VR-технологии перенесли жителей забайкальского села в бронзовый век

Краснокаменск находится почти на границе с Китаем, до приграничного Забайкальска тут 72 километра по прямой и 93 километра по трассе. Появился он тут из-за того, что

СССР пришлось вступить в атомную гонку, и в крайне сжатые сроки нужно было сделать почти невозможное: догнать вырвавшиеся в этом вопросе вперед страны. Речь шла и о научных разработках, и о производстве оружия, а для этого был нужен уран.

Геологоразведочные экспедиции поехали по стране, первые признаки стратегического сырья в Приаргунской степи нашли еще в конце сороковых годов, но только в 1963 году вскрыли жилу и доподлинно подтвердили месторождение урана. Город начинался с первых домов поселка геологов, построенных к 1968 году.

Почему именно Краснокаменск? Версии разнятся: по одной из них около поселка геологов стоял огромный валун, стороны которого имели красно-медный отлив из-за минеральных отложений. По другой новый город назвали так потому, что одна из каменистых сопок на закате алела особенно ярко.

В советское время город был закрыт для посторонних и купить сюда железнодорожный билет можно было только если в паспорте стояла отметка о местной прописке либо по командировочным документам, которые давали основание для пропуска. Так было до девяностых годов.

Сейчас приехать в Краснокаменск может любой желающий, и тем интереснее становится это путешествие, невозможное раньше.

Как добраться

Долететь до Читы можно на самолете практически из любого крупного города России. Если вы житель одного из дальневосточных регионов, то воспользуйтесь субсидией на билеты, так они обойдутся ощутимо дешевле.

В Чите есть несколько вариантов пути до Краснокаменска: на автобусе (9-11 часов в зависимости от условий: погоды или ремонта какого-нибудь участка дороги), небольшим самолетом (рейсы два раза в неделю, лететь полтора часа) или поездом, плацкарт в котором стоит примерно 2 тысячи рублей.

Я почти всегда выбираю поезд, потому что под расписание самолета не всегда удобно подстроиться, а в поезде хорошо: тихо, спокойно и можно выспаться за 16 часов пути. Правда уже открыли в Краснокаменске новое здание аэропорта, доделывают взлетную полосу, поэтому еще немного, и возможно удовольствие приземлиться у небольшого здания, затерянного среди степи от горизонта до горизонта, склонит чашу выбора в сторону авиации.

Гид по билетам

Самолет

Рейс Чита – Краснокаменск компании «Аэросервис», 2 раза в неделю по вторникам и пятницам, цена билета стартует от 3 820 рублей, в полете нужно будет провести 2 часа 20 минут. Купить билет можно на сайте международного аэропорта «Чита».

Поезд

Ежедневно в Чите формируется состав №402, часть вагонов которого едет до Краснокаменска. Плацкарт в зависимости от времени до рейса стоит порядка 2 тысяч рублей, полка в купе – от 3 380 рублей, в общем вагоне можно добраться, потратив от 1 264 рубля, в пути нужно провести чуть больше 13 часов. Билеты продают в кассах РЖД и на сайте Забайкальской железной дороги.

Поезд №402 отправляется из Читы в восьмом часу вечера, а прибывает утром, так что в пути будет время и выспаться, и книгу почитать. Выходить из вагона можно, еще не доехав до Краснокаменска, на станции Урулюнгуй. Раньше здесь был огромный колхоз «Целинный» обеспечивавший зерном, хлебом и всеми возможными продуктами сельского хозяйства тысячи советских граждан.

Колхоза теперь нет, осталась станция, на которой поезд стоит около часа: его разделяют на вагоны, следующие до Краснокаменска, и вагоны, которые поедут в соседний приграничный округ, в поселок Приаргунск. Сразу за перроном в Урулюнгуе на стоянке ждет автобус и таксисты, которые отвезут всех желающих в Краснокаменск раньше, чем туда приедет поезд. Но можно не обращать на них внимание, подремать во время стоянки в вагоне и спокойно доехать в вагоне до конечной остановки. 

Автобус

Маршрутные такси и автобусы ежедневно ездят в Краснокаменск, время в пути – примерно 8 часов. Например, утром из Читы выезжает маршрутное такси №531. Транспорт отправляется со стоянки рядом с читинским автовокзалом. Купить билет можно как онлайн в различных сервисах, так и в кассах автовокзала.

