Вторая часть дорожных записок корреспондента EastRussia из автомобильного путешествия по маршруту Хабаровск-Москва. Отрезок Байкал – Красноярск
В других регионах, особенно, в которых редко бываешь, вроде бы, все тоже самое, но все равно не покидает ощущение чего-то неродного – чужбина, одним словом. В Иркутской области первое, что бросилось в глаза – баннеры Росавтодора, рассказывающие о вреде алкоголя за рулем, соблюдении скоростного режима и прочими прописными истинами, которыми обычно занимается ГИБДД. А, еще целая стела Росавтодор в районе Иркутска. Эту бы энергию (деньги), да в обустройство дороги! Впрочем, кое-какие инновации все же встретились. К примеру, электронные дорожные знаки, показывающие температуру воздуха и температуру асфальта.
Дорожный знак показывает температуру воздуха и асфальта
Однако забота о водителях на уровне их воспитанности отражается слабо. Именно в Иркутской области мы, как нам показалось, впервые столкнулись с грубым вождением (по ПДД это называется «агрессивное вождение»): обгон вслепую, подрезание при возвращении в полосу и тому подобное. Мы решили быть толерантными и для себя объяснили это тем, что из-за сложного рельефа дороги, где много серпантинов и затяжных подъемов, владельцы легковушек не хотят тащиться за большегрузами и потому идут на грубые нарушения ПДД. Для понимания: на преодоление расстояния в 475 километров от Улан-Удэ до Иркутска уходит около восьми часов.
Хоть и ехали медленно, но насладиться красотами Байкала не получилось – туман, морось. Приятно удивила Слюдянка – маленьких городков, после посещения которых остаются впечатления со знаком «плюс», не так много. В Иркутской области их, как минимум, два.
Второй – Саянск. Вообще-то он стоит в стороне от трассы, но в него мы заехали специально, гештальт закрыть. В 2002-ом, когда шли автостопом, увидели на дверях придорожного кафе объявление, что некий город Саянск празднует свое 17-летие. Нам показалось интересным посетить город, который младше нас, и мы туда отправились, тем более что праздничный концерт начинался через пару часов, а отъезжать от «федералки» требовалось немного. Однако произошедший в дальнейшем дорожный инцидент нарушил наши планы и посетить, как оказалось, прекрасный городок Саянск мы смогли лишь 20 лет спустя.
А теперь представьте: широкие улицы с разделительным зеленым островком и постриженной травой, отсутствие какого-либо мусора, классическая поздняя советская планировка микрорайонов, разметка на дорогах и вежливые водители. Так бывает? Бывает. Для себя мы нашли следующее объяснение: мэром города (заведующим сектором ЖКХ, директором завода) в Саянске является человек, который его в свое время строил, поэтому он всей душой и телом старается. И половина жителей – тоже строители этого города - и относятся к нему, как к собственному ребенку.
Иркутск, кстати, тоже теперь стоит в стороне от «федералки», но мы еще заранее решили, что будем в нем останавливаться: передохнуть, посмотреть город и пообщаться с местными любителями бани. Главной достопримечательностью, на мой выпуклый историко-краеведческий взгляд, является «квартал 130». Это квадрат в центре города, где несколько десятков отреставрированных, воссозданных, а то и вовсе перенесенных из других поселков особняков XIX века. Еще будучи студентом и подрабатывая в туристической компании, которая занималась въездным туризмом, мы регулярно отправляли в Иркутск группы японских туристов, которые хотели посмотреть на «сибирский Париж».
Квартал 130
Исторические особняки не просто стоят, но и активно используются: в них разместились бутики, рестораны, сувенирные лавки. Ярые хранители истории, наверное, возмутятся, но мне кажется, что лучше, чем, как в Томске, где множество исторических зданий стоят годами в ожидании реставрации.
А вот краеведческий музей в Иркутске показался слабоватым и почему-то практически ничего нет про Колчака.
Краеведческий музей
Зато рядом с музеем на берегу Ангары есть памятник Александру III (воссозданный).
Памятник Александру III
Отдохнув немного, мы двинулись вглубь Сибири. Тут есть смысл немного рассказать о быте в «Соболе». Так как Серега переезжает, то и скарба он везет достаточно много. Поступили следующим образом: сложили все в два огромных ящика в грузовом отсеке, а над ними соорудили из фанеры лежак – вот вам и спальное место. Не совсем удобно, конечно, но зато можно в полный рост вытянуться. Смущало только близость потолка – помните, в плацкартных вагонах третьи полки? Вот примерно тоже самое: ни сесть, ни встать невозможно. Первая же попытка поспать в движении принесла понимание, что это нереально: грузовой «Соболь» не поглощает шумы и не амортизирует неровности дороги, как любой пассажирский микроавтобус-«японец».
Что касается руления, то мне показалось, что «Соболь» немного «гуляет» и машину приходится «ловить». Хотя, быть может, это просто-напросто вопрос привычки. Перед поездкой ему поменяли резину с российской «грязевой», с которой он продавался в автосалоне, на новую китайскую – разница вышла ощутимая: расход уменьшился, управляемость повысилась. Ну, и еще вещи из разряда «к этому надо привыкнуть»: не путать поворотники с дворниками, свет включается отдельным тумблером, а не «гитарой» на руле.
Дорога от Иркутска в сторону Красноярска ничем особо примечательным не запомнилась (кроме вышеописанного Саянска): перегонщики, фуры, небольшие города, которым уже по 200-250 лет и через которые проходили каторжные этапы, вот, пожалуй, и все. Заскочили еще в Тайшет, где начинается БАМ, но эта история, увы, у них никак не обыграна.
На границе Иркутской области и Красноярского края перевели часы и помчались, предвкушая встречу с Красноярскими столбами и прочими достопримечательностями. Как оказалось, поспешать надо медленно: за каждым кустом и поворотом стояла переносная тренога с камерой, которая нещадно фиксировала нарушение скоростного режима. Еще в прошлом году такие передвижные посты сплошь и рядом стояли в Еврейской автономной области, но потом исчезли и я подумал, что от подобной практики отказались. Оказывается, не везде.
В Красноярске мы были ровно 20 лет назад. И тогда нам понравилось. Забегая вперед, скажу, что в этот раз мы тоже остались довольны встречей. Город время зря не терял: похорошел и расстроился. Здесь не стали делать хаотичную точечную застройку, а придерживались и придерживаются комплексной застройки: «спальник», дорога в него, необходимая инфраструктура. По словам местных жителей, много, в том числе и еще один мост через Енисей, который значительно разгрузил дороги города, было построено в преддверии Универсиады-2019.
Вид на Красноярск со столбов
Ещё приятно удивили рекреационные зоны: и новые появились в большом числе, и старые сильно улучшились. К примеру, заповедник «Красноярские столбы» это теперь не просто дорожки в лесу к каменным исполинам, а целый парк: подняться и спуститься можно несколькими способами - на новом подъемнике, на вагончике по типу «американских горок», либо на подвесе, когда ты висишь, как на парашюте, но при этом стремительно катишься вниз по стальному канату.
