страны новые автомобили, приобретённые на физлиц. Это выгоднее, чем параллельный импорт, так как физлица платят гораздо меньшую пошлину», - поясняет один из участников рынка.

Параллельный импорт осуществляет только юридическое лицо при соблюдении определённых условий.

Принятое 15 июля постановление правительства №1269 упростило ввоз иномарок юрлицами. Теперь им не требуется получать ОТТС или просить разрешение на его использование у держателей такого документа. Можно завозить транспортные средства в обход представительств зарубежных автоконцернов. Но не любые – только не из перечня, утверждённого Минпромторгом. Новые или не старше трёх лет. Заключение о соответствии требованиям выдаёт ФГУП «НАМИ».

Денис Максименко рассказывает, что схема параллельного импорта на Дальнем Востоке, наконец, заработала.

«Ничего сложного в параллельном импорте нет. Если автомобиль входит в перечень транспортных средств, разрешённых к параллельному импорту, компания имеет право обратиться в институт НАМИ и при наличии перечня документов, подтверждающих в том числе определённую категорию систем безопасности, получить заключение о том, что данный автомобиль можно беспрепятственно ввезти в Россию. Могу сказать, что эта схема уже работает. Предприниматели начинают разбираться в ней, тестируют её. У меня есть клиенты, которые привезли автомобиль Audi «на проверку» именно в рамках параллельного импорта, на юридическое лицо, для дальнейшей реализации через одну из площадок», - говорит Денис Максименко.

Директор компании Carwin Дмитрий Забора отмечает, что теоретически реализовать эту схему можно с помощью посредников.

«Параллельный импорт - это возможность оформления на нашу компанию машин до трёх лет, то есть новых или почти новых плюс соблюдение ряда других условий. В принципе, ничего особо сложного здесь нет, можно заключить договор с органом сертификации, чтобы он взял на себя вопросы оформления. Но нам это неинтересно, потому что таможенная пошлина значительно меньше, если ввозить автомобили на физлицо. По параллельному импорту целесообразно завозить машины, только если ты официальный дилер и продаешь их от лица компании по лизингу либо каким-то другим схемам. Тогда это компенсирует высокую пошлину», - поясняет Дмитрий Забора.

Владимир Шестак уверен, что даже если параллельный импорт будет эффективно налажен, это не закроет потребности рынка.

«В мире сохраняется дефицит автомобилей, вызванный дефицитом полупроводников, о чём мы немного забыли на фоне внутренних событий. Эта тенденция только усиливается. Сейчас даже в странах, откуда подразумевается параллельный импорт, сохраняется нехватка автомобилей. Какую-то часть спроса можно удовлетворить таким образом, но всю потребность она не закроет», - полагает Владимир Шестак.

Собеседники считают, что на Дальнем Востоке своя специфика. И если говорить о массовом спросе, б/у автомобили из Кореи и Японии здесь вне конкуренции.

Отметим, по данным «Автостата», с января по сентябрь текущего года в России было куплено почти 475 тыс. новых легковых автомобилей, что на 59% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. Объём рынка легковых автомобилей с пробегом составил 459,4 тыс. единиц, на 20,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Стан татаров

Первое знакомство с Татарстаном произошло в деревне Аняково. Таких поселков сотни на трассе, но именно здесь родился первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев. 

На этом дорожном указателе только два слова написаны с маленькой буквы

Этого факта оказалось достаточно, чтобы из заурядной деревушки сделать образцово-показательный коттеджный поселок с асфальтом, мощенными тротуарами, мечетью, фонтанами, скверами и площадью обязательно с прижизненным памятником Минтимеру Шариповичу.


Дом-музей


Прижизненный памятник Минтимеру Шариповичу Шаймиеву

Уровень преклонения настолько велик, что даже на дорожном указателе все слова, кроме «деревня» и «музей», написаны с заглавной буквы.

Мы остановились перед домом-музеем и тут произошел примерно следующий диалог:

- Привет! Да мы тут остановились в Татарстане в деревушке, где первый президент родился. Представь, он тут всем одинаковые коттеджи построил, памятник на площади себе поставил. Короче, Бог! - это Серега по телефону с Хабаровском разговаривает.

Мужики, которые на площади перед памятником перекладывали брусчатку, заинтересовались и подошли к нам:

- А 27-й регион – это откуда?
- Хабаровск.
- А это далеко? Сколько километров?
- Ну, до вас восемь тысяч.
- Далековато…

Тут меня «прорубило», что народ попросту не знает свою страну и «за Уралом» — это, пожалуй, самое доходчивое объяснение. Впрочем, стоит признать, что мы – дальневосточники – тоже не очень-то сильны в знаниях про западные регионы, но, конечно же, не так, как «западники» про нас.

Я, к примеру, не знал, что описываемые места – «пугачевские»: здесь он восставал, здесь же его ловили. Это прояснилось возле одной из придорожных кафешек, где был установлен доморощенный памятник Емельяну Пугачеву, а внутренние стены кафе украшали картинки на исторические темы.