Гостиницы

В городе работают несколько гостиниц от советской «Центральной» (телепорт в СССР заказывали? Получите, распишитесь) до современных, где, по описанию, есть не только комнаты, но и кафе внутри здания, и даже массажные кабинеты и сауна.

Город, где жив Советский Союз

Лучше всего приезжать в Краснокаменск летом и осенью: город, строившийся как одна из немногих урановых столиц страны Советов, сумел и через тридцать с небольшим лет сохранить СССР в своем сердце.

Панельные пятиэтажки, просторный проспект Строителей, где высокие тополя тянутся в небо, и ты идешь по этой огромной аллее, где хочется остановиться, поднять лицо к небу и стоять, наслаждаясь простором.

В Краснокаменске много высоких деревьев. Может быть, потому что есть поверье: дескать снижают они уровень вездесущей радиации, которая, по официальным данным, тут не превышает пределов нормы.

Любовь к деревьям, быть может, сильна еще потому, что в бескрайней степи, в которой затерялся город, приезжавшим сюда с запада, из широких дубрав с березовых опушек строителям светлого будущего очень тосковалось по родине, вот и садили, а потом берегли тополя и черемухи, оставив своим детям, внукам и правнукам это на самом глубоком генном уровне.

Тут даже столовая своя есть, в которой кормят так, как дома, очень вкусно. Находится она недалеко от основного корпуса Приаргунского производственного горно-химического объединения — главного предприятия города.

Столовая работает с раннего утра и ее задача — накормить не только неизвестных путников, но и работников ППГХО завтраком, обедом и ужином, чтобы, как говорится, калория к калории. 

Что посмотреть?

Выросший из поселка геологов город может ввести вас в заблуждение своей кажущейся простотой построек, старыми разломанными дорожками тротуаров и выбоинами на дорогах. Не поддавайтесь.

Стоит только присмотреться к домам, к полям одуванчиков в просторных дворах, как он становится похожим на музей советского времени и буйных 90-х.

Свидетели тому — сохранившиеся огромные серп и молот на одном из центральных зданий, построенных одним из самых первых из красного кирпича. И таких раритетных, колоритных домов здесь много. 

Муралы

За несколько лет дома в Краснокаменске стали «говорящими» — превратились в огромные картины-муралы, каждая из которых рассказывает или про историю города, или отражает про символы Забайкалья.

Есть здесь и огромная работа про победу в Великой Отечественной войне, и прославившие город далеко за пределами России шахтеры, и нарисованный на доме 31ц дикий кот манул, обитающий в даурских степях.

В 2024 году в город приезжали уличные художники Сергей Акрамов, Данила Шози, Александр Демкин. Благодаря им на домах № 16ц, 401 и 35ц появились 3D абстракция с дыркой в небо и ниспадающим на землю небом, работа «Новые горизонты» с шахтерами и один из символов Забайкалья — цветущий дикий багульник.

Памятник тарбаганам

В 2011 году в городе появился уникальный арт-объект — памятник суркам-тарбаганам. Его автор, зоолог, Александр Пильников, заявлял, что сделал две фигурки тарбаганов, одну из которых нарядил в шахтерскую каску, а другую изобразил в форме охотника, как напоминание о хрупкости природы и необходимости беречь этих зверьков.

По его словам, с 1939-го по 1956 год только по примерным подсчетам во время борьбы с чумой, которую якобы могли переносить тарбаганы, уничтожили больше миллиона этих зверьков.

Соктуй-Милозанская пещера

Для любителей спелеологии станет преступлением побывать в Краснокаменске и не спуститься в самую протяженную пещеру Забайкалья, Соктуй-Милозанскую, расположенную в 10 километрах от города недалеко от села Соктуй-Милозан.

Пещера в советское время исследовалась дважды, и в 1986 году экспедиция под руководством забайкальского ученого Юрия Тимофеевича Руденко установила, что протяженность разведанной части пещеры — 177 метров, в ней есть множество тупиковых ходов.

Переходить из одного грота в другой — доступных пока всего восемь — несколько раз приходится через вертикальные очень узкие провалы, которые в народе зовут шкуродерами.

В гротах находили следы пребывания древнего человека: следы очага, ножевидные пластины, скребки и половину нефритового диска. Есть предположение, что древние люди использовали пещеру летом как холодильник: температура здесь не поднимается выше нуля градусов.