Деревянная тропа
Много велосипедистов, которые поднимаются на кресельном подъемнике, а потом «даунхилл» - скоростной спуск сверху. Наверху проложили деревянную тропу, по которой можно прогуляться до «видовок» или стать «бердвотчерами»- понаблюдать, как дятел долбит ствол или маленькая птичка, не боясь тебя, будет собирать что-то на земле.
Бердвотчеры: скоро все не по-русски будет
Многие идут парами или компаниями с рюкзаками дальше, к столбам, чтобы прогуляться как следует, а то и вовсе заночевать и встретить рассвет на столбах. Вообще, красноярцы показались нам очень спортивными: велосипеды, бег, скейт, ролики. Похвально.
А еще здесь богатая история, так что Красноярск вполне себе заслуживает, чтобы сюда приехать специально и на несколько дней.
Мы же двигаем дальше...
Алексей Елаш
20 лет назад, будучи еще студентами, мы с другом отправились автостопом из Хабаровска в Питер. Автомобильная дорога «Амур» уже была, но в гравийном исполнении и проходила непосредственно через поселки, а не огибала их как сейчас. Фуры на восток дальше Читы практически не ездили, соответственно, с востока на запад также не шли. На свой страх и риск гнали «праворульки» перегонщики, которые не хотели брать двух парней, поэтому наш удел – местные жители, перемещавшиеся между поселками. В итоге до Читы мы ехали неделю, а к Красноярску настолько выбились из графика, что, потусив в географическом центре России, повернули домой. Гештальт остался и поэтому 20 лет спустя, когда Серега предложил перегнать его машину в Москву, я согласился не раздумывая. Единственная странность заключалась в том, что перегонять предстояло микроавтобус «Соболь». Вот уж не думал, что когда-то буду гнать с востока на запад отечественное авто.
Итак «Соболь» - бензин, коробка, грузовой микроавтобус. Единственное утешение – машина новая, на гарантии и прошла всего 10 тысяч км. Соорудили в грузовом отсеке спальник, сложили шмурдяк, убрали перегородку и заменили передний диван: в «Соболе» он в принципе не откидывается, поэтому мы взяли сидушку от старенького «Лит Айса» и поставили ее – регулируется, к тому же разворачивается на 180 градусов.
Навигаторы, зарядки, преобразователь 12/220 V – в салон и алга! («алга» в переводе с татарского «вперёд» – прим.ред.)
«Соболек»
Чтобы наверняка прочувствовать Дальний Восток, надо обязательно проехать всю трассу «Амур». Это непередаваемые ощущения, особенно, для жителей густонаселенных регионов: когда ты два дня пронзаешь тайгу и «смотришь кино про дорогу». Конечно, 20 лет назад экстрима было больше – никакой тебе сотовой связи, не взял с собой канистру бензина – сам виноват. Сейчас же неудобством считают, когда связь не 4G - интернет медленный.
На старую «федералку» мы все же заехали
Трасса «Амур», после того, как по ней от Хабаровска до Читы проехала желтая «Калина-спорт» (коих на самом деле было две) с Владимиром Владимировичем за рулем, долгое время была для дальневосточников, не особо избалованных хорошими дорогами, идеальной трассой: пусто, прямо, ровно. Собственно, из-за очень низкого трафика дорога долгое время оставалась действительно в хорошем состоянии, кроме… «амурских волн». Это такие участки, где дорога «гуляет», вспучивается и в результате идем волнами: ты такой едешь 140, а тут начинается – вверх, вниз, вверх, вниз. В результате – борозды на асфальте, образованные в процессе взаимодействия деталей автомобиля (как правило, картера или защиты ДВС) с асфальтовым покрытием. Если не гнать, то заметить эти «чиркаши» нетрудно и неприятного шорканья можно избежать.
«Амурские волны» и «чиркаши»
Еще пару лет назад «амурскими волнами» славилась ЕАО в районе Лондоко, сейчас их там выправили, проверить свою подвеску можно теперь на границе Амурской области и Забайкалья – там, где «Амур» максимально забирается на север, в зону вечной мерзлоты.
В Забайкалье мерзлота и таяние грунта вообще много бед натворили на трассе. Чтобы как-то минимизировать разрушительное воздействие на дорогу, в некоторых местах стали устанавливать что-то вроде навесов из профлиста, которые собрали и положили возле дороги, но только не на землю, а на винтовые сваи. Мы долго гадали, для чего конструкция, и в итоге расспросили дорожных рабочих. Оказывается, это защита от солнца – «козырьки» не дают растопить мерзлоту, соответственно, дорога не «плывет».
Защита вечной мерзлоты от солнца
Кстати, выяснить это удалось не с первого раза - большинство дорожных рабочих плохо говорят по-русски, а местных жителей работа на свежем воздухе, видимо не привлекает. Да и мало их тут – местных. Плотность населения в Амурской области – 2,2 человека на квадратный километр. И это ещё неплохо: в среднем по Дальнему Востоку на этой же площади находится 1,2 «человека», а в Якутии и вовсе - 0,32.
«Амур» теперь вечно в ремонте
Дорога вообще – хорошая лакмусовая бумажка. По трафику сразу видно – насколько регион экономически активен. По машинам – насколько хорошо живут местные жители (к примеру до Новосибирска самые дорогие машины чаще всего имели на номерах индекс 24/124 – Красноярский край). По характеру перевозимого груза становится понятно – какие технологические процессы происходят. Невооруженным глазом видно, что тот самый «поворот на Восток» если и не произошел, то уж точно в процессе. И замещение одного импорта другим тоже: все больше вместо японских экскаваторов Hitachi и южнокорейских Hyundai везут китайские Sany, а на иностранных фурах теперь не увидишь номера Евросоюза, максимум – BY, KG и KZ.
Въезжаем в Забайкалье. Видно, что на стеле на границе регионов часть фразы закрашена: это последствия присоединения региона к Дальневосточному федеральному округу. Едем, вспоминая поговорки из разряда «Бог создал Ялту и Сочи, а черт – Сковородино и Могочу». Хотя как эти населенные пункты выглядят сегодня мы не знаем: трасса уже больше лет 10 проходит мимо, лишив местных жителей возможности зарабатывать придорожной торговлей.
Где-то на трассе
Заскучав на ровной и прямой дороге, на третий день мы решили прикоснуться к истории (выпускники истфака, как-никак!) и свернули с «федералки» в Петровск-Забайкальский, где отбывали каторгу декабристы и их жены, последовавшие по своей воле за мужьями. Кстати, улица, на которой жили жены вольнодумцев, до сих пор называется Дамская. Она упирается в музей декабристов, где собрана неплохая коллекция, повествующая об их каторжной жизни. Музей разместился в доме Трубецких, который раньше стоял на той самой Дамской улице. Его выстроила супруга графа Трубецкого, причем, сделала его двухэтажным и с балконом, чтобы наблюдать за мужем за тюремным забором. Дом Трубецких. Теперь музей декабристов.