«Памятник» Пугачеву

Видимо, хозяин придорожной забегаловки увлекается краеведением, хотя лучше бы он увлекался тем, как идут у него дела на кухне – такой отвратной еды нам не попадалось за все девять тысяч километров! Но сами виноваты – пренебрегли правилом «фуры перед кафе».

После Набережных Челнов (кстати, весьма ухоженный город) начался полноценный автобан с двумя полосами в каждом направлении, что, впрочем, не помешало нам встрять в «пробке» - и чем ближе к Казани, тем медленнее мы двигались. Вообще, конечно, «пробка» на «федералке» для нас – дальневосточников – нонсенс. Между Якутском и Магаданом можно по часу «встречки» не встретить, а ведь тоже «федералка» - «Колыма» называется.

Пробка на трассе Набережные Челны - Казань

В Казани мы устроили себе полноценный отдых с прогулками по злачным и историческим местам: Кремль, «Казан-центр», мечеть – описывать достопримечательности татарской столицы нет смысла, есть смысл туда ехать. 

Казанский Кремль

«Казан-центр»

Особенно запомнился Вселенский храм, где его основатель Ильдар Ханов собрал под одной крышей (вернее, на одном участке) храмы практически всех религий. Сами приверженцы этих религий храм, как место для молитвы, не признали, но посетить его стоит.  
Вселенский храм

Казань, безусловно, красивый город. С историей и харизмой. Ну, и видно, что здесь есть деньги. Теперь понятно, почему я не слышал ни одного плохого отзыва от тех, кто туда ездил туристом.

А так оформлена входная группа управления жилищной политики. Интересно, а к решению насущных вопросов в мэрии Казани так же креативно подходят?

Один регион в час

А вот дальше началась чехарда или немного о плотности населения в России: на Дальнем Востоке ты два дня едешь и приезжаешь в Читу, а тут за один день пересекаешь пару-тройку регионов, да ещё что ни город, то миллионник. 

Добро пожаловать в Марий Эл - регион, где очень любят букву Й (столица - Йошкар-Ола)

После Татарстана мы достаточно быстро очутились в республике Марий Эл, но не успели сфотографироваться на стеле, как вновь пришлось позировать – теперь на «Чувашия». Этот регион запомнился тем, что мы остановились на ночь рядом с придорожным кафе и, закупая необходимую провизию, обратили внимание, что на каждом столике в кафе стояли вазы с яблоками.

- Это бесплатно?
- Да. Хозяин поставил.
- А он где их взял?
- Выращивает. Урожайный нынче год.  

Конец сентября. Яблоки. Бесплатно. Где-то всплакнул житель Чукотки. 

Бесплатные яблоки в придорожном чувашском кафе

НиНо

Каждый день по «миллионнику», да еще со своим Кремлем – это тяжеловато. 

Кремль в НиНо с видом на слияние Оки и Волги. Кстати, здесь областные чиновники расположились в Кремле

К тому же шел противный дождь, поэтому мы, пожалуй, установили своего рода рекорд – осмотрели достопримечательности Нижнего Новгорода буквально за полтора часа. 

Конечно, такие (да и многие другие) города и поселки нужно осматривать досконально, но тогда пройденный нами путь занял бы месяца два. Без шуток.

После «Нижнего» (он же НиНо для краткости) нам открылась прямая до Москвы, но мы были бы не мы, если бы не выбрали «кривую» дорожку. Я уже говорил, что «федералка» обходит большинство городов и если вы что-то хотите увидеть, то необходимо сворачивать, поэтому, когда я увидел указатель «Владимир направо», то, не раздумывая, крутанул руль. 

Владимирский централ

Многие города по пути так или иначе у меня лично ассоциировались с песнями: Хабаровск – «Город на пятитысячной купюре», Иркутск – «Взяв с собою на Байкал, на Байкал» от Макса Покровского, Красноярск – Жека с его «Снова в Красноярске я». Уфа – понятное дело - с «Белой рекой» от ДДТ, а вот Владимир? Ничего более путного, чем «Владимирский централ» я не вспомнил.

Короче, свернули. Первое, что бросается в глаза – отсутствие фур. Реально же, устаешь от них, поэтому прям порадовался: движение спокойное, размеренное, еще и достопримечательности осмотреть можно. Правда, делали мы это, не выходя из машины. А посмотреть есть на что: центр Владимира – сплошь и рядом история, с храмами, старинными особняками. 

Но тут мой взор привлекает «Хендай» с якутскими номерами (14 регион): такси «Тикси». 

Такси "Тикси" во Владимире с номерами Якутии (14 регион)

Ого! Я сразу же представил себе картинку: человек проработал до пенсии (северной, конечно же) в Тикси, и переехал на «материк», довольствовавшись Владимиром. Но…заскучал, придумал сам себе таксомоторную фирму и назвал ее незатейливо – «Тикси». Вот только вряд ли пассажиры понимают значение этого слова и всю глубину «истории» - говорю же, не знает народ, что за Уралом творится, ой, не знает.

Это все, что я могу рассказать про Владимир. По времени, кстати, у нас получилось примерно столько же, как если бы ехали по «федералке». 

Москва! Звонят колокола!