В свободном поиске

Если спуск в пещеру не будоражит ум и сердце, то во время прогулок по Краснокаменску можно побывать в храме Спаса Нерукотворного Образа, в сквере Шахтеров, прогуляться по аллее шахтерской славы, посидеть, прячась в тени, около дома культуры «Даурия» или прогуляться по совсем юному и нуждающемуся в дополнительном благоустройстве «УраНовому парку».

Приехав в город, прославившийся добычей урана, обязательно зайдите на третий этаж дома культуры «Даурия». Там в двух залах расположился минеральный музей имени первого главного геолога ППГХО Бориса Хоментовского.

В первом зале заплатившие за вход символические 200-300 рублей посетители увидят десятки обнаруженных при строительстве города костей древних животных и другие палеонтологические ценности. Стройка велась стремительно, накатом-наскоком — возвести город и начать добывать уран нужно было в крайне сжатые сроки. По свидетельству очевидцев, откапывали сотни, тысячи интереснейших находок, но времени на то, чтобы вызвать ученых и дождаться их оценки, не было, поэтому многое было утрачено.

Второй зал музея — это сокровищница для любителей минералов, которых здесь собраны сотни, и почти все их нашли в Забайкалье.

На память о городе здесь же можно купить сувениры: магниты с изображением памятника шахтеру, видами города, изображения атома урана и многое другое.

Десятки туристов из Китая ежедневно приезжают в Краснокаменск, поэтому будьте готовы встретить огромные шумные группы у арт-объекта «Я люблю Краснокаменск», в очереди за шаурмой в местном киоске, у фонтана или фотографирующимися на фоне памятника автомобилю геологов или Сталю Покровскому, больше 30 лет отработавшему директором Приаргунского производственного горно-химического объединения, благодаря которому в том числе наша страна не проиграла урановой гонки и стала одним из лидеров атомной отрасли в мире. 

Сколько времени запланировать?

Если вы не собираетесь спускаться в пещеру, то на знакомство с Краснокаменском хватит два-три дня.

Они будут наполнены медленными прогулками, простором, музейной тишиной или шумом кинозала в ДК «Даурия», традиционными забайкальскими блюдами и обедом или ужином в кафе китайской кухни.

Самым сложным вопросом, если продумать и организовать поездку заранее, станет выбор между кисло-сладким или соленым гобаожоу (китайское блюдо, мясо в кляре), а ответ на вопрос о том, зачем ехать в Краснокаменск, напросится сам собой: за погружением в историю российской науки и героизма людей, веривших в мирный атом и свою силу его приручить. Еще сюда нужно мчать за возможностью увидеть современную промышленность, тесно переплетающуюся с силой духа наших отцов, дедов и прадедов, и за частицей СССР, живущего здесь в каждом из старых микрорайончиков.

Возможно, на это путешествие вы решитесь не сразу, но как раз его и запомните в деталях на долгие годы. Просто потому, что память бережет все выходы за границу шаблонов, доказывая человеку: в его жизни возможно все.

Чита. Унты. Мороз и солнце

— Мы уже на площади! — рапортует мне в трубку одна из коллег-журналисток, которая приехала на площадку почти на час раньше нужного: продажи у длинных рядов, уставленных унтами всех цветов, с огромными толстыми войлочными подошвами для вахтовиков и аккуратными белыми носочками женских моделей должны были начаться в 11 утра, в 12 часов планировалось открытие.

Час разницы на морозе в Забайкалье — это критично. Тем более после резкого похолодания с сухим морозом, которое пришло ночью. Табло на читинских остановках показывало минус 20 градусов. Но напугал ли мороз мастеров, приехавших из разных уголков Забайкальского края и Бурятии соревноваться в своём умении? 

Конечно, нет. Уже в половине одиннадцатого утра тут была суета: выставлялись модели — важно было поставить их так, чтобы бисер на голяшках, пришитый затейливыми узорами, блестел ярче, а голенища мужских пар пленяли потенциальных покупателей суровостью и теплотой.

Железнодорожник, который решил шить

Булату Цыденжапову чуть больше тридцати лет. С раннего детства он любил сидеть рядом с отцом, который шил унты и тем самым дарил людям тепло. Семья жила в славящемся мастерами по производству унтов селе Укурик Хилокского района в Забайкалье.