Тюрьму, кстати, декабристы строили себе сами. Позже дом Трубецких перенесли на то место, где была тюрьма, а от нее самой остался лишь забор.
Забор из «тех времен»
Вообще, вдоль трассы достопримечательностей немало: ГЭС в Новобурейском, космодром в Циолковском, Иволгинский дацан в Бурятии, но про них надо либо знать заранее, либо «курить интернет». Дорожных указателей, как на Сахалине здесь вы не найдете.
Нижнебурейская ГЭС
В Забайкалье примерно в районе Чернышевска, где, по легенде, «перегонщики» в свое время целовали асфальт, изрядно подустав от зубо-, стойко-, амортизатородробильной «федералки» в гравийном исполнении, которая начиналась от Биробиджана и заканчивалась здесь, происходит первая «смена картинки»: взору открываются расчудесные виды в виде знаменитых забайкальских степей.
Бурятия. Вид на Селенгу со «Спящего льва»
Следующая смена декораций – в Бурятии, где к уже ставшим привычными видам степей и табунов лошадей добавляются дацаны, в том числе, и самый крупный в России – Иволгинский. Заночевав у его стен, наутро мы посетили дацан и уже в полдень, проскочив мокрый и затянутый туманом Байкал, покинули просторы Дальнего Востока.
Иволгинский дацан
Продолжение следует…
Как попасть на паром, когда на нем нет свободных кают, почему диспетчера парома в Ванино надо предупредить о том, что вы едете, за 300 километров до точки назначения, как не остаться голодным на пароме, стоит ли рассчитывать на свежую рыбу на острове, что взять из одежды и где жить - EastRussia рассказывает все, что вы хотели знать о самостоятельном путешествии на Сахалин, в том числе и о том, о чем вы даже подумать не могли.
Про паром
Если вы точно знаете, сколько времени вам понадобится для путешествия по Сахалину, то лучше забронировать паром туда и обратно сразу. Делается этот достаточно просто, через форму на сайте компании-перевозчика «Дальтранссервис». Единственное, перед отправкой заявки проверьте все данные: у меня почему-то оказалась незаполненной графа «Регистрационный номер ТС» и при оформлении уже в порту Ванино возникли сложности – служба безопасности не хотела пускать на территорию порта машину, номер которой не был указан в заявке.
Фото: АО «ТЭК «Дальтранссервис»
При оформлении уже на паром, с удивлением услышал, что на ближайшие почти три недели все места из Холмска заняты. На месте это выяснять не стал, но сразу по приезду в Южно-Сахалинск мы отправились в офис компании-перевозчика. Молодой человек, узнав, что мы приехали в отпуск посмотреть остров, помог нам решить проблему.
Оказывается, бронь считается по каютам, а они, как правило, заняты. То есть, для машины, в принципе, место есть всегда, а вот для пассажиров – только на палубе. Узнав это, мы решительно заявили: «Не нужна нам ваша каюта на нижней палубе! Она ужасна! Там душно! Давайте бронь на нужную нам дату, пускай, без мест в каюте, мы лучше на палубе в спальниках разместимся!» К тому же, когда мы шли из Ванино в Холмск, видели, как молодая пара попросту поставила палатку в кают-компании нижней палубы.
Забегая вперед, скажу, что на обратном пути при оформлении в Холмске мы опять же с удивлением узнали, что нас готовы разместить в каюте на верхней палубе и разница в билете составляет каких-то 200 рублей на человека. Чудеса, да и только!
Вывод один: главное, забронировать место на пароме, а потом можно и вопрос с комфортным размещением решить на месте.
Кормят на пароме отвратительно. Несмотря на высокую стоимость перевозки (каюта на троих и перевозка легкового авто в одну сторону – 30 тыс. рублей), вы получите 1 пачку «Доширака», 1 пакет растворимого кофе 3 в 1 и один «Чоко пай» - не коробку (чоко пай - кондитерское изделие, состоящее из двух слоев бисквита, прослойки из пастилы и начинки, покрытой кондитерской глазурью – прим. Ред). Все. И это при том, что идти можно почти сутки. Буфет (или правильнее все же камбуз?) на пароме есть, но стоит он недешево для столовой и – самое главное – принимают там только наличные: оплатить переводом или картой не получится по причине отсутствия мобильной связи. Мы этого не знали, но продержались на собственных запасах. Кстати, если вы захотите пронести на борт алкоголь, то придется постараться: проверяют. Правда, в Ванино это делают двое сотрудников транспортной полиции (разливное, спрятанное мной в объемный спальник, они не нашли), а вот в Холмске такое уже не пройдет – там вещи, проносимые на борт парома, «просвечивают» стационарным сканером.
Если вам досталась каюта на нижней палубе, то розеток вам не видать, поэтому берите книгу. В каюте на верхней палубе есть все удобства: и иллюминатор, и розетки, и стол с диваном, и не душно.
Если боитесь, что укачает, то сильно переживать не стоит – «Сахалин» весьма большой паром и не сильно реагирует на волну. Хотя, если в Татарском проливе заштормит, то почувствуют все.
Фото: Сахалинское морское пароходство
Идти в среднем 18 часов, связь будет за час от и до берега.
Есть еще одна особенность при погрузке на паром: когда вы уже оформитесь, то вас запустят на территорию порта, откуда выйти или выехать вы не сможете. Ждать придется от двух до пяти-шести часов, сидя в машине. При этом в Ванино есть комната отдыха и отвратительная столовая (опять же, только за наличные), а в Холмске по крайней мере мы ничего такого не увидели (правда, была глубокая ночь). При этом в Холмске за въезд на территорию порта с вас еще возьмут почти две тысяч рублей (можно оплатить картой).
Про Ванино
Приезжать к парому рекомендуется часов за восемь, но это вовсе не означает, что вы загрузитесь в назначенное время: раньше – вряд ли, а вот позже – это пожалуйста.
Если вы едете на Сахалин на авто, то из Лидоги (это поселок, возле которого вы сворачиваете с «комсомольской» трассы на Ванино и впереди вас ждет 350 км трассы без связи) необходимо позвонить диспетчеру и предупредить, что вы едете.
Мы поехали за пару дней до намеченного отхода парома, чтобы немного поколесить по берегу Татарского пролива от Советской Гавани до Датты – посмотреть тут есть что. Квартиру сознательно сняли (1800 рублей в сутки) в Советской Гавани (это 30 км от Ванино), потому что он все же больше похож на город с более развитой инфраструктурой. За несколько часов до подхода парома переехали в Ванино, но в итоге из-за задержки парома пришлось снимать квартиру на сутки в поселке.