Это будет самый короткий абзац: в столицу въезжал ногами вперед, то есть лежал в спальнике, рассматривая звезды на Спасской башне. Много думал. О России, конечно же. Место, чтобы остановиться и сделать фотофиниш, еле-еле нашли, да и то смазано вышло.

Финиш

17 дней. Девять тысяч километров. 

Про «Соболек»

«Соболь» в Москве, теперь про него можно всю правду сказать: хорошая машина. Когда новая. Из поломок за весь путь только и было, что пару раз шланг с бачка омывателя слетал. А вот что касается комфорта, то это мимо – если бы не диван от «Лит Айса» 30-летней давности, то плакала бы моя спина еще пуще. Уже после Байкала я искренне недоумевал по поводу «ростовских», «тульских». «белгородских» (почему-то именно оттуда чаще всего они были) и прочих «ГАЗелей», которые шли на «дальняк» - ну, это же как минимум - минимум комфорта, не говоря уже про уверенность по технической части: уже не трактор, конечно, но еще и не машина. «Тойота» попривычнее все же будет.

Великий соболиный путь – 1

Великий соболиный путь – 2

Великий соболиный путь – 3

Великий соболиный путь – 4

Утро в Омске мы встретили известием о частичной мобилизации. Несколько опешившие, мы даже думали вернуться в Хабаровск, но все же решили продолжить путь. Еще перед поездкой размышляли, каким путем поехать – через Тюмень, Пермь и Екатеринбург или южнее – через Уфу, Казань и Нижний Новгород? Выбрали второй вариант – очень уже хотелось побывать в столице Татарстана.

Короче было ехать через Петропавловск, но путь в Казахстан был нам закрыт из-за того, что владельца авто с нами не было. Пришлось делать крюк через Тюменскую область. О том, что мы въехали в «зеркальный» регион родного Хабаровского края - 72-й – стало понятно в магазине на заправке, где продавалось безалкогольное «Тагил рулит!».

Местный trade-mark

Кстати, примерно после Новосибирска все чаще стали попадаться АЗС, совмещенные с магазинами (даже целыми супермаркетами), гостиницами, прачечными, банями – одним словом, настоящие оазисы для автомобилистов, какие на Дальнем Востоке не встретишь. Купить там можно практически все, включая обереги и шевроны типа «Свободен», «Колян», «Пустой». На одной из таких стоянок мы встали на ночь и только развернули «скатерть-самобранку», как пришел «распорядитель»:

- Вы на ночь?

- Да, мы спать будем.

- 200 рублей с вас и переставьте машину подальше.

- Ну, 200 – ок, но зачем переставляться?

- Фуры вас не заметят, раскатают.

После такого несколько пренебрежительного отношения к нашему «Собольку» мы не захотели ни платить, ни оставаться на ночлег, а посему переехали через дорогу и встали в чистом поле, зато утром нас ждал изумительный рассвет!

 

Спят курганы темные…

Путь наш пролегал через Курганскую область и Курган, где мы – дальневосточники – ясно осознали, что не так-то плохо мы и живем: областной центр оказался на уровне нашего райцентра типа Переяславки, да простят меня жители Кургана.

Все в этой поездке мы познавали в сравнении: местные в западной Сибири и далее сплошь и рядом ездят если не на салонных леворуких аналогах японских марок Mazda, Nissan и Toyota, то на Lada. Думаю, излишне говорить, что даже новые «Жигули» не идут ни в какое сравнение с 15-летней «Тойотой». Но мы-то едем на «ГАЗели», а практика нескольких лет, когда номера на машины можно было вешать вне зависимости от прописки, вовсе стерли все грани и теперь не поймешь – кто и откуда.

После Курганской области мы оказались в Челябинской. Вообще, не очень привычно менять в день по два-три региона. То, что мы на южном Урале, стало понятно после перевалов, сравнимых с байкальскими. Мы были привязаны к устойчивой связи 4G, а посему в определенное время останавливались возле крупных населенных пунктов. Но в «Челябе» трасса проходила в стороне от цивилизации, поэтому мы свернули с «федералки» и заехали в город Златоуст.

Ребята, это супер!

Представьте, что вы любитель горных лыж – в город вы спускаетесь около 12 километров под уклон градусов в 20 (!). ГЛК, кстати, здесь есть.

А, быть может, вы коллекционер оружия? Их есть у меня! В Златоусте находится один из древнейших оружейных заводов в России. 

Музей под открытым небом

Здесь можно приобрести коллекционное холодное и автоматическое оружие. Например, охолощенный ППШ за 1.260.000. Я даже нули два раза пересчитал.

Охолощенный ППШ за 1,2 млн

Ну, или просто посетить музей под открытым небом. А еще можно просто прогуляться по городу, где ходит один из самых высокогорных трамваев в Европе.

Кстати, то, что мы очутились-таки в другой части света, становится все заметнее: я уже говорил про LADA, а тут и «фуры» с номерами европейских государств все чаще стали попадаться, и вообще –«воздух другой».

А еще в Златоусте мы встретили листовки, развешанные на фонарных и иных столбах с информацией о мобилизации – ну, прям, как в 40-е годы!