— Самостоятельно заниматься пошивом я начал в восьмом классе, когда начал обеспечивать себя, — рассказывает Булат.

Он вспоминает, что это ремесло было любимым делом не только у его отца, но и у дедушки. Секреты качественной работы здесь, как и во многих ремесленных династиях, передаются из поколения в поколение. Окончив школу, он выучился на железнодорожника, проработал три года, а потом решил: всё, хватит.

— Не потому что на железной дороге тяжело работать, я работы не боюсь. просто понял, что не моё это, и всё, — чуть улыбается мужчина.

— Все верха делают женщины, мне помогает жена. У бурят рукоделие в крови, я не знаю ни одной семьи, где бы руками что-нибудь не делали. Детям стоит только подсказать, подтолкнуть к делу, и всё. Весь верх: орнамент, подклад, а также сборка на жене, а наколотку, формировку: задники (внутренняя или промежуточная деталь верха обуви, которая располагается в пяточной части над каблуком и поддерживает форму изделия. Придаёт обуви жёсткость и помогает сохранить форму), ранты (полоска кожи, резины или пластика, проходящая по периметру подошвы обуви), войлок, подошву, обточку и подгон делаю я. Цена унтов зависит от стоимости камуса, войлока и всего остального. Всё суммируется, добавляется стоимость работы. Камус везут родственники и друзья, которые занимаются разведением оленей — это, как и пошив унтов, тоже семейное дело.

— Он всё время шьёт, шьёт, работает — трудится круглыми днями. Бывает, и ночью работает, — говорит про мужа Дарима Цыденжапова.

Сейчас семья живёт в городе Улан-Удэ, столице Бурятии, но свои корни, село Укурик, Булат помнит очень хорошо. Как и то, что главное в удобстве будущих унтов зависит от сырья — камуса — и от рук мастера.

При этом и у «женской», и у «мужской» частей пошива есть свои секреты и особенности.

— Больше всего я люблю собирать камус, совмещать по цветам. Вот, например, этот. Он со своей «родинкой», особенный, — Дарима Цыденжапова берёт в руки удивительной красоты унт, в окрасе которого снежно-белый цвет плавно, как будто кто-то аккуратно мешает молочную пену кисточкой, переходит в кофейный. — Самое главное, чтобы сборка была ровной, чтобы нигде ничего не торчало, чтобы переходы между цветами были плавными, а передняя часть — гладкой. Вот, например, эти. Точь-в-точь таких вторых вы не найдёте. Как придумывается рисунок? Сначала мы делаем трафареты. потом из кожвинила всё это вырезаем, клеим и прошиваем на машинке. А вышивку орнамента мы делаем на машинке с помощью компьютера.

Орнамент — единственное, что в производстве унтов в Забайкалье и Бурятии может делаться автоматизированно, всё остальное: набивка, просушка, работа по размеру будущих унтов и многое другое — исключительно ручная работа.

—   Можно ли унты подбирать по сезону: осенью носить одни, а с наступлением холодов —- те, что теплее? — спрашиваю Булата.

Он внимательно смотрит на меня, как будто удивляясь вопросу.

— Нет, они одеваются только в морозы от минус двадцати до минус семидесяти градусов. Это очень тёплая обувь. У меня сколько друзей на вахту ездит, и все говорят, что без унтов на вахте делать нечего, они просто спасаются унтами.

Сначала были лётные мужские

Даши-Цырен Балбыров шьёт унты 40 лет, начал это делать ещё в школе в 7 классе. Он тоже из села Укурик. 

— До пятидесяти градусов, — кивает он на мужские унты с толстенной подошвой, — спокойно выдержат.

На одну пару унтов у мастера уходит от одной недели работы. Высокие мужские стоят в Забайкалье от 35-40 тысяч рублей, женские унты — от 30 тысяч, цены на аккуратные полуботинки из камуса начинаются от 25 тысяч. 

Сыновья в этом деле занимаются выкройками и вырезанием подошв.

— Если ребёнок не захочет что-то делать, насильно же не заставишь. Моим 15 и 16 лет, они помогают. Стараемся их стимулировать: чем больше и лучше поработал, тем больше «стимула» получил. И нас также в детстве «стимулировали», - посмеивается он на морозе.