Про еду
Особо перед поездкой на остров провизией не затаривались: стандартный сухой паек из «Доширака», «Завтрака туриста», сгущенки, быстро завариваемых каш и спирт. В городах, где ночевали, докупались в супермаркетах, да на рынках, что вдоль дорог, покупали ягоду и овощи.
Ценник на Сахалине в сравнении с Хабаровском, примерно +30 %, а в сравнении с Москвой, наверное, все 50.
Рынок Взморье
Фото: Илья Буяновский aka varandej
Что удивило: на Сахалине не продают свежевыловленную рыбу, да и вообще никакую не продают. Исключение – рынок во Взморье, где можно купить свежих крабов, да пивные магазины, где торгуют вяленой, копченой и сушеной рыбкой по заоблачным ценам.
На вопрос - «Почему так?» местные невозмутимо отвечают: «А кто покупать будет? Проще пойти и поймать». Я, кстати, свои удочки так и не доставал, ленно.
Про дрова
Этим летом мы активно стали пользоваться так называемыми «финскими свечами»: это такие пеньки с пропилами внутри, высушенные и упакованные в пленку – горят несколько часов, за это время можно спокойно приготовить ужин и вскипятить чайник. Да и просто горят красиво.
Фото: Алексей Елаш
Брали с собой 3 штуки, закинув на верхний багажник. Очень выручают, когда дождь и дрова мокрые или когда вовсе этих дров нет.
Конечно же, брали с собой газовую плитку – незаменимая вещь. На транссахалинской трассе есть оборудованные площадки для остановки, где можно в беседке на плитке вскипятить воду даже в ненастную погоду – мы так делали, когда пару раз совершали ночной переезд: горячий кофе с утра очень помогает! На наших автодорогах – «Уссури», «Восток» или комсомольской (не говоря уже про николаевскую) таких площадок практически нет.
Про жилье
Жилищный вопрос решили таким образом: в городах снимаем посуточно квартиру, на побережье/природе живем в палатке/машине. Соотношение получилось примерно 2 к 1 в пользу квартир.
Фото: Алексей Елаш
Но это и хорошо – не так устаешь от бытовых неудобств (не все готовы недели напролет жить в палатке, прислушиваясь к звукам леса, и купаться горных реках), а в квартире можно и помыться, и постирать, и вещи посушить. Главное, когда снимаете квартиру, заранее узнавайте наличие горячей воды, стиральной машинки и wi-fi. А то у нас было такое в Улан-Удэ, где мы, уже поселившись в квартире, с удивлением узнали, что горячей воды нет во всем городе, а квартира при этом не оборудована бойлером. Наше возмущение хозяйка парировала: «У нас каждое лето так».
Также учтите, что квартиры посуточно на Сахалине расхватывают, как горячие пирожки, особенно, если дело к выходным. По цене примерно так: в «Южном» (Южно-Сахалинске) – от 1800 до 2300 рублей за сутки, а вот чем дальше на север – тем дороже, цена доходит до 3500 рублей.
Не реклама, а совет: на въезде в Смирных с юга справа неплохой гостиничный комплекс с приличным завтраком и адекватным ценником. Но больше всего, пожалуй, нам запомнилась квартира в Томари. Бабушка, которая сдавала квартиру, видимо, так устала бороться с нерадивыми квартиросъемщиками, что везде наклеила небольшие инструкции: «Не режьте ножом на столе (есть доска)!», «Придерживайте, когда отключаете!» (это про розетку) и так далее.
Про машину
Каких-то особенных сложностей мы не испытали: перед поездкой проверил все основные узлы и агрегаты, с собой взял стандартный набор инструментов и немного жидкостей (тормозная, антифриз, масло). Бензин на Сахалине есть практически везде (максимальная цена за АИ-95 – в Ильинском: 63 рубля за литр), поэтому запасную канистру, как при поездке в Монголию, брать не стал.
Дороги тоже везде приемлемые, колеса нигде не рвали.
Фото: Алексей Елаш
Единственная сложность, с которой столкнулись – порванный пыльник привода после поездки по горной дороге на мыс Птичий. «Граната» стала издавать характерный звук и перед поездкой на север острова решили неисправность эту устранить. НО! Это было воскресенье и шел ливень, а посему большая часть СТО в Южно-Сахалинске попросту не работали. Через пару часов поисков нашли работающий автосервис. Правда, там все время было расписано, но узнав, что мы колесим по острову, парни пропустили нас без очереди и все сделали, за что им большое спасибо.
Про одежду
Все, что связано с севером Дальнего Востока или морским побережьем, подходит под следующую схему: берем одежду на лето и осень, то есть от шорт и футболок, до шапок, ветровок и теплых брюк. И надо понимать, что можно попасть в морось, которая будет «висеть» в воздухе несколько дней. Но самый главный совет – берите «кроксы»: резиновые тапочки с задником. В них очень удобно ходить по морскому дну, да и просто по лагерю.
В кармашке багажника у нас были кремы для загара и средства от комаров, но мы их практически не доставали.
Про «ехать – не ехать»
Всем, кто мучается раздумьями - стоит ли остров посещения, советуем отбросить сомнения. Уникальная природа впечатлит и взрослых, и детей, возможность покормить лису, посмотреть из машины на медведя, увидеть китов в заливе Пильтун - это впечатления на всю жизнь. Ну а тем, у кого все разговоры о море, даже и раздумывать не стоит, высоченные волны открытого океана и тихие отливы на "банках" с устрицами и гребешками, бесконечные бирюзовый морские просторы покорили наши сердца навсегда.
Лагуна Буссе
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
Открытие границы Россия-Монголия подоспело как раз к майским праздникам, да и туристический сезон там как раз начинается в последний весенний месяц. Жители пограничных с Монголией российских территорий успели крепко соскучиться по красотам и самобытной кухне родины Чингисхана. Жительница Бурятии, которая в числе первых отправилась с семьей в поездку в столицу Монголии Улан-Батор рассказала EastRussia о своих впечатлениях.
Елена Дашиева впервые побывала в соседней Монголии в детстве с мамой, теперь поехала с ней и уже с двумя сыновьями – 11-ти и 13-ти лет. Компанию им составила подруга с пятилетней дочерью.
«Монголия – очень самобытная страна. Едешь по степи часами и тут раз – юрта стоит. Так они и живут, пасут овец, и быт у них простой. Монголы очень ценят простор и природу», – рассказывает Елена.
Она добавляет, что очень порадовал приветливый встречающий персонал и коммуникабельный русскоязычный гид. Мало кто из монголов говорит по-русски, да и по-английски, в основном, – только молодежь. Но, в целом, местные к туристам привыкли, и с удовольствием идут навстречу, когда понимают, о чем спрашивают приезжие.
Запомнилось Елене и ее спутникам посещение статуи Чингисхана. Она находится примерно в 50 км от Улан-Батора – на берегу реки Туул в Цонжин-Болдоге.