Листовки в Златоусте

Сам Челябинск никакого сурового впечатления, как это было в определенных сериях «Наша Russia», не произвел и даже наоборот – прогулка по местному «Арбату» оставила хорошее впечатление. НО! Тут-то как раз, наверное, и наступило то самое «но»: мы слишком устали от дороги и оказались не готовы к тому, что каждый день нас будет ожидать город-«миллионник», поэтому сейчас и в дальнейшем стали относиться к «происходящему за окном» несколько прохладно.

Памятник Розенбауму в Челябинске

Белая река

Хотя Уфу, как поклонник ДДТ, я, конечно же, ждал: все-таки Белая река и Агидель – хоть и на CD 1996 года указаны, как синонимы, на самом деле оказались разными географическими объектами.

Белая река

Еще живя на Камчатке, я застал, как приезжали делегации из Башкирии и привозили в качестве гостинцев мед, называя его «башкиркская икра» - здесь мед продается на каждом углу, и он реально вкусный.

Башкирская «икра»

В Уфе мы остановились: необходимо было отдохнуть. Первым делом отправились в баню (реальный лайфхак: хотите узнать, чем живет город – идите в общественную баню), называется «Клуб 3000» - ре-ко-мен-дую! После мобилизации прошло уже несколько дней и мужчины говорили об СВО уже вполголоса, без бравады.

Обязательная пешая прогулка по городу явно указывала, что мы в центре национальной республики: надписи на двух языках – русском и башкирском. 

Надписи на двух языках встречаются повсеместно

Даже разметка на придомовой парковке с использованием национальных рисунков! 

«Национальная» разметка

Кстати, соседство русского и башкирского заметно даже в религиозных вопросах – мечеть здесь соседствует с РПЦ.

А еще башкиры очень любят петь: включите любой местный ТВ-канал и вы обязательно увидите клип местного исполнителя (на башкирском, естественно, языке), либо концертную запись. Причем, поют все подряд: молодые и пожилые, романсы и рэп, хорошо и отвратно.

Переночевав в Уфе, на следующее утро мы отправились на набережную Белой реки, чтобы посмотреть на памятник Салавату Юлаеву (лично мне это имя запомнилось еще лет 20 назад, когда одноименный клуб по хоккею с шайбой то и дело громил хабаровский «Амур»). 

Памятник Салавату Юлаеву

Несмотря на ранний час (вообще, очень удобно вставать на западе по дальневосточному времени – все успеваешь!) и дождливую погоду, на набережной было достаточно многолюдно – двухъярусные туристические автобусы то и дело подвозили жителей Москвы, которые отправлялись в «туры выходного дня» (позже мы то и дело встречали подобного рода рекламные призывы – «Проведи выходные в Казани», «Приезжай с семьей в Нижний!» и т.п.). Нам – дальневосточникам - увы, такое недоступно. И, конечно же, мы встретили певицу, которая снимала клип на свою песню (естественно, на башкирском языке), чтобы потом «крутить» его на местном канале.

Посмотрев на Белую реку с сопки (интересно, знают ли такое слово башкиры и вообще жители западных регионов?), и сравнив ее даже не с Амуром, а с любой другой дальневосточной рекой- Буреей или Зеей (начиная о Ангары в Иркутске, все эти сравнения не в пользу рек, кроме дальневосточных), мы выскочили на трассу в сторону Татарстана – здесь она хорошая, двухполосная в каждую сторону, с разделительной полосой (нам – дальневосточникам – ну, дальше вы поняли…).

Честно говоря, во всем нашем путешествии именно Татарстан вызывал лично у меня наибольший интерес. Впрочем, учитывая расстояния, вскоре (меньше, чем через день) мой интерес был удовлетворен. И при этом с лихвой.

 

…продолжение следует

 

Великий соболиный путь – 1

Великий соболиный путь – 2

Великий соболиный путь – 3

 

Дальше Красноярска я не был, поэтому усиленно крутил головой влево-вправо, но… все на трассе «Сибирь» оказалось до боли уже знакомым, только географические названия другие. А еще «фур» стало больше.

Тут, пожалуй, про «дальнобоев» расскажу подробнее. Для себя выделил три основных «дальнобойных» региона: Татарстан (16, 116), Новосибирск (54, 154) и Нижний Новгород (52, 152). Видимо, специализация регионов. До Иркутска еще попадались приморские (25, 125), но потом и они растворились.

Почти всегда фуры идут 80-90 км/час. Правда, если начинают обгонять, то становится если не страшно, то уж точно не по себе. Ровно в 18 по местному времени 80% «фур» встают на ночлег. Тут, кстати, можно сразу определить, где хорошее кафе, а где – нет. Много «фур» — значит, можно смело идти ужинать, без всяких отзывов в Google понятно (на западе часто попадались кафе, где за отзыв в интернете вас готовы угостить кофе). Вот только, сдается мне, романтики во всем этом совсем нет: сидишь весь день за «баранкой», наблюдая, в принципе, повторяющейся пейзаж – в города-то ведь «дальнобои», как мы, не заезжают!