Даши-Цырен рассказывает, что раньше в Читинской области, которая стала частью Забайкальского края, Укурик был одним из редких сёл со столькими мастерами по унтам. Шили в основном массивные лётные унты, которые очень быстро разбирались военными, чабанами и всеми теми мужчинами, кто работал на холоде, а таких в области было большинство.

— Верх у них был из натуральной овчины, а внизу они были кожаные. Это были в основном мужские унты. Только после, через какое-то время, у нас стали шить из камуса и появились женские, Даши-Цырен говорит мастер, который до сих пор живёт в родном селе и уезжать оттуда не планирует.

Производственная мастерская Соелмы

Соелма Цибикжапова вспоминает, что, когда была маленькой, унты шила её бабушка. Они тогда были в основном собачьи.

— Мы занимаемся этим из поколения в поколение. Унты шили наши бабушки, наши родители: мои и мужа. Мы все с одной деревни, из Укурика, а сейчас живём в Бурятии. Если считать наш род по мастерам, то я Даши-Цырен это четвёртое поколение тех, кто унты шьёт. Моим родителям сейчас по 67-68 лет, и они тоже занимаются этим с детства. Мы им говорим, что сейчас уже нужно отдыхать, а они всё равно работают, делают уже для себя, — говорит мастер.

Она вспоминает, что помогать старшим начала с десяти лет: детям сначала доверяли распарывать полушубки из овчины, из которых шили подклад для унтов, потом разрешили вырезать его, затем научили набивать изделие на лекала, крючковать и «садить» украшения.

— Чем мы были старше, тем больше нам доверяли родители. Мне очень нравится  Все свои изделия я привезти не смогла, много работ ушло в Монголию, с которой мы сотрудничаем. Создавать и придумывать модели я очень люблю. Из камуса северного оленя мы стараемся создавать именно новое, делать модели унтов и ботинок, очень любимых сейчас молодёжью. Я и две моих помощницы называем себя дизайнерами. Помощниц я набирала сама, и у нас производством занимается целая команда из 15 человек. В месяц мы производим около 500 пар, каждую из которых в мастерской делают 2-3 дня.

Соелма берёт в руку полуботинок с рисунком, которого я не видела нигде на этом фестивале, и я тут же начинаю жалеть, что пришла на фестиваль, выложив банковскую карту и не запомнив пароль для перевода.

Про итоги и традиции

Обладателем Гран-при пятого юбилейного фестиваля унтов стал Батор Аюров из Улан-Удэ — ему уже вечером, когда после покупателей ряды товаров изрядно опустели, приз вручали на сцене.

Лучшим мастером женского дизайна унтов стала его землячка Жанна Цыбикова, за лучший дизайн мужских унтов наградили Зинаиду Очирову, а лучшим мастером дизайна детских унтов стала жительница Читы Марина Гундарева.

Не обошли награды и героев этого материала: Даши-Цырен Балбыров стал обладателем награды за лучшую семейную мастерскую, а Соелма Цибикжапова получила специальный приз фестиваля — сертификат на 10 тысяч рублей на проживание в лэнд-арт парке «Тужи».

Но не это главное.

В морозном дыхании поздней забайкальской осени, которая уже так похожа на суровеющую зиму, в этот день так отчётливо чувствовалась сила передаваемого из поколения в поколение мастерства, которым владели люди, жившие на этой земле много лет назад и сумевшие передать это умение своим потомкам. Маленькие дети в домах до сих пор берут в руки иголки, чтобы согреть теплом своей работы сотни лётчиков, чабанов, пасущих на склонах овец, работников горнорудной отрасли, водителей, золотодобытчиков и многих, многих других. И главное в этом фестивале, конечно, то, что эта игра в тонких детских пальцах с каждым годом будет держаться всё крепче и увереннее, будет жить, как и традиция этого ремесла.

Все эмоции наружу

История рассказывает о юноше по имени Геухату, который отправился в опасный путь для спасения похищенной девушки. Он прошел через небесный разлом в иной мир, сразился с таинственным духом, пережил предательство, но сумел преодолеть все сложности, вернуться домой и обрести счастье. Это легенда из книги Александры Агафоновой «Сказочный Амур». Автор побывала в экспедиции в национальных селах Хабаровского края, пообщалась с их жителями, с носителями языков коренных народов Приамурья и при поддержке читателей издала сборник. Побывала Александра и на премьере симфонической версии сказки – специально прилетела в Хабаровск из Москвы. Увиденным и услышанным осталась довольна.