Фото: Francisco Anzola
Это крупнейший из памятников Великому хану в Монголии и самая большая конная статуя в мире. Ее высота – 40 метров плюс десятиметровый постамент. Там можно облачиться в национальные костюмы и сделать оригинальные фото. Оценят и дети, и взрослые.
Фото: Елена Дашиева
«Погода и природа схожа с нашей Бурятией, только деревьев меньше и пейзаж более суровый, но она прекрасна, а еще тут много барашков, коней. Мы любовались и наслаждались природой. Ходили в дацан – монастырь в горах. Были в музее динозавров – детям очень понравилось. Посетили экспоцентр Мишээл – очень познавательно. Побывали на мемориале в память советских воинов на Зайсан-Толгое – историческое место, там много туристов. Гуляли по главной площади Сухэ-Батор, она огромная, а по периметру расположены все главные культурные, исторические и государственные организации – и правительство, и театры, галереи, и храмы».
Елена рекомендует все культурно-исторические места планировать к посещению пораньше, так они закрываются довольно рано – в 17-18 часов, при поездке необходимо закладывать время на вероятные заторы на дорогах. Что касается шопинга – тут можно не торопиться, торговые центры открыты до 22 часов. В Монголии много разных магазинов на любой вкус и кошелек. Отсюда выгодно везти именно то, что производят в стране – изделия из кашемира, кожи, верблюжьей шерсти, молочные продукты, архи – водку на козьем молоке.
Монгольская кухня в длинных описаниях не нуждается: «Очень вкусно и очень жирно», -смеется Елена.
«Огромные порции – можно смело на двоих одну брать. Голодными в Монголии никто не останется точно! Мы любим цуйван – это домашняя вареная и обжаренная лапша с мясом и овощами. Очень вкусно, как и в Бурятии. Немного отличаются бурятские буузы и монгольские – там они больше похожи на хинкали, у нас в Бурятии обязательно, чтобы 33 защипа было, а там по-другому, но также вкусно – много мяса, мяса не жалеют. Для любителей мирового фастфуда есть и KFC, и Burger King».
Еще очень популярны в Монголии корейские бани, где можно «зависнуть» на сутки: попариться, получить массаж, отдохнуть, поесть и остаться ночевать. Ходят туда компаниями и семьями с детьми. Везде можно подключиться к вай-фай.
Минусами путешествия Елена называет ухабистую дорогу до пункта назначения и «страшные» пробки в Улан-Баторе, но тут же оговаривается, что их предупреждали и они морально были к этому готовы, тем более, что все, заявленное в туре, они посетить успели.
Фото: GaryTodd
Поездку для них организовала компания «Сайхан-тур». Россиянам виза для поездки не нужна, достаточно загранпаспорта. Отменили также требование предоставлять ПЦР-тест на коронавирус. Нужно только заполнить анкету о состоянии здоровья. В Бурятии очень популярны экономтуры в Монголию 4 дня/3 ночи.
Небольшие группы выезжают около шести часов утра, около 11 часов – прохождение границы, перерыв на обед и обмен валюты в Алтан-Булаге. Прибытие в Улан-Батор с 19 до 21 часа (в зависимости от объема и качества пробок на дорогах). На следующий день туристам предлагают позавтракать и отправиться в национальный парк «Тэрэлж-Горх», посетить памятник Чингисхану. В третий день – обзорная экскурсия по Улан-Батору, посещение главной площади, буддийского монастыря «Гандантексинлинг», шопинг. Выезжают обратно в Улан-Удэ рано утром, возвращаются ориентировочно к девяти вечера.
Фото: gmoorenator
Генеральный директор компании Галина Шойдонова рассказывает, что из республики в Монголию едут, в основном, семьями.
«Сообщение прервалось с марта 2020 года. До пандемии эти туры были очень востребованы и со стороны жителей Бурятии, и из других близлежащих регионов. Сейчас популярность тура вновь набирает обороты. У нас есть еще и лечебные, и детские туры в Монголию – сейчас все восстановили. Думаю, что спрос на эти поездки вскоре будет такой же, как и до коронавируса. Желающие ехать есть».
Фото: Елена Дашиева
На этой неделе правительство Бурятии в рамках сотрудничества с монгольскими коллегами провело в Улан-Баторе презентацию туристических услуг и компаний республики. На мероприятие пригласили ведущие компании и специалистов туротрасли. В республиканском Минтуризма отмечают, что монгольские туристы имеют свою особенность: среди них много паломников и желающих получить медицинские услуги. В свою очередь малый бизнес Бурятии оперативно отреагировал на спрос: в Бурятии уже появились вывески хостелов и кафе на монгольском языке, продавцы выучили самые распространенные монгольские выражения.
Первое знакомство с Татарстаном произошло в деревне Аняково. Таких поселков сотни на трассе, но именно здесь родился первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
На этом дорожном указателе только два слова написаны с маленькой буквы
Мы остановились перед домом-музеем и тут произошел примерно следующий диалог:
- Привет! Да мы тут остановились в Татарстане в деревушке, где первый президент родился. Представь, он тут всем одинаковые коттеджи построил, памятник на площади себе поставил. Короче, Бог! - это Серега по телефону с Хабаровском разговаривает.
Мужики, которые на площади перед памятником перекладывали брусчатку, заинтересовались и подошли к нам:
- А 27-й регион – это откуда?
- Хабаровск.
- А это далеко? Сколько километров?
- Ну, до вас восемь тысяч.
- Далековато…
Тут меня «прорубило», что народ попросту не знает свою страну и «за Уралом» — это, пожалуй, самое доходчивое объяснение. Впрочем, стоит признать, что мы – дальневосточники – тоже не очень-то сильны в знаниях про западные регионы, но, конечно же, не так, как «западники» про нас.
Я, к примеру, не знал, что описываемые места – «пугачевские»: здесь он восставал, здесь же его ловили. Это прояснилось возле одной из придорожных кафешек, где был установлен доморощенный памятник Емельяну Пугачеву, а внутренние стены кафе украшали картинки на исторические темы.
«Памятник» Пугачеву
Видимо, хозяин придорожной забегаловки увлекается краеведением, хотя лучше бы он увлекался тем, как идут у него дела на кухне – такой отвратной еды нам не попадалось за все девять тысяч километров! Но сами виноваты – пренебрегли правилом «фуры перед кафе».
После Набережных Челнов (кстати, весьма ухоженный город) начался полноценный автобан с двумя полосами в каждом направлении, что, впрочем, не помешало нам встрять в «пробке» - и чем ближе к Казани, тем медленнее мы двигались. Вообще, конечно, «пробка» на «федералке» для нас – дальневосточников – нонсенс. Между Якутском и Магаданом можно по часу «встречки» не встретить, а ведь тоже «федералка» - «Колыма» называется.