Между Красноярском и Новосибирском появляется хоть и ложное, но ощущение выбора: «федералка» раздваивается – можно поехать северным путем через Томскую область, а можно южнее – через Кемерово. Мы выбрали наименее расхожий путь и погребли в «регион 70»: «фур» стало заметно меньше, а машина с 27-м регионом явно привлекала к себе внимание, иначе как объяснить, что за все девять тысяч километров нас остановили два раза именно в Томской области, причем, с разницей в 50 км?

 

Хорошо быть томичом – томичу все нипочем!

В Томск мы на самом деле завернули осознанно: много слышали про деревянное зодчество и памятники архитектуры. Хотя на въезде со стороны Красноярска нас встретил недострой абсолютно современный – классический жилой комплекс со сданной одной очередью и пустыми коробками двух следующих очередей, где люди уже вряд ли получат свои квартиры.

Историческая доминанта Томска

А вот центр у Томска хорош! Справа и слева – шедевры дореволюционной постройки, в которых теперь расположились всевозможные вузы. Как я понял, в 500-тысячном Томске (меньше, чем Хабаровск или Владивосток) около 15 (!) вузов. Здесь-то мы и поймали некий «сюр»: старинные дома, пышущие историей, и толпы студентов и студенток, излучающие энергию.

Вузов в Томске немало

Вообще, Томск оставил двоякое впечатление: центральный проспект Ленина - хорошо сохранившаяся (или отреставрированная) история в дереве и камне, но чуть свернешь в сторону и все - разруха и тоска. И, кстати, почему-то везде темно, даже в центре фонари освещают лишь сами себя. Такое ощущение, что томичи попросту не знают, как поступить со всем этим наследством деревянного зодчества? Сделать, как в Иркутске «квартал 130» денег не хватит, ибо «деревяшек» действительно очень много. Продавать как туристический продукт? Не совсем понятно кому: город посреди Сибири и тайги, пары миллиардов китайцев под боком нет.

Какие-то исторические здания используются, какие-то ждут реконструкции

Иностранцы, кстати, в Томске есть, и много. Это студенты тех самых 15 вузов, среди них и индусы, и африканцы. Наверное, весьма необычно смотрятся темнокожие жители теплых стран на заснеженной улице в Сибири.

А еще представьте, что в этих самых «деревяшках» с печным отоплением живут люди и они топят печи! Поэтому в самом центре Томска всегда пахнет костром.

Центр города

Переночевав в «Собольке» на берегу Томи, мы двинули в столицу Сибири. Ближе к Новосибирску стали попадаться настоящие автооазисы – не просто придорожные кафе, а целые комплексы, где есть полноценный супермаркет, гостиница, прачечная, столовая, баня, автомаркет, СТО. Здесь на стоянке собирается по несколько десятков фур. На Дальнем Востоке, несмотря на ускоренное его развитие, такого и в помине нет.   

Про сам Новосибирск многие мне говорили, что «смотреть особо нечего», но я настоял и в самый час пик мы потащились через город. Спросите меня теперь «что из себя представляет столица Сибири?» и я отвечу «мост и железнодорожный переезд».

Если до Новосибирска еще нам довольно часто попадались перегоны «праворулек» и автовозы, явно идущие из портов Приморья, то сразу после Н-ска как отрезало: привычные глазу «японки» заменили их «леворукие» собратья, да добавилось великое множество «Лад» - и чем дальше на запад, тем больше и больше. Еще Новосибирская область запомнилась тем, что там повсеместно стоят камеры "на скорость", запрятанные в железные ящики. То есть определить по стоящей на обочине или в кустах машине, что впереди "смотрящее око", увы, не получится. 

 

По следам Колчака

Часть дороги «Иртыш» Новосибирск – Омск, пожалуй, самая четкая их всех! Прямая, все повороты просматриваются – катись, не хочу! К тому же в Омске нас ждал мой товарищ по путешествиям в Монголию и на Северно-Ледовитый океан, местный автогонщик и просто отвязный парень Саня Чертков. Одним словом, ехали мы легко и в предвкушении.

По приезду в третий «миллионник» на пути мы первым делом получили слова благодарности за хорошую погоду, что привезли. Оказывается, летом в Омске постоянно шли дожди, было холодно, а тут +27! Забегая вперед, скажу, что действительно, с погодой нам повезло – моросило только в первый день - по Амурской области, да в последний – от Нижнего до Москвы. Правда, и хорошую погоду мы увозили с собой – через пару дней после нашего отъезда из Челябинска, к примеру, пошел снег, хотя там мы ходили в шортах и «сланцах».

Саня, учтя наши пожелания относительно бани, недолго думая, поселил нас прямо на Иртыше – плавучая гостиница с абсолютно дальневосточно-китайским названием «Джонка» и по соседству – самоходная двухэтажная баня с кодовым названием «Бухлоход», которую Саня со своими товарищами построили, чтобы кататься и катать по Иртышу.

Гостиница на плаву "Джонка"

Кстати, про реки. На поверку оказалось, что все сибирские реки, которые так на слуху – Енисей, Обь, Иртыш - по факту довольно-таки небольшие, ни в какое сравнение с Амуром не идут. Хотя местные в один голос говорят, что реки сильно обмелели.