«Это какая-то фантастика. Мне казалось, что так хорошо не бывает, ведь это самая настоящая классическая музыка. Звучит потрясающе, все эмоции наружу, ведь мы вместе с героями проживали весь путь, глубоко прочувствовали эту историю: пугались, радовались, тревожились и удивлялись. Мне безумно понравилась музыка, безумно понравилось исполнение. Музыканты играли с удовольствием, зал кричал "Браво!", – поделилась эмоциями Александра Агафонова. – Когда книжка перерождается во что-то новое, выходит на другой этап развития, то рождается новое произведение, и оно уже говорит со зрителем на языке музыки, на языке искусства. Это потрясающе».

Планировалось, что главными зрителями станут дети, ведь музыкальную форму обрела сказка, однако взрослых слушателей в зале было не меньше. Они внимательно вслушивались в каждую ноту и вместе детьми вздрагивали, когда герою грозила опасность, и выдыхали, когда невзгоды оказывались позади. Погрузить зрителей в атмосферу приключений смог актер Хабаровского театра юного зрителя Виталий Федоров – один из инициаторов проекта «Тайна трех миров». Он прочел историю под звуки оркестра, прочувствовав каждое слово и каждую ноту.

«Получилось настоящее эпическое, симфоническое произведение. Сразу вспомнились Прокофьев, Римский-Корсаков, Шостакович. Мы постарались не идти по этническим темам и вывели дальневосточную народную историю в грандиозное академическое произведение. Когда я был на сцене среди инструментов и чувствовал их вибрацию, меня переполняли чувства, несколько раз сдерживался, чтобы не расплакаться от восторга. Литавры, барабаны, скрипки – их звуки пронизывают, усидеть на месте очень сложно», – признался Виталий Федоров.

Частью музыкальной истории стал видеоряд. Изображения для него создал хабаровчанин Иван Сторожук. На основе иллюстраций Ксении Вороновой, представленных в книге «Сказочный Амур», он с помощью нейросетей сделал новые изображения в стилистике книги. В итоге получились яркие, эмоциональные картины, которые поддерживали сюжет и усиливали восприятие сказки.

Без бубна и варгана

Симфоническую сказку исполнил Дальневосточный академический симфонический оркестр, в багаже которого выступления с Дмитрием Хворостовским, Юрием Башметом, Денисом Мацуевым и другими известными исполнителями и музыкантами. За новый материал оркестр взялся с воодушевлением, несмотря на то, что сроки поджимали.

«Сама сказка драматургически выстроена очень верно и достаточно ярко. Мы постарались все кульминационные, смысловые акценты расставить так, чтобы это отразилось в музыкальной ткани. Ощущения у меня самые замечательные – у нас получилось все, что мы запланировали, – рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Антон Шниткин. – Я думаю, что у этого произведения большое будущее, и мы будем периодически повторять эту сказку в нашем репертуаре».

В сборнике «Сказочный Амур» 14 историй, выбор в пользу «Геухату» сделал композитор Денис Хоров. По его словам, это произведение откликнулось в нем сразу. На написание музыки к сказке ушло два месяца, что по музыкальным меркам – совсем небольшой срок.

«Я прочел всю книгу, но выбор пал именно на "Геухату", потому что эта сказка ближе европейскому мышлению: там есть добро и зло, есть герой, есть мораль. Плюс там есть яркий системный ряд образов и лейтмотивы. С музыкальной точки зрения эта сказка – самая удобная для воплощения, – объясняет Денис Хоров. – Исполнение получилось шикарное. Спасибо маэстро Антону Сергеевичу Шниткину, на плечах которого лежала вся эта музыкальная махина вместе с оркестром и с чтецом. Очень благодарен Дальневосточному симфоническому оркестру за то, что его музыканты с таким энтузиазмом в достаточно короткие сроки все разучили и в итоге сотворили сказку. Тот факт, что люди зааплодировали еще до окончания концерта, говорит о многом».

Композитор решил не использовать бубны и варганы, чтобы передать национальный колорит истории. Сделать это помогли другие выразительные эффекты. И такой подход пришелся зрителям по душе.