Пробка на трассе Набережные Челны - Казань
В Казани мы устроили себе полноценный отдых с прогулками по злачным и историческим местам: Кремль, «Казан-центр», мечеть – описывать достопримечательности татарской столицы нет смысла, есть смысл туда ехать.
Казанский Кремль
«Казан-центр»
Особенно запомнился Вселенский храм, где его основатель Ильдар Ханов собрал под одной крышей (вернее, на одном участке) храмы практически всех религий. Сами приверженцы этих религий храм, как место для молитвы, не признали, но посетить его стоит.
Вселенский храм
Казань, безусловно, красивый город. С историей и харизмой. Ну, и видно, что здесь есть деньги. Теперь понятно, почему я не слышал ни одного плохого отзыва от тех, кто туда ездил туристом.
А так оформлена входная группа управления жилищной политики. Интересно, а к решению насущных вопросов в мэрии Казани так же креативно подходят?
А вот дальше началась чехарда или немного о плотности населения в России: на Дальнем Востоке ты два дня едешь и приезжаешь в Читу, а тут за один день пересекаешь пару-тройку регионов, да ещё что ни город, то миллионник.
Добро пожаловать в Марий Эл - регион, где очень любят букву Й (столица - Йошкар-Ола)
После Татарстана мы достаточно быстро очутились в республике Марий Эл, но не успели сфотографироваться на стеле, как вновь пришлось позировать – теперь на «Чувашия». Этот регион запомнился тем, что мы остановились на ночь рядом с придорожным кафе и, закупая необходимую провизию, обратили внимание, что на каждом столике в кафе стояли вазы с яблоками.
- Это бесплатно?
- Да. Хозяин поставил.
- А он где их взял?
- Выращивает. Урожайный нынче год.
Конец сентября. Яблоки. Бесплатно. Где-то всплакнул житель Чукотки.
Бесплатные яблоки в придорожном чувашском кафе
Каждый день по «миллионнику», да еще со своим Кремлем – это тяжеловато.
Кремль в НиНо с видом на слияние Оки и Волги. Кстати, здесь областные чиновники расположились в Кремле
К тому же шел противный дождь, поэтому мы, пожалуй, установили своего рода рекорд – осмотрели достопримечательности Нижнего Новгорода буквально за полтора часа.
Конечно, такие (да и многие другие) города и поселки нужно осматривать досконально, но тогда пройденный нами путь занял бы месяца два. Без шуток.
После «Нижнего» (он же НиНо для краткости) нам открылась прямая до Москвы, но мы были бы не мы, если бы не выбрали «кривую» дорожку. Я уже говорил, что «федералка» обходит большинство городов и если вы что-то хотите увидеть, то необходимо сворачивать, поэтому, когда я увидел указатель «Владимир направо», то, не раздумывая, крутанул руль.
Владимирский централ
Многие города по пути так или иначе у меня лично ассоциировались с песнями: Хабаровск – «Город на пятитысячной купюре», Иркутск – «Взяв с собою на Байкал, на Байкал» от Макса Покровского, Красноярск – Жека с его «Снова в Красноярске я». Уфа – понятное дело - с «Белой рекой» от ДДТ, а вот Владимир? Ничего более путного, чем «Владимирский централ» я не вспомнил.
Короче, свернули. Первое, что бросается в глаза – отсутствие фур. Реально же, устаешь от них, поэтому прям порадовался: движение спокойное, размеренное, еще и достопримечательности осмотреть можно. Правда, делали мы это, не выходя из машины. А посмотреть есть на что: центр Владимира – сплошь и рядом история, с храмами, старинными особняками.
Но тут мой взор привлекает «Хендай» с якутскими номерами (14 регион): такси «Тикси».
Такси "Тикси" во Владимире с номерами Якутии (14 регион)
Ого! Я сразу же представил себе картинку: человек проработал до пенсии (северной, конечно же) в Тикси, и переехал на «материк», довольствовавшись Владимиром. Но…заскучал, придумал сам себе таксомоторную фирму и назвал ее незатейливо – «Тикси». Вот только вряд ли пассажиры понимают значение этого слова и всю глубину «истории» - говорю же, не знает народ, что за Уралом творится, ой, не знает.
Это все, что я могу рассказать про Владимир. По времени, кстати, у нас получилось примерно столько же, как если бы ехали по «федералке».
Москва! Звонят колокола!
Это будет самый короткий абзац: в столицу въезжал ногами вперед, то есть лежал в спальнике, рассматривая звезды на Спасской башне. Много думал. О России, конечно же. Место, чтобы остановиться и сделать фотофиниш, еле-еле нашли, да и то смазано вышло.
Финиш
17 дней. Девять тысяч километров.
Про «Соболек»
«Соболь» в Москве, теперь про него можно всю правду сказать: хорошая машина. Когда новая. Из поломок за весь путь только и было, что пару раз шланг с бачка омывателя слетал. А вот что касается комфорта, то это мимо – если бы не диван от «Лит Айса» 30-летней давности, то плакала бы моя спина еще пуще. Уже после Байкала я искренне недоумевал по поводу «ростовских», «тульских». «белгородских» (почему-то именно оттуда чаще всего они были) и прочих «ГАЗелей», которые шли на «дальняк» - ну, это же как минимум - минимум комфорта, не говоря уже про уверенность по технической части: уже не трактор, конечно, но еще и не машина. «Тойота» попривычнее все же будет.
Утро в Омске мы встретили известием о частичной мобилизации. Несколько опешившие, мы даже думали вернуться в Хабаровск, но все же решили продолжить путь. Еще перед поездкой размышляли, каким путем поехать – через Тюмень, Пермь и Екатеринбург или южнее – через Уфу, Казань и Нижний Новгород? Выбрали второй вариант – очень уже хотелось побывать в столице Татарстана.
Короче было ехать через Петропавловск, но путь в Казахстан был нам закрыт из-за того, что владельца авто с нами не было. Пришлось делать крюк через Тюменскую область. О том, что мы въехали в «зеркальный» регион родного Хабаровского края - 72-й – стало понятно в магазине на заправке, где продавалось безалкогольное «Тагил рулит!».
Местный trade-mark
Кстати, примерно после Новосибирска все чаще стали попадаться АЗС, совмещенные с магазинами (даже целыми супермаркетами), гостиницами, прачечными, банями – одним словом, настоящие оазисы для автомобилистов, какие на Дальнем Востоке не встретишь. Купить там можно практически все, включая обереги и шевроны типа «Свободен», «Колян», «Пустой». На одной из таких стоянок мы встали на ночь и только развернули «скатерть-самобранку», как пришел «распорядитель»:
- Вы на ночь?
- Да, мы спать будем.
- 200 рублей с вас и переставьте машину подальше.
- Ну, 200 – ок, но зачем переставляться?
- Фуры вас не заметят, раскатают.
После такого несколько пренебрежительного отношения к нашему «Собольку» мы не захотели ни платить, ни оставаться на ночлег, а посему переехали через дорогу и встали в чистом поле, зато утром нас ждал изумительный рассвет!