Шашлык из шампиньонов с видом на протоку Иртыша

Сутки в Омске пролетели незаметно: баня, ныряние прямо из парилки в холоднючий Иртыш, воспоминания о прошедших поездках, прогулки по центральной части Омска. 

Историческая часть Омска

Тут стоит отметить, что набор исторических фактов у сибирских городов примерно одинаков: тракт, каторга, железная дорога. Меняются только персоналии - кто сидел. В Омске, к примеру, это Достоевский.

Памятник Достоевскому

Пользуясь близостью к границе, мы даже попытались скорректировать маршрут в сторону Казахстана, но не получилось – машина оформлена не на того, кто за рулем. На следующий день мы поняли, что мыслили в верном направлении…

Продолжение следует.

Часть 1.
Часть 2.

В других регионах, особенно, в которых редко бываешь, вроде бы, все тоже самое, но все равно не покидает ощущение чего-то неродного – чужбина, одним словом. В Иркутской области первое, что бросилось в глаза – баннеры Росавтодора, рассказывающие о вреде алкоголя за рулем, соблюдении скоростного режима и прочими прописными истинами, которыми обычно занимается ГИБДД. А, еще целая стела Росавтодор в районе Иркутска. Эту бы энергию (деньги), да в обустройство дороги! Впрочем, кое-какие инновации все же встретились. К примеру, электронные дорожные знаки, показывающие температуру воздуха и температуру асфальта.

Дорожный знак показывает температуру воздуха и асфальта

Однако забота о водителях на уровне их воспитанности отражается слабо. Именно в Иркутской области мы, как нам показалось, впервые столкнулись с грубым вождением (по ПДД это называется «агрессивное вождение»): обгон вслепую, подрезание при возвращении в полосу и тому подобное. Мы решили быть толерантными и для себя объяснили это тем, что из-за сложного рельефа дороги, где много серпантинов и затяжных подъемов, владельцы легковушек не хотят тащиться за большегрузами и потому идут на грубые нарушения ПДД. Для понимания: на преодоление расстояния в 475 километров от Улан-Удэ до Иркутска уходит около восьми часов.
Хоть и ехали медленно, но насладиться красотами Байкала не получилось – туман, морось. Приятно удивила Слюдянка – маленьких городков, после посещения которых остаются впечатления со знаком «плюс», не так много. В Иркутской области их, как минимум, два.

Второй – Саянск. Вообще-то он стоит в стороне от трассы, но в него мы заехали специально, гештальт закрыть. В 2002-ом, когда шли автостопом, увидели на дверях придорожного кафе объявление, что некий город Саянск празднует свое 17-летие. Нам показалось интересным посетить город, который младше нас, и мы туда отправились, тем более что праздничный концерт начинался через пару часов, а отъезжать от «федералки» требовалось немного. Однако произошедший в дальнейшем дорожный инцидент нарушил наши планы и посетить, как оказалось, прекрасный городок Саянск мы смогли лишь 20 лет спустя.

А теперь представьте: широкие улицы с разделительным зеленым островком и постриженной травой, отсутствие какого-либо мусора, классическая поздняя советская планировка микрорайонов, разметка на дорогах и вежливые водители. Так бывает? Бывает. Для себя мы нашли следующее объяснение: мэром города (заведующим сектором ЖКХ, директором завода) в Саянске является человек, который его в свое время строил, поэтому он всей душой и телом старается. И половина жителей – тоже строители этого города - и относятся к нему, как к собственному ребенку. 

Сибирский Париж

Иркутск, кстати, тоже теперь стоит в стороне от «федералки», но мы еще заранее решили, что будем в нем останавливаться: передохнуть, посмотреть город и пообщаться с местными любителями бани. Главной достопримечательностью, на мой выпуклый историко-краеведческий взгляд, является «квартал 130». Это квадрат в центре города, где несколько десятков отреставрированных, воссозданных, а то и вовсе перенесенных из других поселков особняков XIX века. Еще будучи студентом и подрабатывая в туристической компании, которая занималась въездным туризмом, мы регулярно отправляли в Иркутск группы японских туристов, которые хотели посмотреть на «сибирский Париж».

Квартал 130

Исторические особняки не просто стоят, но и активно используются: в них разместились бутики, рестораны, сувенирные лавки. Ярые хранители истории, наверное, возмутятся, но мне кажется, что лучше, чем, как в Томске, где множество исторических зданий стоят годами в ожидании реставрации.

А вот краеведческий музей в Иркутске показался слабоватым и почему-то практически ничего нет про Колчака. 

Краеведческий музей

Зато рядом с музеем на берегу Ангары есть памятник Александру III (воссозданный).

Памятник Александру III

Отдохнув немного, мы двинулись вглубь Сибири. Тут есть смысл немного рассказать о быте в «Соболе». Так как Серега переезжает, то и скарба он везет достаточно много. Поступили следующим образом: сложили все в два огромных ящика в грузовом отсеке, а над ними соорудили из фанеры лежак – вот вам и спальное место. Не совсем удобно, конечно, но зато можно в полный рост вытянуться. Смущало только близость потолка – помните, в плацкартных вагонах третьи полки? Вот примерно тоже самое: ни сесть, ни встать невозможно. Первая же попытка поспать в движении принесла понимание, что это нереально: грузовой «Соболь» не поглощает шумы и не амортизирует неровности дороги, как любой пассажирский микроавтобус-«японец».