«Яркая, красивая история, смотрится на одном дыхании. Музыка плавно переходила от слов рассказчика, эмоции передавались музыкой. Это впечатляет. Понравилось, что национальный колорит истории передавался через классические инструменты, а не через традиционные для нашего понимания инструменты: бубны, варганы. С классическими музыкальными инструментами получилось гораздо лучше», — отметила зрительница Наталья Муравьева.

Денис Хоров сотрудничает с Виталием Федоровым во второй раз – в 2025 году на I Фестивале новой музыки в Хабаровске они сделали мультижанровый проект «Post: неоклассика "Русский пейзаж"» для русского оркестра краевой филармонии. После премьеры на Дальнем Востоке проект презентовали в Москве на Всероссийском фестивале «Музыка России». Теперь представить столичным зрителям намерены и «Тайну трех миров».

Вернуть сказки на пластинки

Виталий Федоров с супругой – актрисой ТЮЗа Анастасией Дымниной озвучили все истории «Сказочного Амура». Послушать аудиокнигу можно на сайте театра. Вдохновившись этим опытом, актеры решили продолжить практику записи сказок и уже готовят новый проект – благодаря им по-новому зазвучит «Снежная королева». Создавать этот проект актерам ТЮЗа помогут коллеги из краевой филармонии, а также творцы из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Многие зрители не могут прийти в театр, но хотят услышать что-то интересное или привычное, но в новом исполнении. Для таких зрителей мы хотим возобновить историю "Сказки у микрофона", которая была в Советском Союзе, на пластинках. Поэтому сейчас и делаем такие проекты», – отметил Виталий Федоров.

Инициативу хабаровских актеров поддержала и Александра Агафонова. Не исключено, что звучание получат и другие ее книги из серии «Сказочные земли». За нее автор недавно получила премию правительства России в области детской и подростковой литературы.

Чита — Харбин — далее везде

История Олега Лундстрема начинается не в мировых столицах джаза, а в нашей Чите. Именно здесь в 1916 году родился будущий маэстро. И хотя судьба забросила его семью в Харбин, а затем в Шанхай, забайкальская закваска — открытость и готовность к диалогу — осталась с ним навсегда.

Сегодня мы часто используем термин «государство-цивилизация». Но если вы хотите увидеть, как это выглядит «вживую», посмотрите на первый состав оркестра Лундстрема. Это была Россия в миниатюре, заброшенная за тысячи километров от границ, но сохранившая свой культурный код.

Оркестр как формула идентичности

В Харбине и Шанхае оркестр Лундстрема считался интеллектуальной элитой. И дело не только в виртуозном владении инструментами. Посмотрите на этот «плавильный котел» имен:

Братья Лундстремы — русские со шведскими корнями;

Александр Гравис (контрабас) — латыш;

Илья Уманец (барабаны) — еврей;

Александр Онопюк (саксофон) — украинец.

Разные этносы, разные семейные легенды, но одна общая школа — русская. Джаз в их исполнении стал уникальным цивилизационным продуктом. Они первыми начали соединять западные стандарты с русскими мелодиями и восточными интонациями. Это и есть та самая «уникальная российская цивилизация», о которой говорит Президент: она не поглощает чужое, а творчески его переосмысляет, создавая нечто глобальное.

Свинг в сторону Родины

Самый мощный урок патриотизма оркестр преподнес в 1947 году. Находясь на пике мировой славы в Шанхае, имея контракты, о которых другие могли только мечтать, они в полном составе решили вернуться домой. Это был не просто переезд — это был осознанный выбор в пользу своей цивилизации.

Сегодня, когда мы говорим о «развороте на Восток» и важности гуманитарного сотрудничества с Китаем, опыт Лундстрема — наш лучший учебник. Он показал, что открытость миру и «открытый ум» не противоречат любви к Родине, а дополняют её.

Вместо послесловия

Джаз сегодня, может, и не возглавляет хит-парады, но история оркестра Лундстрема — это не про музыку. Это история о том, что единство народов России — не абстрактный лозунг, а работающая модель, проверенная временем, эмиграцией и большой сценой.

А для нас, забайкальцев, это еще и повод для гордости: наш земляк создал пространство, в котором до сих пор легко понимать друг друга представителям самых разных культур. В этой гармонии и есть наша сила.

Ведь Господь, судя по всему, любит джаз и Россию.