Путь наш пролегал через Курганскую область и Курган, где мы – дальневосточники – ясно осознали, что не так-то плохо мы и живем: областной центр оказался на уровне нашего райцентра типа Переяславки, да простят меня жители Кургана.
Все в этой поездке мы познавали в сравнении: местные в западной Сибири и далее сплошь и рядом ездят если не на салонных леворуких аналогах японских марок Mazda, Nissan и Toyota, то на Lada. Думаю, излишне говорить, что даже новые «Жигули» не идут ни в какое сравнение с 15-летней «Тойотой». Но мы-то едем на «ГАЗели», а практика нескольких лет, когда номера на машины можно было вешать вне зависимости от прописки, вовсе стерли все грани и теперь не поймешь – кто и откуда.
После Курганской области мы оказались в Челябинской. Вообще, не очень привычно менять в день по два-три региона. То, что мы на южном Урале, стало понятно после перевалов, сравнимых с байкальскими. Мы были привязаны к устойчивой связи 4G, а посему в определенное время останавливались возле крупных населенных пунктов. Но в «Челябе» трасса проходила в стороне от цивилизации, поэтому мы свернули с «федералки» и заехали в город Златоуст.
Ребята, это супер!
Представьте, что вы любитель горных лыж – в город вы спускаетесь около 12 километров под уклон градусов в 20 (!). ГЛК, кстати, здесь есть.
А, быть может, вы коллекционер оружия? Их есть у меня! В Златоусте находится один из древнейших оружейных заводов в России.
Музей под открытым небом
Здесь можно приобрести коллекционное холодное и автоматическое оружие. Например, охолощенный ППШ за 1.260.000. Я даже нули два раза пересчитал.
Охолощенный ППШ за 1,2 млн
Ну, или просто посетить музей под открытым небом. А еще можно просто прогуляться по городу, где ходит один из самых высокогорных трамваев в Европе.
Кстати, то, что мы очутились-таки в другой части света, становится все заметнее: я уже говорил про LADA, а тут и «фуры» с номерами европейских государств все чаще стали попадаться, и вообще –«воздух другой».
А еще в Златоусте мы встретили листовки, развешанные на фонарных и иных столбах с информацией о мобилизации – ну, прям, как в 40-е годы!
Листовки в Златоусте
Сам Челябинск никакого сурового впечатления, как это было в определенных сериях «Наша Russia», не произвел и даже наоборот – прогулка по местному «Арбату» оставила хорошее впечатление. НО! Тут-то как раз, наверное, и наступило то самое «но»: мы слишком устали от дороги и оказались не готовы к тому, что каждый день нас будет ожидать город-«миллионник», поэтому сейчас и в дальнейшем стали относиться к «происходящему за окном» несколько прохладно.
Памятник Розенбауму в Челябинске
Хотя Уфу, как поклонник ДДТ, я, конечно же, ждал: все-таки Белая река и Агидель – хоть и на CD 1996 года указаны, как синонимы, на самом деле оказались разными географическими объектами.
Белая река
Еще живя на Камчатке, я застал, как приезжали делегации из Башкирии и привозили в качестве гостинцев мед, называя его «башкиркская икра» - здесь мед продается на каждом углу, и он реально вкусный.
Башкирская «икра»
В Уфе мы остановились: необходимо было отдохнуть. Первым делом отправились в баню (реальный лайфхак: хотите узнать, чем живет город – идите в общественную баню), называется «Клуб 3000» - ре-ко-мен-дую! После мобилизации прошло уже несколько дней и мужчины говорили об СВО уже вполголоса, без бравады.
Обязательная пешая прогулка по городу явно указывала, что мы в центре национальной республики: надписи на двух языках – русском и башкирском.
Надписи на двух языках встречаются повсеместно
Даже разметка на придомовой парковке с использованием национальных рисунков!
«Национальная» разметка
Кстати, соседство русского и башкирского заметно даже в религиозных вопросах – мечеть здесь соседствует с РПЦ.
А еще башкиры очень любят петь: включите любой местный ТВ-канал и вы обязательно увидите клип местного исполнителя (на башкирском, естественно, языке), либо концертную запись. Причем, поют все подряд: молодые и пожилые, романсы и рэп, хорошо и отвратно.
Переночевав в Уфе, на следующее утро мы отправились на набережную Белой реки, чтобы посмотреть на памятник Салавату Юлаеву (лично мне это имя запомнилось еще лет 20 назад, когда одноименный клуб по хоккею с шайбой то и дело громил хабаровский «Амур»).
Памятник Салавату Юлаеву
Несмотря на ранний час (вообще, очень удобно вставать на западе по дальневосточному времени – все успеваешь!) и дождливую погоду, на набережной было достаточно многолюдно – двухъярусные туристические автобусы то и дело подвозили жителей Москвы, которые отправлялись в «туры выходного дня» (позже мы то и дело встречали подобного рода рекламные призывы – «Проведи выходные в Казани», «Приезжай с семьей в Нижний!» и т.п.). Нам – дальневосточникам - увы, такое недоступно. И, конечно же, мы встретили певицу, которая снимала клип на свою песню (естественно, на башкирском языке), чтобы потом «крутить» его на местном канале.
Посмотрев на Белую реку с сопки (интересно, знают ли такое слово башкиры и вообще жители западных регионов?), и сравнив ее даже не с Амуром, а с любой другой дальневосточной рекой- Буреей или Зеей (начиная о Ангары в Иркутске, все эти сравнения не в пользу рек, кроме дальневосточных), мы выскочили на трассу в сторону Татарстана – здесь она хорошая, двухполосная в каждую сторону, с разделительной полосой (нам – дальневосточникам – ну, дальше вы поняли…).
Честно говоря, во всем нашем путешествии именно Татарстан вызывал лично у меня наибольший интерес. Впрочем, учитывая расстояния, вскоре (меньше, чем через день) мой интерес был удовлетворен. И при этом с лихвой.
…продолжение следует
В других регионах, особенно, в которых редко бываешь, вроде бы, все тоже самое, но все равно не покидает ощущение чего-то неродного – чужбина, одним словом. В Иркутской области первое, что бросилось в глаза – баннеры Росавтодора, рассказывающие о вреде алкоголя за рулем, соблюдении скоростного режима и прочими прописными истинами, которыми обычно занимается ГИБДД. А, еще целая стела Росавтодор в районе Иркутска. Эту бы энергию (деньги), да в обустройство дороги! Впрочем, кое-какие инновации все же встретились. К примеру, электронные дорожные знаки, показывающие температуру воздуха и температуру асфальта.