Что касается руления, то мне показалось, что «Соболь» немного «гуляет» и машину приходится «ловить». Хотя, быть может, это просто-напросто вопрос привычки. Перед поездкой ему поменяли резину с российской «грязевой», с которой он продавался в автосалоне, на новую китайскую – разница вышла ощутимая: расход уменьшился, управляемость повысилась. Ну, и еще вещи из разряда «к этому надо привыкнуть»: не путать поворотники с дворниками, свет включается отдельным тумблером, а не «гитарой» на руле.  

Дорога от Иркутска в сторону Красноярска ничем особо примечательным не запомнилась (кроме вышеописанного Саянска): перегонщики, фуры, небольшие города, которым уже по 200-250 лет и через которые проходили каторжные этапы, вот, пожалуй, и все. Заскочили еще в Тайшет, где начинается БАМ, но эта история, увы, у них никак не обыграна.   

На границе Иркутской области и Красноярского края перевели часы и помчались, предвкушая встречу с Красноярскими столбами и прочими достопримечательностями. Как оказалось, поспешать надо медленно: за каждым кустом и поворотом стояла переносная тренога с камерой, которая нещадно фиксировала нарушение скоростного режима. Еще в прошлом году такие передвижные посты сплошь и рядом стояли в Еврейской автономной области, но потом исчезли и я подумал, что от подобной практики отказались. Оказывается, не везде. 

Красноярск

В Красноярске мы были ровно 20 лет назад. И тогда нам понравилось. Забегая вперед, скажу, что в этот раз мы тоже остались довольны встречей. Город время зря не терял: похорошел и расстроился. Здесь не стали делать хаотичную точечную застройку, а придерживались и придерживаются комплексной застройки: «спальник», дорога в него, необходимая инфраструктура. По словам местных жителей, много, в том числе и еще один мост через Енисей, который значительно разгрузил дороги города, было построено в преддверии Универсиады-2019.

Вид на Красноярск со столбов

Ещё приятно удивили рекреационные зоны: и новые появились в большом числе, и старые сильно улучшились. К примеру, заповедник «Красноярские столбы» это теперь не просто дорожки в лесу к каменным исполинам, а целый парк: подняться и спуститься можно несколькими способами - на новом подъемнике, на вагончике по типу «американских горок», либо на подвесе, когда ты висишь, как на парашюте, но при этом стремительно катишься вниз по стальному канату.

Деревянная тропа

Много велосипедистов, которые поднимаются на кресельном подъемнике, а потом «даунхилл» - скоростной спуск сверху. Наверху проложили деревянную тропу, по которой можно прогуляться до «видовок» или стать «бердвотчерами»- понаблюдать, как дятел долбит ствол или маленькая птичка, не боясь тебя, будет собирать что-то на земле. 

Бердвотчеры: скоро все не по-русски будет

Многие идут парами или компаниями с рюкзаками дальше, к столбам, чтобы прогуляться как следует, а то и вовсе заночевать и встретить рассвет на столбах. Вообще, красноярцы показались нам очень спортивными: велосипеды, бег, скейт, ролики. Похвально.

А еще здесь богатая история, так что Красноярск вполне себе заслуживает, чтобы сюда приехать специально и на несколько дней.

Мы же двигаем дальше...

    

20 лет спустя. Как мушкетеры

Итак «Соболь» - бензин, коробка, грузовой микроавтобус. Единственное утешение – машина новая, на гарантии и прошла всего 10 тысяч км. Соорудили в грузовом отсеке спальник, сложили шмурдяк, убрали перегородку и заменили передний диван: в «Соболе» он в принципе не откидывается, поэтому мы взяли сидушку от старенького «Лит Айса» и поставили ее – регулируется, к тому же разворачивается на 180 градусов.

Навигаторы, зарядки, преобразователь 12/220 V – в салон и алга! («алга» в переводе с татарского «вперёд» – прим.ред.)

«Соболек»

Чтобы наверняка прочувствовать Дальний Восток, надо обязательно проехать всю трассу «Амур». Это непередаваемые ощущения, особенно, для жителей густонаселенных регионов: когда ты два дня пронзаешь тайгу и «смотришь кино про дорогу». Конечно, 20 лет назад экстрима было больше – никакой тебе сотовой связи, не взял с собой канистру бензина – сам виноват. Сейчас же неудобством считают, когда связь не 4G - интернет медленный.

На старую «федералку» мы все же заехали

Трасса «Амур», после того, как по ней от Хабаровска до Читы проехала желтая «Калина-спорт» (коих на самом деле было две) с Владимиром Владимировичем за рулем, долгое время была для дальневосточников, не особо избалованных хорошими дорогами, идеальной трассой: пусто, прямо, ровно. Собственно, из-за очень низкого трафика дорога долгое время оставалась действительно в хорошем состоянии, кроме… «амурских волн». Это такие участки, где дорога «гуляет», вспучивается и в результате идем волнами: ты такой едешь 140, а тут начинается – вверх, вниз, вверх, вниз. В результате – борозды на асфальте, образованные в процессе взаимодействия деталей автомобиля (как правило, картера или защиты ДВС) с асфальтовым покрытием. Если не гнать, то заметить эти «чиркаши» нетрудно и неприятного шорканья можно избежать. 

«Амурские волны» и «чиркаши»

Еще пару лет назад «амурскими волнами» славилась ЕАО в районе Лондоко, сейчас их там выправили, проверить свою подвеску можно теперь на границе Амурской области и Забайкалья – там, где «Амур» максимально забирается на север, в зону вечной мерзлоты.

В Забайкалье мерзлота и таяние грунта вообще много бед натворили на трассе. Чтобы как-то минимизировать разрушительное воздействие на дорогу, в некоторых местах стали устанавливать что-то вроде навесов из профлиста, которые собрали и положили возле дороги, но только не на землю, а на винтовые сваи. Мы долго гадали, для чего конструкция, и в итоге расспросили дорожных рабочих. Оказывается, это защита от солнца – «козырьки» не дают растопить мерзлоту, соответственно, дорога не «плывет».

Защита вечной мерзлоты от солнца

Кстати, выяснить это удалось не с первого раза - большинство дорожных рабочих плохо говорят по-русски, а местных жителей работа на свежем воздухе, видимо не привлекает. Да и мало их тут – местных. Плотность населения в Амурской области – 2,2 человека на квадратный километр. И это ещё неплохо: в среднем по Дальнему Востоку на этой же площади находится 1,2 «человека», а в Якутии и вовсе - 0,32.

«Амур» теперь вечно в ремонте

Дорога вообще – хорошая лакмусовая бумажка. По трафику сразу видно – насколько регион экономически активен. По машинам – насколько хорошо живут местные жители (к примеру до Новосибирска самые дорогие машины чаще всего имели на номерах индекс 24/124 – Красноярский край). По характеру перевозимого груза становится понятно – какие технологические процессы происходят. Невооруженным глазом видно, что тот самый «поворот на Восток» если и не произошел, то уж точно в процессе. И замещение одного импорта другим тоже: все больше вместо японских экскаваторов Hitachi и южнокорейских Hyundai везут китайские Sany, а на иностранных фурах теперь не увидишь номера Евросоюза, максимум – BY, KG и KZ.

Въезжаем в Забайкалье. Видно, что на стеле на границе регионов часть фразы закрашена: это последствия присоединения региона к Дальневосточному федеральному округу. Едем, вспоминая поговорки из разряда «Бог создал Ялту и Сочи, а черт – Сковородино и Могочу». Хотя как эти населенные пункты выглядят сегодня мы не знаем: трасса уже больше лет 10 проходит мимо, лишив местных жителей возможности зарабатывать придорожной торговлей.

Где-то на трассе

Заскучав на ровной и прямой дороге, на третий день мы решили прикоснуться к истории (выпускники истфака, как-никак!) и свернули с «федералки» в Петровск-Забайкальский, где отбывали каторгу декабристы и их жены, последовавшие по своей воле за мужьями. Кстати, улица, на которой жили жены вольнодумцев, до сих пор называется Дамская. Она упирается в музей декабристов, где собрана неплохая коллекция, повествующая об их каторжной жизни. Музей разместился в доме Трубецких, который раньше стоял на той самой Дамской улице. Его выстроила супруга графа Трубецкого, причем, сделала его двухэтажным и с балконом, чтобы наблюдать за мужем за тюремным забором. Дом Трубецких. Теперь музей декабристов. 

Тюрьму, кстати, декабристы строили себе сами. Позже дом Трубецких перенесли на то место, где была тюрьма, а от нее самой остался лишь забор.

Забор из «тех времен»

Вообще, вдоль трассы достопримечательностей немало: ГЭС в Новобурейском, космодром в Циолковском, Иволгинский дацан в Бурятии, но про них надо либо знать заранее, либо «курить интернет». Дорожных указателей, как на Сахалине здесь вы не найдете.

Нижнебурейская ГЭС

В Забайкалье примерно в районе Чернышевска, где, по легенде, «перегонщики» в свое время целовали асфальт, изрядно подустав от зубо-, стойко-, амортизатородробильной «федералки» в гравийном исполнении, которая начиналась от Биробиджана и заканчивалась здесь, происходит первая «смена картинки»: взору открываются расчудесные виды в виде знаменитых забайкальских степей. 

Бурятия. Вид на Селенгу со «Спящего льва»

Следующая смена декораций – в Бурятии, где к уже ставшим привычными видам степей и табунов лошадей добавляются дацаны, в том числе, и самый крупный в России – Иволгинский. Заночевав у его стен, наутро мы посетили дацан и уже в полдень, проскочив мокрый и затянутый туманом Байкал,  покинули просторы Дальнего Востока.

Иволгинский дацан

Продолжение следует…