Дорожный знак показывает температуру воздуха и асфальта
Однако забота о водителях на уровне их воспитанности отражается слабо. Именно в Иркутской области мы, как нам показалось, впервые столкнулись с грубым вождением (по ПДД это называется «агрессивное вождение»): обгон вслепую, подрезание при возвращении в полосу и тому подобное. Мы решили быть толерантными и для себя объяснили это тем, что из-за сложного рельефа дороги, где много серпантинов и затяжных подъемов, владельцы легковушек не хотят тащиться за большегрузами и потому идут на грубые нарушения ПДД. Для понимания: на преодоление расстояния в 475 километров от Улан-Удэ до Иркутска уходит около восьми часов.
Хоть и ехали медленно, но насладиться красотами Байкала не получилось – туман, морось. Приятно удивила Слюдянка – маленьких городков, после посещения которых остаются впечатления со знаком «плюс», не так много. В Иркутской области их, как минимум, два.
Второй – Саянск. Вообще-то он стоит в стороне от трассы, но в него мы заехали специально, гештальт закрыть. В 2002-ом, когда шли автостопом, увидели на дверях придорожного кафе объявление, что некий город Саянск празднует свое 17-летие. Нам показалось интересным посетить город, который младше нас, и мы туда отправились, тем более что праздничный концерт начинался через пару часов, а отъезжать от «федералки» требовалось немного. Однако произошедший в дальнейшем дорожный инцидент нарушил наши планы и посетить, как оказалось, прекрасный городок Саянск мы смогли лишь 20 лет спустя.
А теперь представьте: широкие улицы с разделительным зеленым островком и постриженной травой, отсутствие какого-либо мусора, классическая поздняя советская планировка микрорайонов, разметка на дорогах и вежливые водители. Так бывает? Бывает. Для себя мы нашли следующее объяснение: мэром города (заведующим сектором ЖКХ, директором завода) в Саянске является человек, который его в свое время строил, поэтому он всей душой и телом старается. И половина жителей – тоже строители этого города - и относятся к нему, как к собственному ребенку.
Иркутск, кстати, тоже теперь стоит в стороне от «федералки», но мы еще заранее решили, что будем в нем останавливаться: передохнуть, посмотреть город и пообщаться с местными любителями бани. Главной достопримечательностью, на мой выпуклый историко-краеведческий взгляд, является «квартал 130». Это квадрат в центре города, где несколько десятков отреставрированных, воссозданных, а то и вовсе перенесенных из других поселков особняков XIX века. Еще будучи студентом и подрабатывая в туристической компании, которая занималась въездным туризмом, мы регулярно отправляли в Иркутск группы японских туристов, которые хотели посмотреть на «сибирский Париж».
Квартал 130
Исторические особняки не просто стоят, но и активно используются: в них разместились бутики, рестораны, сувенирные лавки. Ярые хранители истории, наверное, возмутятся, но мне кажется, что лучше, чем, как в Томске, где множество исторических зданий стоят годами в ожидании реставрации.
А вот краеведческий музей в Иркутске показался слабоватым и почему-то практически ничего нет про Колчака.
Краеведческий музей
Зато рядом с музеем на берегу Ангары есть памятник Александру III (воссозданный).
Памятник Александру III
Отдохнув немного, мы двинулись вглубь Сибири. Тут есть смысл немного рассказать о быте в «Соболе». Так как Серега переезжает, то и скарба он везет достаточно много. Поступили следующим образом: сложили все в два огромных ящика в грузовом отсеке, а над ними соорудили из фанеры лежак – вот вам и спальное место. Не совсем удобно, конечно, но зато можно в полный рост вытянуться. Смущало только близость потолка – помните, в плацкартных вагонах третьи полки? Вот примерно тоже самое: ни сесть, ни встать невозможно. Первая же попытка поспать в движении принесла понимание, что это нереально: грузовой «Соболь» не поглощает шумы и не амортизирует неровности дороги, как любой пассажирский микроавтобус-«японец».
Что касается руления, то мне показалось, что «Соболь» немного «гуляет» и машину приходится «ловить». Хотя, быть может, это просто-напросто вопрос привычки. Перед поездкой ему поменяли резину с российской «грязевой», с которой он продавался в автосалоне, на новую китайскую – разница вышла ощутимая: расход уменьшился, управляемость повысилась. Ну, и еще вещи из разряда «к этому надо привыкнуть»: не путать поворотники с дворниками, свет включается отдельным тумблером, а не «гитарой» на руле.
Дорога от Иркутска в сторону Красноярска ничем особо примечательным не запомнилась (кроме вышеописанного Саянска): перегонщики, фуры, небольшие города, которым уже по 200-250 лет и через которые проходили каторжные этапы, вот, пожалуй, и все. Заскочили еще в Тайшет, где начинается БАМ, но эта история, увы, у них никак не обыграна.
На границе Иркутской области и Красноярского края перевели часы и помчались, предвкушая встречу с Красноярскими столбами и прочими достопримечательностями. Как оказалось, поспешать надо медленно: за каждым кустом и поворотом стояла переносная тренога с камерой, которая нещадно фиксировала нарушение скоростного режима. Еще в прошлом году такие передвижные посты сплошь и рядом стояли в Еврейской автономной области, но потом исчезли и я подумал, что от подобной практики отказались. Оказывается, не везде.
В Красноярске мы были ровно 20 лет назад. И тогда нам понравилось. Забегая вперед, скажу, что в этот раз мы тоже остались довольны встречей. Город время зря не терял: похорошел и расстроился. Здесь не стали делать хаотичную точечную застройку, а придерживались и придерживаются комплексной застройки: «спальник», дорога в него, необходимая инфраструктура. По словам местных жителей, много, в том числе и еще один мост через Енисей, который значительно разгрузил дороги города, было построено в преддверии Универсиады-2019.
Вид на Красноярск со столбов
Ещё приятно удивили рекреационные зоны: и новые появились в большом числе, и старые сильно улучшились. К примеру, заповедник «Красноярские столбы» это теперь не просто дорожки в лесу к каменным исполинам, а целый парк: подняться и спуститься можно несколькими способами - на новом подъемнике, на вагончике по типу «американских горок», либо на подвесе, когда ты висишь, как на парашюте, но при этом стремительно катишься вниз по стальному канату.
Деревянная тропа
Много велосипедистов, которые поднимаются на кресельном подъемнике, а потом «даунхилл» - скоростной спуск сверху. Наверху проложили деревянную тропу, по которой можно прогуляться до «видовок» или стать «бердвотчерами»- понаблюдать, как дятел долбит ствол или маленькая птичка, не боясь тебя, будет собирать что-то на земле.
Бердвотчеры: скоро все не по-русски будет
Многие идут парами или компаниями с рюкзаками дальше, к столбам, чтобы прогуляться как следует, а то и вовсе заночевать и встретить рассвет на столбах. Вообще, красноярцы показались нам очень спортивными: велосипеды, бег, скейт, ролики. Похвально.
А еще здесь богатая история, так что Красноярск вполне себе заслуживает, чтобы сюда приехать специально и на несколько дней.
Мы же двигаем дальше...